Bujara, Uzbekistán: 8 lugares imprescindibles que ver
Pasé varios días en Bujara durante la primera Bienal de Bujara y reuní ocho lugares por los que merece la pena venir hasta aquí: desde la Ciudadela del Ark hasta el necrópolis de Chor-Bakr, en las afueras. Aparte, te cuento dónde probar el auténtico plov bujarí, dónde regatear por un buen ikat y dónde encontrar un café decente.
Sobre Bujara: lo que conviene saber antes de viajar
Bujara es una de las ciudades más antiguas de Asia Central, con más de 2.500 años de historia. En la Edad Media fue capital de los Samánidas, después del Kanato de Bujara y, más tarde, del Emirato de Bujara. Aquí estudiaban los sufíes de la orden Naqshbandiyya, se comerciaba con seda, cobre y astracán, y hasta principios del siglo XX el casco antiguo estaba rodeado por una muralla de adobe con once puertas.
Hoy el centro histórico de Bujara es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pero sigue siendo una ciudad viva. En las cúpulas comerciales trabajan los artesanos y, al caer la tarde, en Liab-i-Hauz se reúnen los vecinos a jugar al ajedrez. Si llegas desde Samarcanda, prepárate para el contraste: Samarcanda es una ciudad monumental, con avenidas rectas y fachadas restauradas hasta el último brillo. Bujara es estrecha, polvorienta, llena de callejones torcidos y gatos en los tejados.
Para hacerte una idea de la magnitud: solo en el centro histórico de Bujara hay más de 140 monumentos arquitectónicos. Y eso después de las pérdidas del siglo XX.
1. Madrasa Abdulaziz Khan: las mejores muqarnas de Bujara
Pongo Abdulaziz Khan en primer lugar, aunque en la mayoría de las guías aparece a media lista, y para mí eso es un descuido. La madrasa se construyó en 1652 y su pishtak (portal de entrada) está considerado uno de los más sofisticados de Uzbekistán. Se sitúa frente a su vecina mayor, la madrasa Ulugh Beg (1417), y juntas forman un conjunto kosh-medresa, es decir, dos madrasas enfrentadas fachada con fachada.
La razón principal para entrar son las muqarnas. Son bóvedas estalactíticas formadas por miles de pequeñas celdas. En Abdulaziz Khan están por todas partes: sobre la entrada, en los techos de las salas de las esquinas, sobre el mihrab de la mezquita. La bóveda tiene una resolución técnica admirable: las celdas se calculan para que el contorno general quede circular y, además, cada una está pintada por separado con flores, hojas y, a veces, paisajes de estilo indio (Abdulaziz Khan mantenía un comercio intenso con los Grandes Mogoles).
A la izquierda, las muqarnas dentro del museo de tallado en madera (zona de pago). A la derecha, la bóveda sobre la entrada principal: ahí se puede entrar y quedarse un rato sin pagar
El museo del tallado en madera: la parte de pago que sí merece la pena
Al fondo de la madrasa, pasando el pishtak principal, hay una entrada aparte que da acceso a una única sala pequeña. Antes era la darskhana, sala de oración y estudio donde los alumnos asistían a las lecciones. Hoy es un museo de tallado artístico en madera: a lo largo de las paredes se exponen puertas talladas, contraventanas, columnas, arcones de marquetería y mihrabs, todo lo que los maestros de Bujara hacían entre los siglos XVII y XIX.
La sala es realmente diminuta, unos diez metros de lado. Pero precisamente por eso lo tienes todo a mano: las piezas están al alcance de la mano, te puedes acercar y mirar la viruta que dejó el cuchillo, el relieve del islimi, el entrelazado del girih. Te quedas veinte minutos frente a una puerta y luego pasas a la siguiente. La entrada cuesta unos 20.000 sums y, probablemente, sea el ticket más infravalorado de Bujara.
