Necrópolis de Chor-Bakr, Bujará — Guía completa de la ciudad de los muertos
Diez minutos en coche desde el centro de Bujará y, en lugar de las multitudes de Poi-Kalan, te encuentras paseando por todo un complejo del siglo XVI casi sin nadie dentro. Esto es Chor-Bakr — la necrópolis familiar de los jeques Juybar, construida en 1560.
Qué es Chor-Bakr y por qué se llama «los cuatro hermanos»
Chor-Bakr significa literalmente «cuatro hermanos» — por los cuatro descendientes del Profeta Mahoma del linaje de Abu Bakr enterrados en este sitio. El más importante de ellos, Abu Bakr Saad, se instaló en la aldea de Sumitan, cerca de Bujará, ya en el siglo X y murió aquí en el año 970. Los peregrinos empezaron a venir a su tumba, y así nació el lugar — mucho antes de que existiera ninguno de los edificios que vemos hoy.
El conjunto arquitectónico que se ve hoy fue construido entre 1560 y 1563 por el Khan Abdullah Khan II — como regalo a su madre. Se levantaron una mezquita, una madrasa y una jánaka sobre el lugar de peregrinación, rodeadas de un jardín de cipreses, plátanos, sauces y rosales. Tras la muerte del jeque Joja Juybari en 1563, Chor-Bakr se convirtió en el cementerio familiar de los jeques Juybar — maestros sufíes de la orden Naqshbandi que prácticamente gobernaban Bujará durante el reinado de Abdullah Khan.
Los jeques Juybar poseían ciudades y barrios enteros, controlaban el comercio caravanero y servían de mentores espirituales a los janes. En cuanto a influencia, a menudo se les compara con lo que fueron los jesuitas en la Europa del siglo XVII — una orden religiosa con poder político y económico real.
Los decorados de cine en la entrada
Justo después de la entrada central, antes de llegar a la mezquita y a la jánaka, verás unas estructuras extrañas que podrías confundir con parte del complejo. Un muro de ladrillo con torres redondas y almenas, una puerta de madera, un par de carros de bueyes tradicionales bajo techos de lona, cestas, tinajas de barro. Nada de esto es del siglo XVI. Son decorados de cine — restos del rodaje de una película histórica.
Chor-Bakr lleva años siendo una localización favorita de los cineastas centroasiáticos: aquí se han rodado varios dramas históricos sobre el Janato de Bujará y la Ruta de la Seda. Algunos de los decorados (diseñados para parecer las puertas de un caravasar y un convoy de mercaderes) nunca se desmontaron — y ahora están allí como una especie de museo de attrezzo al aire libre. Están convenientemente apartados del complejo principal: los turistas los fotografían y siguen su camino, mientras que la necrópolis en sí queda casi vacía.
Decorados justo después de la entrada principal. La obra de ladrillo parece «antigua», pero solo tiene un par de décadas, no es del siglo XVI. La gente del lugar dice que aquí se han rodado varias películas — no conseguí averiguar el título exacto, pregunta al vigilante si vas
El conjunto arquitectónico: jánaka, mezquita, madrasa
Los edificios principales de Chor-Bakr se alinean a lo largo de un único eje y forman un conjunto muy compacto. En el centro se levanta la gran jánaka (un alojamiento sufí) con un portal que se ve desde lejos. A la derecha — la mezquita del viernes con interiores pintados de blanco. A la izquierda — la madrasa. Entre ellas, una pequeña plaza y el minarete que la mitad de los visitantes vienen a ver.
El minarete — un mini-Kalan
Este minarete redondo de ladrillo es una copia a escala reducida del famoso Minarete Kalan de la propia Bujará. Mide unos 18 metros de altura, con una escalera de caracol interior (cerrada al público). Desde el ángulo correcto, el minarete, la madrasa y la cúpula de la jánaka se alinean en una clásica foto de Bujará — pero sin las multitudes de Poi-Kalan.
