Sitorai Mokhi-Khosa en Bujará: la residencia de verano del último emir
Sitorai Mokhi-Khosa es la residencia de verano del último emir de Bujará: un palacio blanco con galerías talladas, estufas de azulejos traídas desde San Petersburgo y una sala de espejos. Se construyó apenas ocho años antes de que el emirato desapareciera del mapa.
Sobre el palacio Sitorai Mokhi-Khosa: «estrellas y luna»
El nombre se traduce como «palacio semejante a las estrellas y la luna». En este jardín ya se construían edificios desde el siglo XVIII, pero el conjunto que hoy ven los turistas es obra del último emir, Sayyid Mir Muhammad Alim Khan, levantado entre 1912 y 1918.
Los maestros bujariotas a quienes el emir envió a estudiar a San Petersburgo y Yalta volvieron con técnicas europeas. El resultado es un palacio cuyas paredes y techos están hechos en la técnica tradicional del ganch (yeso tallado), mientras que las estufas de azulejos, las rejas de hierro forjado de los balcones y las arañas de cristal llegaron desde Rusia por ferrocarril.
El propio emir vivió aquí poco tiempo: en 1920 cayó el emirato de Bujará, Alim Khan huyó a Afganistán y, en 1927, el palacio ya se había convertido en museo. Desde entonces alberga una colección de artes decorativas: suzanis, trajes, vajilla, miniaturas… todo lo que quedó de la corte y de los talleres artesanos de Bujará.
Lo que te recibe en la entrada: el aiwán de madera y los puestos de túnicas
Justo después de la puerta principal hay un pequeño patio interior con un aiwán de madera (una galería-pérgola). Es lo primero que ves al entrar. A los lados se alinean varios puestos: las artesanas locales venden túnicas, ikat, suzani y bolsos bordados. Puedes simplemente mirar o llevarte algo en el momento; los precios no son turísticos, sobre todo si llegas por la mañana.
Puestos justo a la entrada: túnicas de ikat, suzanis, bolsos con bordado a mano. La mayoría de las artesanas cose allí mismo, así que puedes ver cómo trabajan
El patio principal: leones, arcada y fuente
Tras la puerta entras directamente al gran patio de gala: una arcada blanca, una fuente en el centro y dos leones de piedra que custodian la entrada de uno de los pabellones. Es la zona del palacio donde el emir recibía a sus invitados y celebraba las ceremonias oficiales.
Los leones y la ventana tallada: decoración oriental sobre una estructura europea, el sello inconfundible de este palacio
El tallado en ganch: yeso blanco con dibujo en relieve hueco. La foto no transmite la escala; de cerca se ve que el motivo es más fino que un lápiz
El Salón Blanco: la sala del trono y la obra de Shirin Muradov
Lo principal por lo que la gente viene aquí es el Salón Blanco. Largo, luminoso, con ventanales altos y una araña de cristal en el centro. Era la antigua sala del trono, y su decoración en ganch es obra del usto Shirin Muradov, un maestro bujariota considerado uno de los mejores tallistas en ganch de toda la historia de Uzbekistán.
La gran innovación de Shirin Muradov fue inventar el ganch blanco sobre base de espejo. Es decir, detrás de cada encaje de talla hay un espejo que ilumina el motivo desde dentro. Si llegas en un día soleado al mediodía, el efecto es máximo: las paredes literalmente empiezan a brillar.
Techos y hornacinas: cada motivo es trabajo manual. Aquí no hay dos elementos iguales
Los jarrones pintados en las paredes son un género aparte. Cada uno está concebido como un cuadro independiente
La sala de las alfombras y los objetos de arte
Justo después del Salón Blanco hay una pequeña habitación con una alfombra en el suelo donde se reúnen pequeños objetos del día a día del emir: bandejas de bronce, vidrieras de colores en las hornacinas, cortinajes de terciopelo y un barómetro de plata. No hace falta detenerse mucho, pero conviene recorrerla.