Y lo mejor: el techo. Sobre la darskhana cuelgan unas muqarnas hechas en técnica kundal: estuco de ganch en relieve, pintado a mano y dorado en algunas zonas. Es uno de los ejemplos mejor conservados de pintura del siglo XVII en Bujara, y vienen a propósito a verlo los historiadores de arquitectura. Sobre el mihrab las muqarnas se cierran en cúpula; por la mañana el sol entra por las ventanas estrechas y la cúpula queda visiblemente más iluminada que el resto de la sala.
Consejo: el patio de la madrasa es de entrada libre; el ticket (~20.000 sums) solo se paga para el museo del tallado en madera. La franja de 9:00 a 10:30 es el único momento en el que el sol entra directo por las ventanitas y cae sobre la bóveda del mihrab, y las muqarnas proyectan sombras por todo el techo. Después de las 11:00 la luz se vuelve plana.
Patio, hujras y detalles: qué más ver en la madrasa
La parte gratuita es el propio patio de la madrasa, con las hujras en dos plantas (las celdas de los estudiantes), los iwanes laterales y la decoración tallada de los muros. Por el patio se camina despacio: cada nicho es distinto, cada columna está tallada.
Columna tallada y bóveda lateral. El motivo de la columna son estrellas de cinco puntas reunidas en un girih (red geométrica).
El patio de la madrasa y la fachada lateral. Las hujras (celdas de los estudiantes) están hoy reconvertidas en tiendas de souvenirs
Fragmentos de mayólica del pishtak principal.
Información práctica — Madrasa Abdulaziz Khan
- Dirección: calle Khoja Nurabad, frente a la madrasa Ulugh Beg
- GPS: 39.7752, 64.4156
- Horario: 09:00–18:00
- Entrada al patio: gratuita
- Museo del tallado en madera (antigua darskhana): ~20.000 sums (~ 1,40 €)
- Tiempo necesario: 45–60 minutos para las dos madrasas y el museo
- Mejor luz en el museo: 9:00–10:30 de la mañana
2. Conjunto Po-i-Kalyan: alminar, mezquita y madrasa
Po-i-Kalyan (literalmente «al pie del Grande») es la plaza monumental de Bujara. Aquí se levantan tres edificios que se ven desde cualquier tejado del casco antiguo: el alminar Kalyan, la mezquita Kalyan y la madrasa Mir-i-Arab. Los tres son de ladrillo cocido, sin azulejería de colores vivos, lo que da al conjunto una silueta especialmente unitaria.
El alminar Kalyan se construyó en 1127, es decir, cuando llegó Gengis Kan ya tenía más de un siglo. Cuenta la leyenda que Gengis Kan echó la cabeza atrás para mirar la cima y se le cayó el sombrero. Quedó tan impresionado por su altura que ordenó no tocarlo, mientras el resto de la ciudad ardía. Mide 48 metros de altura y 9 de diámetro en la base. Hasta principios del siglo XX se usaba para llamar a la oración; en sus peores momentos, también para arrojar a los condenados a muerte, lo que le valió el sobrenombre sombrío de «Torre de la Muerte».
A la izquierda, el alminar Kalyan: tiene 14 anillos con motivos en ladrillo y ninguno se repite. A la derecha, la cúpula azul de la madrasa Mir-i-Arab desde el patio.
Información práctica — Po-i-Kalyan
- GPS: 39.7757, 64.4143
- Acceso al recinto: gratuito (por la plaza)
- Mezquita Kalyan: 30.000 sums (~ 2 €)
- Subida al alminar: cerrada al turismo
- Consejo: la madrasa Mir-i-Arab solo se puede ver por fuera (no se entra, está en uso)
3. Ciudadela del Ark: fortaleza milenaria y residencia del emir
El Ark es la construcción más antigua de Bujara y fue residencia de sus gobernantes desde el siglo V hasta 1920. Por dentro tenía sala del trono, mezquita, caballerizas, biblioteca, harén y cárcel; llegaron a vivir hasta 3.000 personas.
Hoy alberga varios museos: arqueológico, etnográfico, sala del trono y mezquita palaciega. Por fuera, las murallas impresionan tanto como la exposición: hasta 20 metros de altura, con torreones-contrafuertes redondeados en las esquinas y un ladrillo del siglo XIX donde se notan las capas de las distintas restauraciones.