Dentro de la jánaka y la mezquita
La jánaka conserva un enorme salón octogonal con una cúpula de muqarnas en forma de panal. El revoque se ha desprendido en algunos puntos, los muros están manchados — pero es justo este estado en bruto lo que hace que la sala se sienta viva, no de museo. La mezquita es lo opuesto: completamente restaurada, con paredes blancas, una pintura ornamental fina en burdeos y gris, una enorme lámpara dorada. La mezquita está activa — la gente viene a rezar aquí los viernes.
Ciudad de los muertos: la necrópolis de los jeques Juybar
Más allá del conjunto principal, el corazón de Chor-Bakr es la propia necrópolis. Es un laberinto de calles y patios, con khaziras — recintos funerarios familiares amurallados, sin techo — repartidos por todo el lugar. Dentro de las khaziras, los sarcófagos de piedra reposan en hileras o sueltos. Los caminos están pavimentados con ladrillo en espiga y serpentean entre los edificios de forma tan imprevisible que necesitarás un mapa para no perder la orientación.
Es la famosa estructura de «ciudad de los muertos» que le valió a Chor-Bakr su entrada en la lista indicativa de la UNESCO: la necrópolis reproduce literalmente el trazado de un barrio residencial de Bujará — solo que en lugar de casas hay khaziras, y en lugar de vecinos están los jeques Juybar y sus descendientes. A mí me recordó un poco a recorrer el cementerio histórico de un casco antiguo español, pero a una escala que no había visto en ningún sitio.
Dentro de una khazira típica. Las lápidas se llaman «sagana»: bloques escalonados de mármol y piedra labrada, sin techo encima
Detalles arquitectónicos
Chor-Bakr recompensa al que camina despacio y mira hacia arriba. Cada portal de khazira es su propio rompecabezas arquitectónico: en algunos, los muqarnas están apretados en un panal estricto; en otros, una franja de mosaico con escritura cúfica recorre el borde; en otros más, es solo un iwán de ladrillo liso, sin decoración pero con proporciones perfectas. Buena parte de los azulejos originales se ha perdido y no se ha restaurado — y eso, quizá, sea lo más valioso: lo que estás mirando no es una reconstrucción de museo, es arquitectura viva del siglo XVI con cuatro siglos de pátina encima.
Los fragmentos de mosaico que sobreviven dan una idea de cómo eran los portales en su día. En la mayoría solo quedan rastros
Lápidas y puertas antiguas
Las lápidas merecen su propio párrafo. Hay cientos en Chor-Bakr — desde simples losas de piedra hasta altas estelas negras cubiertas de tallado y caligrafía. Las más antiguas las ha pulido el tiempo hasta dejarlas como un espejo. Algunos portales conservan aún las puertas de madera originales de los siglos XVII–XVIII: anillos de hierro forjado, tallado a mano, tablas resecas. Me recordaron a las puertas de algunos conventos viejos en Toledo o Mérida — esa misma sensación de que el tiempo se ha acumulado sobre la madera.
Vistas de Bujará y el jardín
Desde algunas khaziras elevadas se ve la ciudad vieja — una cúpula turquesa de una de las mezquitas de Bujará asoma sobre los tejados. Es un buen recordatorio de que Chor-Bakr es un suburbio, no el medio de la nada. Parte del recinto es un jardín: plátanos, moreras, olmos — en otoño las hojas se vuelven doradas. Justo junto al muro exterior hay un estanque con patos — un buen sitio para sentarse diez minutos antes de irse.
Luz del atardecer y detalles de otoño
Llegué en octubre y Chor-Bakr me pilló en pleno otoño: hojas amarillas en los plátanos, ladrillo color miel, luz baja. No es el sitio más famoso de Bujará, pero en esta época del año es uno de los más fotogénicos. Estuve encantada con la luz: troncos verticales contra los portales, primeros planos de hojas, un gato sobre un muro — las fotos se hacen solas.