La vidriera y la bandeja de bronce con caligrafía árabe: ambas piezas proceden del comedor del emir
La Sala de los Espejos: oro y retratos de los emires
Las paredes y el techo de la Sala de los Espejos están cubiertos por cientos de espejos pequeños engastados en marcos tallados. Entre ellos: retratos de los emires, vidrieras de colores y pintura dorada. Caminas por la sala y los reflejos se mueven contigo, como si la habitación tuviera vida propia.
El techo y la araña: cristal encargado en Europa a medida para esta sala concreta
Herencia rusa: estufas de azulejos y arañas de cristal
Esto es quizá lo más inesperado. El emir lo encargaba todo a Rusia: muebles, vajilla, porcelana y, sobre todo, estufas de azulejos. En cada habitación hay una gran estufa de cerámica traída desde San Petersburgo o Moscú. Y funcionaban: el emir y su familia vivían en el palacio durante todo el año, no sólo en verano.
En esta misma habitación azul se conservan los muebles tallados: un baúl-cómoda, un armario con caligrafía árabe y una vitrina con vajilla. En esencia es la zona «doméstica» de la sala: lo que el emir y su familia usaban a diario.
El baúl y el armario con caligrafía: en las puertas del armario hay versos en uzbeko antiguo (chagatai). El maestro los talló a mano
La galería acristalada: la última sala del cuerpo principal
La estancia más al fondo del cuerpo principal es una galería acristalada de madera pintada de azul que da al patio. En realidad funciona como una galería-invernadero: ventanales por todos lados, una vidriera de colores en el techo, una vitrina con vajilla y grandes jarrones de suelo. Cuando estuve allí, la luz del día entraba desde todas direcciones a la vez: difícil de fotografiar, pero precioso.
La galería por dentro y por fuera: la madera y los cristales son originales, de finales del siglo XIX y principios del XX
Museo del traje: las túnicas de los emires y los zapatos bordados
En un edificio aparte dentro del recinto se encuentra el Museo del Traje. Es una construcción independiente con un aiwán azul tallado en la entrada. Dentro hay una colección de vestuario de la corte: túnicas del emir, vestidos femeninos, calzado y tocados. Una parte se expone en vitrinas, otra sobre maniquíes. Si te encantan los tejidos y el bordado, reserva al menos media hora aquí.
La túnica dorada de gala y la de rayas de diario. Seda, hilo de oro y un peso aproximado de cinco kilos cada una
Botas y zapatos, todos bordados a mano. Las botas son masculinas y de gala. Las babuchas, femeninas y de andar por casa
El harén: un palacete blanco junto al estanque (museo del suzani y de la cerámica)
Algo apartado del conjunto principal hay otro palacete blanco con un estanque enfrente. Es el antiguo harén del emir. Alim Khan tenía varias esposas y cada una vivía en una parte distinta de la casa. Según una leyenda muy popular en Bujará, el emir eligió a una de ellas tras verla bañándose en este estanque, y por eso lo dejaron justo al lado de su casa.
Hoy es precisamente el harén el que alberga el segundo gran museo del palacio: una colección de suzani (el bordado a mano bujariota), jarrones de suelo, estufas de azulejos, paneles cerámicos y habitaciones reconstruidas.
Columna junto al estanque y techo pintado sobre la entrada. El motivo es el de una miniatura, pero ampliado diez veces
Suzanis y habitaciones reconstruidas
Suzanis con medallones: el motivo bujariota por excelencia. Cada círculo es un emblema independiente que simboliza el sol o una flor
La sala del suzani al completo: en las paredes, grandes paneles del siglo XIX y comienzos del XX; en las vitrinas, muestras de hilos y agujas
Estufas de azulejos y paneles cerámicos
En las mismas salas se ven estufas de azulejos, paneles de cerámica y vajilla. En realidad es una reconstrucción de los interiores domésticos: cómo eran un salón y un comedor a principios del siglo XX.