El Ark al atardecer.
Información práctica — Ciudadela del Ark
- Dirección: plaza Registán, Bujara
- GPS: 39.7777, 64.4148
- Horario: 09:00–18:00 a diario (de abril a noviembre, hasta las 19:00)
- Entrada: 60.000 sums (~ 4,20 €)
- Tiempo necesario: 1,5–2 horas
- Consejo: ven a primera hora (hay menos gente) o al atardecer (la luz cae sobre las murallas)
4. Mezquita Bolo-Hauz: «la mezquita de las cuarenta columnas»
Bolo-Hauz se levanta enfrente del Ark, al otro lado de la plaza Registán. Lo más llamativo es su iwán (galería abierta delante de la sala de oración), con veinte columnas de madera tallada. Una leyenda local la llama «la mezquita de las cuarenta columnas»: veinte reales y veinte reflejadas en el estanque que tiene delante. La idea recuerda a esos juegos de columnas y reflejos del patio de los Leones de la Alhambra, aunque aquí el material es madera y agua, no mármol.
Las columnas están hechas de nogal, olmo y álamo; los capiteles son muqarnas talladas y pintadas. Los soportes frontales más finos se añadieron en 1917 porque el tejado empezaba a ceder. Dentro del iwán hay un techo de madera artesonada que para mí es el más bonito de Bujara: cada casetón está pintado con un motivo distinto.
El iwán de Bolo-Hauz de noche y un fragmento de columna tallada. Las columnas son de nogal, olmo y álamo; el iwán mide 12 metros de altura
Información práctica — Bolo-Hauz
- Dirección: plaza Registán, frente al Ark
- GPS: 39.7780, 64.4138
- Horario: del amanecer al atardecer (es una mezquita en uso)
- Entrada: gratuita (se agradece un donativo)
- Consejo: el mejor momento es el atardecer, cuando las columnas se reflejan en el hauz
5. Chor-Minor: cuatro alminares en lugar de dos
Chor-Minor está apartado de las rutas turísticas, en un barrio residencial al este de Liab-i-Hauz. Es un edificio cuadrado y pequeño con cuatro torrecillas-alminar en las esquinas, una composición inusual para Bujara. Lo construyó en 1807 un comerciante turcomano adinerado, Khalifa Niyazkul, como regalo a su familia. En su día era la puerta de una madrasa grande; la madrasa se derribó, la puerta se quedó.
Cada una de las cuatro torres está decorada de forma distinta. Según una de las teorías, los motivos simbolizan las cuatro grandes religiones: pueden distinguirse formas que recuerdan a la rueda budista o a la cruz cristiana. Dentro hay una pequeña sala sufí abovedada con una acústica magnífica para el dhikr (el canto meditativo de los derviches).
La puerta y el jardín de Chor-Minor. La celosía de la ventana es la técnica tradicional panjara, hecha de ganch (alabastro) o arcilla cocida
Información práctica — Chor-Minor
- Dirección: calle Mehtar Anbar, Bujara
- GPS: 39.7770, 64.4256
- Horario: 09:00–18:00
- Entrada al patio: gratuita
- Subida al tejado: ~10.000 sums (~ 0,70 €)
- Tiempo necesario: 20 minutos
6. Sitorai Mojí-Josá: el palacio de verano del último emir
Sitorai Mojí-Josá («Palacio semejante a las estrellas y la luna») es la residencia de verano del último emir de Bujara, Alim Khan, a 4 km al norte del casco antiguo. Una mezcla ecléctica de Oriente y Europa: estufas de azulejos rusas, jarrones japoneses, muqarnas bujarís y salones de espejos a la francesa, todo a la vez. El emir lo construyó a principios del siglo XX, formalmente como residencia veraniega, pero en la práctica como muestrario de una «nueva Bujara».