Octubre en Chor-Bakr es su propio género fotográfico. Amarillo sobre ocre — mi toma obligada
Información práctica
Chor-Bakr — lo que tienes que saber – Dirección: aldea de Sumitan, a 5 km al oeste del centro de Bujará, Uzbekistán – GPS: 39.7549, 64.3556 – Horario: 09:00–19:00 (verano), 09:00–17:00 (invierno), abierto a diario – Entrada: 25 000 UZS (≈ 1,80 €) para extranjeros, más barato para ciudadanos uzbekos – Tiempo necesario: mínimo 1,5 horas, ideal 2–3 – Aseos: sí, en el recinto, básicos – Comida: nada en el lugar, las cafeterías más cercanas están en el centro de Bujará – Google Maps: Necrópolis de Chor-Bakr
Cómo llegar
- Taxi desde el centro de Bujará: 30 000–50 000 UZS (≈ 2,15–3,60 €) por trayecto, 10–15 minutos. La opción más cómoda
- Apps Yandex Go / Uklon: ambas funcionan en Bujará, normalmente al mismo precio o más baratas que un taxi parado en la calle
- Marshrutka (microbús compartido): desde la zona del Registán hacia la aldea de Sumitan, unos 5 000 UZS (≈ 0,35 €). Para en la carretera principal y de ahí son 5 minutos a pie hasta la entrada
- Bicicleta: hay alquiler de bicis en el centro de Bujará y la carretera es llana — pero con el calor de verano no es buena idea
- Pídele al taxi que te espere: es difícil pillar un coche de vuelta desde Chor-Bakr. Una hora de espera cuesta unos 50 000 UZS (≈ 3,60 €)
Cómo llegar a Bujará desde España
No hay vuelos directos desde España a Bujará — la mayoría volamos primero a Tashkent. Las opciones más prácticas:
- Turkish Airlines vía Estambul: salidas diarias desde Madrid (MAD) y Barcelona (BCN), con escala en IST. Es la conexión más cómoda y suele ser la más barata. Tiempo total: unas 11–13 horas.
- Uzbekistan Airways directo desde Madrid: rutas estacionales (sobre todo en temporada alta) desde Madrid-Barajas a Tashkent, sin escalas. Vale la pena mirarlo si viajas en primavera o verano.
- Lufthansa vía Frankfurt o Air France vía París: opciones cómodas desde otras ciudades españolas, con una sola escala en Europa.
Una vez en Tashkent, lo mejor para llegar a Bujará es el tren rápido Afrosiyob (unas 3,5 horas, asientos cómodos, se reserva online en la web de Uzbekistan Railways). También hay vuelos internos y trenes nocturnos. Desde Samarcanda, el tren a Bujará tarda alrededor de 1,5 horas.
Cuándo ir
El mejor momento son las 1,5–2 horas previas a la puesta de sol. La luz es dorada, las sombras profundas y casi no hay visitantes (la mayoría de los grupos vienen por la mañana). El amanecer también funciona muy bien, sobre todo si quieres tomas sin gente — la cúpula turquesa de la vieja Bujará en el horizonte brilla con la luz primera. El mediodía es la peor hora: sombras duras y calor.
Con qué combinarlo
Chor-Bakr combina muy bien con el mausoleo de Bahauddin Naqshband (12 km al este del centro de Bujará) — el segundo gran lugar de peregrinación sufí de la región y la «casa» espiritual de la misma orden Naqshbandi. Puedes montarte un día completo: por la mañana en Bahauddin, comida en Bujará y atardecer en Chor-Bakr.
Visado
Los ciudadanos españoles pueden entrar en Uzbekistán sin visado durante 30 días (situación a 2025). También están exentos los ciudadanos del resto de la UE, Reino Unido, Suiza, Japón, EE. UU., Canadá y Australia, entre otros. Basta con un pasaporte con al menos seis meses de validez — no hace falta e-visa para una visita turística corta.
Consejo de fotografía: lleva un objetivo angular para los interiores (24–35 mm) y un teleobjetivo corto (50–85 mm) para los detalles del tallado y los portales vistos en perspectiva a lo largo de las callejuelas. No hace falta trípode. No vueles dron sin permiso oficial — Chor-Bakr sigue siendo un lugar religioso y la gente del lugar no lo lleva nada bien.
