Registán de Samarcanda: guía completa de la plaza más bonita de Uzbekistán
Este sitio te deja sin palabras. Y sólo por verlo a él ya merece la pena coger un avión hasta Samarcanda. Aquí va mi crónica completa con los consejos que me habría gustado leer antes de ir.
Qué es el Registán
La palabra «Registán» viene del farsi y significa «lugar de arena». Es la plaza principal de Samarcanda y, probablemente, la postal más reconocible de todo Uzbekistán. Tres enormes madrazas de los siglos XV al XVII colocadas en forma de herradura conforman uno de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos de Asia Central. Desde 2001 el Registán figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte del centro histórico de Samarcanda.
Para Uzbekistán, el Registán es lo que el Coliseo para Roma. Solo que aquí no hay un único monumento, sino tres a la vez, y desde el centro de la plaza los ves todos de un vistazo. Si has visitado la Mezquita de Córdoba o el Alcázar de Sevilla y te emocionó la riqueza ornamental islámica, prepárate: aquí esa misma sensibilidad llevada a otra escala.
Las tres madrazas
Una madrasa es una institución educativa islámica, algo a medio camino entre universidad y seminario religioso. En el Registán hay tres:
- Madrasa de Ulugh Beg (1417–1420), a la izquierda
- Madrasa Sher-Dor (1619–1636), a la derecha
- Madrasa Tilya-Kari (1646–1660), en el centro
Se construyeron en épocas distintas y bajo gobernantes distintos, pero los arquitectos siempre trataron de respetar el conjunto. Y lo consiguieron.
Madrasa de Ulugh Beg (1417–1420)
La más antigua. Se levantó por orden de Ulugh Beg, nieto de Tamerlán, gobernador de Samarcanda y uno de los grandes astrónomos de su tiempo. Las estrellas azules del portal son un guiño a su pasión por la astronomía. En el siglo XV este edificio era una de las mejores universidades islámicas del mundo: aquí se enseñaba teología, matemáticas y astronomía. La madrasa mide 56 por 81 metros y tiene cuatro minaretes de 33 metros en cada esquina.
Se puede subir a uno de los minaretes de Ulugh Beg. Junto a la entrada suele haber un chico con un cartel ofreciendo el acceso por un suplemento. Arriba hay un mirador pequeño con vistas a toda la plaza desde las alturas. A veces se hace cola, pero corta.
Madrasa Sher-Dor (1619–1636)
Se construyó doscientos años después que Ulugh Beg, por orden del gobernante uzbeko Yalangtush Bahadur. «Sher-Dor» significa «el que lleva tigres»: en el portal principal hay un mosaico con dos tigres (algunos investigadores los consideran leones) y un sol con rostro humano sobre el lomo de cada uno. Es algo rarísimo en arquitectura islámica, porque la sharía prohíbe representar seres vivos, pero los maestros sortearon la norma volviendo fantásticos a los animales y dándole al sol un rostro a la vez masculino y femenino.
Los minaretes de Sher-Dor están, según la leyenda, ligeramente inclinados, como la torre de Pisa, aunque mucho menos. No se puede subir a ellos, pero sí al de Ulugh Beg, que está justo enfrente (mira la sección anterior).
Madrasa Tilya-Kari (1646–1660)
La más tardía y la más espectacular. «Tilya-Kari» se traduce como «decorada con oro». En la parte norte del edificio hay una mezquita cuyo techo y paredes están cubiertos de pan de oro. Cuando entras, te da la sensación de que toda la sala está iluminada desde dentro. Tilya-Kari se construyó sobre un antiguo caravasar diez años después de Sher-Dor. Cumplía dos funciones a la vez, educativa y religiosa, y fue la principal mezquita del viernes de la Samarcanda de su época.
Qué hay dentro (con Ulugh Beg como ejemplo)
Cada madrasa tiene un patio, las arcadas de las hujras (las celdas), iwanes (portales cubiertos) y mil detalles que es fácil pasar por alto desde la plaza. Todas las fotos de esta sección son de Ulugh Beg, pero las otras dos siguen un esquema parecido.
Atardecer
Mi consejo número uno: presentarse hacia las seis de la tarde (en invierno antes, en verano más tarde). Con una sola visita te llevas tres postales: luz de día, hora dorada e iluminación nocturna. La masa de turistas del día ya se ha marchado y la de la noche todavía no ha llegado.
Yo compré la entrada hacia las 17:00, recorrí las madrazas por dentro mientras había luz, y a las 18:00 el sol se puso justo detrás de Ulugh Beg. Una hora después empezaron a encender la iluminación y los edificios cambiaron por completo: más fríos, más saturados de color.
El techo del iwan. El dibujo es tan tupido que si te quedas mirándolo demasiado tiempo te empiezas a marear
La mezquita dorada de Tilya-Kari
Por la mezquita merece la pena entrar. La cúpula está pintada de forma tan densa que la mirada se pierde en el ornamento, y en el centro hay un enorme rosetón dorado. El mihrab (el nicho orientado a La Meca) también está cubierto de oro.
El crepúsculo y la iluminación nocturna
Después del atardecer la plaza cambia por completo. Cada edificio se ilumina por separado: dorados cálidos en las fachadas, acentos verdes y turquesas en las cúpulas.