En el jardín viven pavos reales, florecen los crisantemos y a la orilla del estanque hay un pabellón de madera tallada que servía de mezquita de verano. Hoy todo el complejo es museo. Para un análisis detallado de cada salón y de la historia del emir Alim Khan, mira el artículo aparte: Sitorai Mojí-Josá: la residencia de verano del último emir de Bujara.
Estuco de ganch y estufa de azulejos.
A la izquierda, la torre de observación: desde aquí el emir miraba hacia el hauz del harén. A la derecha, el pabellón de madera tallada junto al estanque. No es un pabellón de té, como suele decirse en las guías: las medias lunas de las cúpulas indican que servía de mezquita de verano
Información práctica — Sitorai Mojí-Josá
- Dirección: carretera de Guidzhduván, a 4 km del centro
- GPS: 39.8159, 64.4267
- Horario: 09:00–17:00
- Entrada: 30.000 sums (~ 2,10 €), las fotos se pagan aparte
- Cómo llegar: taxi Yandex (~25.000 sums por trayecto), autobús nº 9
- Guía completa: Sitorai Mojí-Josá: la residencia de verano del último emir
7. Chor-Bakr: el necrópolis de los jeques de Yuibar
Chor-Bakr es un complejo conmemorativo del siglo XVI en el pueblo de Sumitan, a 5 km al oeste de Bujara. Es el necrópolis familiar de los jeques de Yuibar, maestros sufíes que, bajo el reinado de Abdullah Khan II, dirigían de facto Bujara. El conjunto arquitectónico (mezquita, janaqah, madrasa y un alminar gemelo del Kalyan) se construyó en 1560, y a su alrededor fue creciendo una «ciudad de los muertos», un laberinto de hazira, panteones familiares sin techo.
Aquí hay que venir por el silencio y la escala. Hay menos turistas que en cualquier otro punto de Bujara: en media hora puedes cruzarte como mucho con un guarda y un par de gatos sobre los muros. En detalle, lo cuento en este otro artículo: Chor-Bakr: el necrópolis de los jeques de Yuibar a las afueras de Bujara.
Pasaba por allí un gato pelirrojo
Chor-Bakr en otoño. Si puedes elegir, ven a finales de octubre o principios de noviembre
Información práctica — Chor-Bakr
- Dirección: pueblo de Sumitan, a 5 km de Bujara
- GPS: 39.7549, 64.3556
- Horario: 08:00–18:00
- Entrada: 15.000 sums (~ 1 €)
- Cómo llegar: taxi (~30.000 sums ida y vuelta con espera)
- Guía completa: Chor-Bakr Necropolis: guía del necrópolis de los jeques de Yuibar
8. Parque Samanida: el mausoleo del siglo IX y la fuente de Job
El Parque Samanida es un cuadrado verde al oeste del Ark donde se levantan dos mausoleos importantes y un pequeño memorial moderno. Lo dejo para el final del recorrido porque es perfecto para venir el último día al atardecer: dar una vuelta sin prisa, sentarse a la sombra y digerir las impresiones del casco antiguo.
Mausoleo de Ismail Samani
El edificio más antiguo de Asia Central que sigue en pie: se construyó hacia el año 905. Una construcción cúbica con cúpula, hecha de ladrillo cocido sin enlucir. El motivo lo crea la propia colocación de los ladrillos: cada muro se ve distinto según el ángulo del sol. Cuando los mongoles de Gengis Kan llegaron a Bujara, el mausoleo ya estaba enterrado en arena y parecía una colina, así que se libró. No se desenterró hasta los años 30 del siglo XX.
Chashma-Ayub: la fuente de Job
Chashma-Ayub («Fuente de Job») es un mausoleo de los siglos XII–XIV con cúpula cónica, algo poco habitual en Bujara. Según la leyenda, en este lugar el profeta bíblico Job golpeó la tierra con su cayado y brotó un manantial que lo curó de las llagas. Dentro se conserva el manantial, y los lugareños siguen viniendo a recoger agua. En una de las salas hay un pequeño museo del abastecimiento de agua de Bujara: kareces, hauzes y la lucha contra la sequía que marcó la vida de la región.