Lo que conviene tener en cuenta
Chor-Bakr es un lugar religioso activo. Los peregrinos siguen viniendo los viernes a rezar ante lápidas concretas. No es un museo de torno de entrada, es un complejo vivo — así que conviene:
- vestir con discreción: pantalones largos o falda, hombros cubiertos (se recomienda pañuelo en la cabeza para las mujeres en el recinto, y es obligatorio dentro de la mezquita)
- descalzarse al entrar en la mezquita o la jánaka
- no subirse a las lápidas ni sentarse en los muros de las khaziras
- no fotografiar a la gente que reza sin pedir permiso
- bajar la voz — incluso cuando el sitio esté vacío
Si quieres más profundidad, pregunta al vigilante de la entrada: por una pequeña propina (se negocia en el momento, normalmente 50 000–100 000 UZS, ≈ 3,60–7,20 €) puede hacerte un recorrido rápido en ruso o uzbeko. Aquí no encontrarás un guía en español ni en inglés — mejor contratar un guía en Bujará y pedir que incluya Chor-Bakr en el itinerario.
FAQ
La opción más fácil es un taxi desde el centro — 10–15 minutos y unos 30 000–50 000 UZS (≈ 2,15–3,60 €) por trayecto. La marshrutka desde la zona del Registán es más barata pero solo te deja en la carretera principal. Pídele al taxi que te espere, porque conseguir un coche de vuelta desde Chor-Bakr es complicado.
No hay vuelos directos a Bujará. La ruta más práctica desde Madrid (MAD) o Barcelona (BCN) es volar a Tashkent con Turkish Airlines vía Estambul, y desde Tashkent coger el tren rápido Afrosiyob (unas 3,5 horas) hasta Bujará. En temporada alta, Uzbekistan Airways también opera vuelos directos estacionales desde Madrid a Tashkent.
1,5–2 horas antes del atardecer es lo ideal — luz cálida y casi sin más visitantes. El amanecer también funciona muy bien si quieres tomas vacías. Evita el mediodía, sobre todo en verano: sombras duras y calor serio.
Mínimo 1,5 horas para recorrer la necrópolis y entrar en la mezquita y la jánaka. Si te interesan la arquitectura o la fotografía, calcula 2,5–3 horas. El complejo es compacto, pero el laberinto de khaziras de dentro es más grande de lo que parece a primera vista.
Sí — es una Bujará completamente distinta: tranquila, sin multitudes, con arquitectura del siglo XVI casi en estado original. Si tienes dos o más días en Bujará, Chor-Bakr es un sí rotundo. Para una visita de un solo día, solo si te gustan los lugares más calmados y menos turísticos.
Para extranjeros: 25 000 UZS (≈ 1,80 €). Para ciudadanos uzbekos es bastante más barato. Súmale, si quieres, la propina opcional al vigilante-guía (50 000–100 000 UZS, ≈ 3,60–7,20 €) y la espera del taxi (unos 50 000 UZS, ≈ 3,60 € por hora) si la necesitas.
Sin problema. La señalización es mínima pero, en realidad, no te puedes perder: el conjunto principal se alinea con la entrada y la necrópolis es un laberinto pensado para deambular. Un guía solo aporta si quieres la historia completa de los jeques Juybar y de la orden Naqshbandi — sin él, sigue siendo una preciosa ruina silenciosa por la que pasear.
Son attrezzo de un rodaje histórico — puertas tipo fortaleza con torres y viejos carros de bueyes bajo lonas. Chor-Bakr se usa a veces como localización de cine para dramas históricos centroasiáticos, y no todos los decorados se desmontan después. Están apartados del complejo principal, así que puedes saltártelos fácilmente si solo te interesan los edificios auténticos del siglo XVI.
No — los ciudadanos españoles, igual que el resto de la UE, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Australia y Japón, pueden entrar en Uzbekistán sin visado hasta 30 días (situación a 2025). Solo hace falta un pasaporte con seis meses de validez. Sin e-visa, sin colas en el aeropuerto para sellos.
Chor-Bakr es uno de esos lugares a los que apetece volver cuando ya estás cansada del centro de Bujará. Silencio, casi nadie, y por fin puedes ver arquitectura del siglo XVI sin la nuca de otro turista en el encuadre.