Estufas: la de tono crema es modernismo tardío y, junto a ella, se exhibe vajilla de la misma época
Los azulejos en detalle: modernismo en relieve de comienzos del siglo XX. Se aprecian pequeños desconchones, porque la estufa es antigua y la restauraron con cuidado
Estuco y medallones: todo procede de Rusia, pero los motivos están adaptados al gusto local: nada de figuras humanas, sólo flores y geometría
La mezquita de verano del jardín: la pérgola tallada del emir
En el jardín se levanta el pabellón más curioso del recinto: una pérgola de madera tallada de dos pisos sobre una pequeña colina. Según las fuentes locales, era la mezquita de verano privada del emir, su lugar de oración para los meses cálidos. Hasta la planta superior se sube por una escalera de madera; el segundo piso está abierto al exterior, con arcos por los cuatro costados.
La mezquita de verano sobre la colina: hasta la primera planta sube una escalera de madera. Desde arriba se obtiene la mejor vista del jardín
La torre del palacio: el gran punto de referencia
Sobre el tejado del cuerpo principal se eleva una torre blanca con cúpula y media luna, el detalle más reconocible del palacio. Cuentan que desde ella el emir contemplaba su jardín. Hoy no se permite subir, pero la torre se ve desde cualquier punto del recinto.
El jardín: luz otoñal, pavos reales y rosas
En el jardín del palacio crecen viejas sóforas, manzanos y granados. En otoño la luz aquí es suave, sin los contrastes duros del mediodía, así que los mejores meses para fotografiar la arquitectura son octubre y noviembre. Y un detalle más: el palacio cuenta con su propia gran pajarera de pavos reales, que se conserva desde los tiempos del emir.
Los pavos reales: hay más de veinte. Si tienes suerte verás la cola desplegada, lo habitual entre marzo y abril, durante el cortejo
La miniatura bujariota
En plena calle, dentro del jardín, bajo una marquesina, había un hombre sentado a una mesita pintando algo muy detallado con un pincel finísimo sobre una hoja diminuta. Me detuve, miré y me acerqué. Por pura curiosidad: cómo se hace, qué historias cuenta, quién la pinta. Así nos conocimos: se llama Abror.
Abror me contó que lleva veinte años con esta técnica, tras formarse en la escuela de bellas artes. Su taller está ahí mismo, dentro del palacio: cada día se sienta a la mesa, y cada miniatura grande le lleva entre dos semanas y un mes.
Abror trabajando y una de sus miniaturas terminadas: una escena con un carruaje y figuras en la Ruta de la Seda. Me la enseñó allí mismo
La simbología: cada animal significa algo concreto
La miniatura bujariota no es sólo un dibujo bonito: es un lenguaje de signos. Abror iba enseñando sus obras y explicándolas: cada cuadro tiene su propio juego de símbolos, y los maestros locales los leen como un texto.
- Búho: sabiduría
- Abubilla: sufismo
- Tigre: poder
- Caballo: lealtad
- Gato: ternura
«Cuando la gente mira una miniatura y ve un búho en una rama, no es sólo un pájaro. Es una señal: aquí se habla del conocimiento, de la sabiduría», me explicaba Abror.
La Gran Ruta de la Seda y sus protagonistas
El gran tema que atraviesa toda su obra es la Gran Ruta de la Seda: desde China hasta Venecia, pasando por Samarcanda, Bujará y Jiva. En unas miniaturas aparecen las caravanas de Marco Polo; en otras, el viaje de Ibn Battuta, «el Marco Polo árabe» que vino de Marruecos; en otras, Sherezade o Joha Nasreddin.
Caravanas y bailarines, motivos típicos de la miniatura bujariota. Toda una historia cabe en una imagen del tamaño de la palma de la mano
Entre los personajes que pinta Abror están:
- Ulugh Beg: astrónomo y nieto de Amir Timur, originario de Samarcanda
- Avicena (Ibn Sina): médico nacido en Bujará
- Al-Juarismi: matemático de Jiva, al que en Europa llaman «mister Zero» porque introdujo el concepto del cero
- Rumi: poeta y guía espiritual de los derviches
- Marco Polo e Ibn Battuta: los dos grandes viajeros de la época
Si quieres comprar una miniatura como regalo, mejor aquí que en los bazares de recuerdos del centro de Bujará. Los precios son parecidos, pero la calidad es otra: en las de Abror se nota que están hechas por una sola mano, no por un taller. Y, con suerte, te explicará él mismo lo que ha pintado: cada caravana, cada protagonista, cada animal escondido en un rincón de la composición.