Chashma-Ayub (izquierda) y la fuente del parque (derecha).
Memorial moderno
En el parque también hay un pabellón conmemorativo moderno: una columnata semicircular y una torre central, construido en los años 2000. Está alineado con el mausoleo Samani, y al atardecer se forma entre ambos una larga sucesión de sombras.
Información práctica — Parque Samanida
- Dirección: calle Saiidjon Bobo, entrada libre
- GPS: 39.7770, 64.4087
- Horario: el parque, abierto las 24 horas; los mausoleos, 09:00–17:00
- Entrada al parque: gratuita
- Entrada a los mausoleos: 15.000 sums cada uno (~ 1 €)
- Tiempo necesario: 60–90 minutos
Dónde comer en Bujara: plov, achichuk, samsa
Hay muchos restaurantes en Bujara, pero mi consejo principal es el restaurante «Bukhara»: en una casa antigua, con manteles de ikat, vajilla pintada a mano y vistas a la plaza comercial. La carta es de cocina uzbeka clásica, pero sin la simplificación turística: cocinan lo que comen ellos mismos.
Lo que hay que pedir sí o sí es plov bujarí, distinto del de Ferganá: el arroz se cuece aparte, no junto al zirvak; la zanahoria se corta más fina y el cordero va por encima en trozos grandes. Sale suelto, no graso, suave de sabor. Para acompañar, una ensalada achichuk (tomate, cebolla, albahaca y pimienta negra) y té. El té negro con limón lo sirven en una tetera de porcelana.
Achichuk: la ensalada uzbeka más sencilla y la que hay que comer en Bujara
El achichuk es, simplemente, tomate, cebolla roja y albahaca. Sal, pimienta negra, a veces un chorrito de aceite vegetal y poco más. Sin mayonesa, sin florituras. Por eso todo el sabor depende de las verduras: con un mal tomate o una cebolla amarga, no hay dónde esconderse.
He comido achichuk en todos los sitios donde estuve en Uzbekistán: Tashkent, Samarcanda, Jiva, en chaijanas de carretera. Pero el mejor estaba aquí, en Bujara. Tomates maduros hasta lo dulce, cebolla cortada en gajos grandes y obligatoriamente roja dulce (no picante), y reyhan (la albahaca morada local) añadida un minuto antes de servir. Pídelo de entrante para el plov: la combinación del arroz pesado con una ensalada ligera, picante-dulce y un punto ácida es justo lo que limpia el paladar entre cucharada y cucharada.
Samsa y té: continuación obligatoria
Información práctica — Restaurante «Bukhara»
- Dirección: búscalo en el mapa como «Bukhara Restaurant»
- GPS: ~39.7723, 64.4197
- Horario: 11:00–23:00
- Ticket medio: 100.000–150.000 sums (~ 7–11 €) por persona
- Consejo: reserva mesa para cenar, es un sitio popular
Dónde tomar un café: mini-consejo
En Bujara el café es más complicado que el té: la mayoría de las chaijanas no preparan café y, si lo hacen, es soluble. De los sitios donde sí se puede pedir un latte o un flat white decentes, encontré una cafetería pequeñita en pleno casco antiguo, con barra, una pila de libros antiguos junto a la ventana y un ambiente muy tranquilo.
Bonus: la Bienal de Bujara, arte contemporáneo en una ciudad medieval
Caí en Bujara durante la primera Bienal de Bujara. El tema de aquella primera edición fue Recipes for Broken Hearts («Recetas para corazones rotos»), en alusión a la leyenda de Avicena, que supuestamente inventó el plov como remedio para un joven enamorado. Por todo el centro histórico se distribuyeron 70 instalaciones site-specific de más de 200 artistas, en caravasares, madrasas y hauzes restaurados. Algunas instalaciones solo funcionan después de anochecer.