Cuando hace buena temperatura suele haber un espectáculo de luz y música, con imágenes y texto proyectados directamente sobre las fachadas. Los horarios cambian; lo mejor es preguntar en taquilla o en la recepción del hotel.
A la izquierda, los quince minutos de transición entre la luz del atardecer y la nocturna. A la derecha, la hora azul: el cielo todavía azul oscuro y los edificios ya iluminados con luz cálida
Información práctica
Información práctica
- Dirección: Plaza del Registán, calle Islam Karimov, Samarcanda
- GPS: 39.6552, 66.9756
- Horario: 8:00–20:00 (entrada al interior de las madrazas). La plaza está abierta las 24 horas; verla y fotografiarla por fuera puede hacerse en cualquier momento
- Entrada: 65 000–100 000 sums uzbekos (~5–7 EUR), los precios van cambiando. Una sola entrada da acceso a las tres madrazas
- Tiempo recomendado: mínimo 2 horas para las madrazas; mejor 3–4 si quieres quedarte al atardecer y a la iluminación
- Mejor hora: 2 horas antes del atardecer
- Idiomas de las visitas guiadas: ruso, inglés, uzbeko. Los guías cobran desde 200 000 sums por grupo (unos 14–15 EUR)
- Google Maps: Registan, Samarkand
Cómo llegar
Desde España: lo más cómodo es volar desde Madrid o Barcelona con Turkish Airlines vía Estambul; tiempo total en torno a 10 horas. Los ciudadanos de la UE no necesitan visado para estancias de hasta 30 días; basta con el pasaporte vigente.
Desde el aeropuerto de Samarcanda (SKD): 6 km hasta la plaza, taxi por Yandex Go entre 30 000 y 50 000 sums (~2,30–3,80 EUR), 15–20 minutos.
Desde la estación de tren de Samarcanda: 6 km. Taxi por Yandex Go por el mismo precio. El autobús nº 3 pasa cerca del Registán; cuesta cuatro duros pero tarda más.
Desde Tashkent: el tren de alta velocidad «Afrosiab» tarda 2 h 10 min y la entrada en clase económica cuesta desde 150 000 sums (unos 11–12 EUR). Es la opción más cómoda; Samarcanda desde Tashkent se puede hacer en el día o con una noche de por medio.
Desde el centro de Samarcanda: a pie desde la mayoría de los hoteles del casco antiguo se llega en 10–20 minutos. Si hace mucho calor o las piernas no dan para más, Yandex Go cobra entre 15 000 y 25 000 sums por trayecto urbano (~1,15–1,90 EUR).
Por la ciudad: los autobuses 1, 22, 23, 54, 77 y 92 pasan cerca del Registán y el billete cuesta unos 1 700 sums (apenas céntimos). Aun así, en Samarcanda se va mejor a pie o en taxi.
Consejos prácticos
- Lleva agua. Dentro la venden, pero más cara que en cualquier tienda de la calle de enfrente.
- Ropa. Nada especial, pero para entrar en la mezquita de Tilya-Kari mejor cubrir hombros y rodillas. En la entrada venden pañuelos.
- Qué combinar. La mezquita de Bibi-Khanum (10 minutos a pie), el mausoleo de Gur-Emir (15 minutos) y el bazar de Siab (15 minutos). Lo lógico es dejar el Registán para el final del día y quedarse al atardecer y a la iluminación.
- Pago. En taquilla aceptan sums en efectivo y tarjeta. Los sums se cambian en cualquier banco o en el bazar (allí el cambio suele ser un poco mejor).
FAQ
¿Merece la pena?
Si te lo tengo que resumir en una línea: sí. El Registán es uno de esos sitios a los que apetece volver. Vete con tiempo de sobra y no te marches antes de que enciendan las luces.
Mínimo 2 horas para recorrer con calma las tres madrazas por dentro. Si quieres quedarte al atardecer y a la iluminación nocturna, calcula 3 o 4 horas.
Lo ideal es llegar dos horas antes del atardecer. Así te da tiempo a recorrer las madrazas con luz natural, vivir la hora dorada y quedarte para la iluminación nocturna. Por la mañana también está bien: hay menos gente y la luz es suave, pero sin el efecto de la iluminación.
Entre 65 000 y 100 000 sums uzbekos (alrededor de 5–7 EUR), los precios pueden variar. Una sola entrada da acceso a las tres madrazas y a la mezquita de Tilya-Kari con su techo dorado.
Desde el aeropuerto o la estación, en taxi por Yandex Go en 15–20 minutos. Desde Tashkent, en el tren rápido «Afrosiab» en 2 h 10 min. Y por Samarcanda lo más cómodo es ir a pie: el casco antiguo es compacto.
Dentro de Tilya-Kari está la mezquita de la cúpula dorada, motivo principal para sacar la entrada. Cada madrasa tiene su patio interior, sus iwanes y tiendas de alfombras y cerámica. No te pierdas el reloj de sol del patio ni los techos de mocárabes de los iwanes.
Por sí mismo, sí. Pero si ya te coges el avión a Uzbekistán, no te quedes solo con él: en Samarcanda están la mezquita de Bibi-Khanum y los mausoleos de Shah-i-Zinda y Gur-Emir. Para verlo todo con tranquilidad bastan dos días completos.
Sí, gratis y sin restricciones. Mejor sin flash: el mosaico es delicado y la luz ambiental queda más bonita. Las fotos profesionales con trípode también están permitidas.