Información práctica
Cómo llegar y dónde está
- Dirección: Sitorai Mohi Hosa, Bujará, Uzbekistán
- GPS: 39.8456, 64.4406
- Distancia desde el centro de Bujará: ~4 km al norte
- Horario: 9:00–18:00 (verano), 9:00–17:00 (invierno). Día de cierre: normalmente miércoles, pero conviene confirmarlo
- Entrada: ~50.000 UZS (~4 EUR) para extranjeros, las fotos van incluidas
- Tiempo aconsejado: mínimo 2 horas, mejor 3
- Google Maps: Sitorai Mokhi-Khosa
Cómo llegar desde el centro de Bujará
- Taxi: 30.000–50.000 UZS (~2,5–4 EUR) por trayecto. Acuerda de antemano el tiempo de espera, porque a la vuelta cuesta más encontrar coche
- Marshrutka nº 70 o nº 7: para a 200 metros de la entrada, unos 4.000 UZS (~0,30 EUR)
- Bicicleta: 4 km de camino llano, 25 minutos. Alquiler en el centro desde 50.000 UZS al día
- A pie: técnicamente se puede, pero son 50 minutos junto a una carretera ruidosa, no es lo más agradable
Cómo llegar a Uzbekistán desde España
- Visado: los ciudadanos españoles pueden obtener el e-visado online en minutos (~20 USD)
- Vuelos: desde Madrid o Barcelona hasta Taskent, con escala en Estambul vía Turkish Airlines. Desde allí, tren rápido «Afrosiyob» a Bujará
- Itinerario clásico: Taskent — Samarcanda — Bujará — Jiva, una semana es lo justo
FAQ
Lo más cómodo es el taxi: unos 30.000–50.000 UZS por trayecto. También puedes coger la marshrutka nº 70 o la nº 7 por unos 4.000 UZS. La distancia desde el centro es de 4 km al norte.
Como mínimo 2 horas, mejor 3. Si te apasionan los tejidos, los trajes y la miniatura, suma una hora más para el museo del suzani y el encuentro con los maestros locales.
Los mejores meses son abril, mayo, octubre y noviembre. En verano hace mucho calor (más de 40 °C) y en invierno el palacio es frío, porque la calefacción funciona poco. Las primeras horas de la mañana (9:00–11:00) tienen pocos turistas y una luz preciosa.
Forma parte del itinerario, pero como bloque aparte: lo ideal es dedicarle media jornada. También puedes combinarlo con otros puntos a las afueras como Chor-Bakr, ya que están en la misma dirección.
Sí. En la entrada y en el jardín hay talleres con suzani, miniaturas, cerámica y ropa de ikat. Los precios son comparables a los del bazar de Bujará, pero la calidad es superior.
Unos 50.000 UZS (~4 EUR) para extranjeros. Foto y vídeo, gratis. Puedes contratar audioguía aparte por unos 30.000 UZS.
Agua (en el recinto la venden, pero cara), calzado cómodo (se camina mucho), un pañuelo si eres mujer (no es obligatorio, pero resulta útil en el harén) y un buen objetivo si vienes con cámara.
Un palacio tranquilo, fuera del recorrido habitual
La mayoría de los turistas en Bujará apenas tiene tiempo para el centro: Lyabi-Hauz, el Kalyan, las madrasas… Sitorai Mokhi-Khosa acaba siendo un «extra» al que muchos no llegan. Y es una pena, porque aquí se ve el lado cotidiano del emirato: cómo vivían, qué encargaban, quién trabajaba sobre estas paredes.
Si estás dos o tres días en Bujará, deja al menos media jornada para el palacio, mejor por la tarde, así pillas la luz dorada en la torre y en el jardín. Yo estuve encantada con la calma del lugar y, sobre todo, con esa sensación de entrar en una casa, no sólo en un museo.