Dónde comprar souvenirs en Bujara: cúpulas comerciales, madrasas y Pavillon Kalon
En corto: Bujara es la mejor ciudad de Uzbekistán para comprar. En Samarcanda y Tashkent las tiendas de artesanía están dispersas: hay que buscarlas a propósito, ir al bazar, preguntar. En Bujara es justo al revés: literalmente en cada esquina del casco antiguo hay una tienda o un taller. No hace falta moverse para comprar: mientras haces el circuito por Po-i-Kalyan, el Ark, Chor-Minor y Liab-i-Hauz, las compras van saliendo solas.
Si has estado en los zocos de Marrakech o Fez, o en algún mercado árabe del sur de España, los takis de Bujara te resultarán familiares: la misma idea de gremios reunidos bajo bóvedas, la misma luz tamizada, la misma negociación tranquila. Solo que aquí la materia prima es ladrillo cocido del siglo XVI.
Las cúpulas comerciales del siglo XVI: la zona principal de souvenirs
El epicentro de las compras son los tres mercados cubiertos medievales situados entre Liab-i-Hauz y Po-i-Kalyan. Se construyeron en el siglo XVI como bazares especializados para distintos gremios y los nombres antiguos se han mantenido:
- Toki Zargaron («cúpula de los joyeros»): plata, oro, joyas
- Toki Telpak Furushon («cúpula de los sombrereros»): textil, chapanes, gorros tubeteika, suzani, ikat
- Toki Sarrafon («cúpula de los cambistas»): la más pequeña, históricamente aquí se cambiaba dinero; hoy también vende artesanía
Las tres siguen en activo. Entras bajo la cúpula y, bajo las bóvedas de ladrillo, se abre una calle de tiendas: textil, cobre, miniaturas, cajitas lacadas, cerámica de Rishtán, pañuelos de seda. Las cúpulas resguardan del calor en verano y del viento en invierno, así que aquí se puede curiosear durante horas.
Consejo principal: regatea, los precios suelen estar inflados.
Qué comprar: las artesanías clave de Bujara
Suzani: bordado de gran formato sobre algodón o seda. La artesanía uzbeka más reconocible. Un buen suzani del siglo XX cuesta a partir de 200 €; uno antiguo, desde 500 €. Una pieza grande puede llevarle a la bordadora hasta seis meses de trabajo.
Ikat: técnica de teñido de los hilos de seda antes del tejido, que da esos motivos «desenfocados» tan característicos. Ikat por metros desde 30 €; un chapan (túnica), desde 150 €.
Tijeras-cigüeña: tijeras forjadas con forma de cigüeña. En Bujara las hace una única familia de herreros (la dinastía de los Ataulov). Un par cuesta entre 50.000 y 100.000 sums (~ 4–7 €). Es el souvenir más auténtico de todos: en ningún otro lugar de Uzbekistán siguen forjándose.
Cobre cincelado y esmalte: una tradición que en algunos sitios sobrevive a duras penas. Las bandejas viejas son mejores que las nuevas.
Pavillon Kalon: la alternativa premium al bazar
Si el bazar te agota (y, después de dos horas bajo las cúpulas, te agota de verdad), hay una alternativa tranquila: Pavillon Kalon, un pequeño concept-store en una casa antigua, junto al alminar Kalyan. Aquí no se regatea ni te presionan. Es una pequeña galería de marcas textiles locales: ikat, suzani, cerámica, lámparas con pantallas de tela, joyería bujarí. Los precios son más altos que en las cúpulas comerciales, pero la presentación cambia: cada pieza está firmada por su autor y todo se expone como en un showroom.
Lali Home y un plato de latón esmaltado a mano
Cuándo viajar a Bujara
La mejor época es de abril a mayo y de mediados de octubre a principios de noviembre. El verano es muy caluroso (hasta 40–45 °C, con viento seco) y el invierno frío (hasta –10 °C de noche). En mayo florecen las rosas y los albaricoqueros; en octubre, las hojas amarillas. La próxima Bienal de Bujara está prevista para 2027: conviene comprobar las fechas más cerca del evento.
Cómo llegar desde España
Vuelos: no hay vuelos directos desde España a Uzbekistán. La opción más cómoda desde Madrid o Barcelona es volar con Turkish Airlines vía Estambul: hay conexiones diarias a Tashkent (entre 9 y 12 horas en total con la escala). Otras opciones son Lufthansa vía Frankfúrt y Flydubai vía Dubái. Desde Tashkent hasta Bujara, vuelo interno de algo menos de una hora con Uzbekistan Airways, Centrum Air o Silk Avia.
Visado: los ciudadanos españoles no necesitan visado para estancias turísticas de hasta 30 días. Basta con el pasaporte en regla (con validez mínima de tres meses sobre la fecha de salida).
Tren: el tren de alta velocidad Afrosiyob conecta Tashkent, Samarcanda y Bujara. Desde Tashkent hasta Bujara son unas 3 h 20 min con transbordo en Samarcanda; desde Samarcanda, en torno a 1 h 20 min. Los billetes conviene reservarlos con antelación, sobre todo en temporada alta.
Dónde alojarse: te recomiendo el casco antiguo, en un radio de 500 metros alrededor de Liab-i-Hauz o el alminar Kalyan. En las casas históricas hay muchos hoteles boutique pequeños con patio interior e iwán; desde un alojamiento así se llega caminando a todos los puntos importantes.
FAQ
Los meses ideales son abril, mayo y la segunda mitad de octubre. En verano hace mucho calor (hasta 45 °C) y en invierno frío. En mayo florecen los albaricoqueros; en octubre, las hojas se ponen amarillas.
Mínimo dos días completos en el casco antiguo. Y suma medio día para Sitorai Mojí-Josá y otro medio para Chor-Bakr. Lo óptimo: tres o cuatro días.
Ciudadela del Ark: 60.000 sums; mausoleos del Parque Samanida: 15.000 cada uno; mezquita Bolo-Hauz: gratis; Chor-Bakr: 15.000; palacio Sitorai Mojí-Josá: 30.000. En total, unos 150.000 sums (~ 11 €) para los puntos clave.
Técnicamente sí, pero no tiene sentido. Bujara es atmósfera, no una carrera por una checklist. En un día solo da tiempo a Po-i-Kalyan, el Ark y Bolo-Hauz.
En restaurantes pequeños, no en los grandes turísticos. El plov de Bujara es distinto del de Ferganá: el arroz se cuece aparte y la zanahoria se corta más fina. Pídelo a la hora del almuerzo, no por la noche: los locales comen plov hasta las 14:00.
Ikat, suzani y tijeras-cigüeña. Estas últimas son el souvenir más auténtico, no se hacen en ningún otro sitio.
Sí, si llevas bien el frío. En invierno no hay turistas, las mezquitas están vacías y se puede fotografiar sin colas. Pero las horas de luz son cortas y muchos puntos cierran a las 16:00.
La moneda local es el sum uzbeko (UZS). En hoteles y restaurantes turísticos suelen aceptar tarjeta (Visa/Mastercard), pero en los takis, en las chaijanas pequeñas y para los taxis necesitas efectivo. Lo más práctico es sacar dinero en cajeros de Tashkent o Bujara con tarjeta internacional, o cambiar euros en el banco (mejor tipo que en la calle). Lleva billetes pequeños para el regateo.
Sí. Uzbekistán es uno de los países más seguros de Asia Central y, en concreto, en Bujara estuve encantada caminando sola incluso de noche por el casco antiguo. Conviene vestir con un punto de discreción al entrar en mezquitas en uso (hombros cubiertos y, en el caso de Bolo-Hauz, pañuelo en la cabeza), pero por la calle no hace falta tapar nada en especial. La gente es amable y, si te pierdes, te acompañan.
De los lugares a los que dan ganas de volver
De todas las ciudades uzbekas, a Bujara es a la que más me gustaría volver. Aquí puedes pasar tres días recorriendo las mismas calles y, cada vez, te fijas en algo nuevo: una puerta tallada, un gato, el giro de un callejón. No vengas para un solo día: mejor reservarte tres o cuatro y, sobre todo, dormir en el casco antiguo.
