Sitorai Mokhi-Khosa em Bukhara: a residência de verão do último emir

Sitorai Mokhi-Khosa é a residência de verão do último emir de Bukhara: um palácio branco com varandas entalhadas, fogões de azulejos vindos de São Petersburgo e uma sala de espelhos. Foi construído oito anos antes de o emirado desaparecer do mapa.

Torre branca do palácio Sitorai Mokhi-Khosa com lua crescente ao pôr do sol — A torre sobre o palácio é a referência principal: vê-se de longe, sobretudo à hora dourada

Sobre o palácio Sitorai Mokhi-Khosa — «as estrelas e a lua»

O nome traduz-se como «palácio semelhante às estrelas e à lua». Já se construíam edifícios neste jardim desde o século XVIII, mas o conjunto que os turistas veem hoje é obra do último emir, Sayyid Mir Muhammad Alim Khan, entre 1912 e 1918.

Portão principal de Sitorai Mokhi-Khosa com azulejos de mosaico — Portão principal — o mosaico está disposto da mesma forma que nas madraças do centro de Bukhara, só que com proporções «domésticas», menos solenes do que as urbanas

Os mestres de Bukhara que o emir mandou estudar em São Petersburgo e Yalta regressaram com competências europeias. O resultado: as paredes e os tetos do palácio foram executados na técnica tradicional do gantch (estuque entalhado), enquanto os fogões de azulejos, as grades de varanda em ferro fundido e os candelabros de cristal chegaram da Rússia por caminho-de-ferro.

O próprio emir não viveu aqui muito tempo: em 1920 o emirado de Bukhara caiu, Alim Khan fugiu para o Afeganistão e, já em 1927, o palácio tornou-se museu. Desde então, está aqui reunida uma coleção de artes decorativas — suzani, trajes, loiça, miniaturas —, tudo o que restou da corte e das oficinas artesanais de Bukhara.

O que nos recebe à entrada: o aiwan de madeira e as lojas de quimonos

Logo a seguir ao portão principal há um pequeno pátio interior com um caramanchão de madeira — o aiwan. É a primeira coisa que se vê depois de entrar. Ali ao lado, dos dois lados, há algumas lojinhas: artesãs locais vendem quimonos, ikat, suzani, malas bordadas. Pode-se simplesmente espreitar ou comprar logo qualquer coisa — os preços não são turísticos, sobretudo se chegarmos de manhã.

Caramanchão de madeira entalhada no pátio de Sitorai Mokhi-Khosa — O aiwan de madeira à entrada — um sítio pelo qual é difícil passar sem parar

Loja de recordações com vestuário tradicional junto ao palácio

Loja de recordações com suzani e bordados

Lojas mesmo à entrada: quimonos de ikat, suzani, malas com bordado feito à mão. A maior parte das artesãs cose ali mesmo — pode-se ver o trabalho a decorrer

O pátio principal: leões, arcaria e fonte

Depois do portão, entra-se logo num grande pátio nobre — arcaria branca, fonte ao centro e dois leões de pedra a guardar a entrada de um dos pavilhões. É a parte do palácio onde o emir recebia convidados e realizava cerimónias oficiais.

Pátio principal de Sitorai Mokhi-Khosa com arcaria e fonte circular — O pátio principal: arcaria, fonte e, quase sempre, nenhum turista antes das 11 da manhã

Leões de pedra à entrada do pavilhão de Sitorai Mokhi-Khosa

Janela entalhada com caixilho de madeira numa fachada branca

Os leões e a janela entalhada: decoração oriental sobre uma estrutura europeia — a marca registada deste palácio

Arcaria do pátio principal de Sitorai Mokhi-Khosa

Fachada branca com finos relevos em gantch

Relevo em gantch — estuque branco com desenho em baixo-relevo. Em foto não dá para perceber a escala: ao perto vê-se que o desenho é mais fino do que um lápis

O Salão Branco: sala do trono e a obra de Shirin Muradov

O grande motivo para vir aqui é o Salão Branco. Comprido, claro, com janelas altas e um candelabro de cristal ao centro. É a antiga sala do trono, e o seu acabamento em gantch é obra do usto Shirin Muradov, mestre de Bukhara considerado um dos melhores entalhadores de gantch de toda a história do Usbequistão.

Salão Branco — sala do trono de Sitorai Mokhi-Khosa com candelabro de cristal — O Salão Branco: comprido, claro, com candelabro de cristal ao centro. Este lugar é como a «sala de visitas nobre» do palácio

A particularidade de Shirin Muradov foi ter inventado fazer o gantch branco sobre uma base de espelho. Ou seja, por trás de cada renda de relevo há um espelho que ilumina o desenho por dentro. Se chegarmos num dia de sol por volta do meio-dia, o efeito é máximo: as paredes começam mesmo a brilhar.

Canto do Salão Branco com gantch entalhado sobre base de espelho — Canto do Salão Branco. Olhando com atenção, vê-se: por trás do relevo está um espelho. É a técnica de Shirin Muradov

Nichos com vasos pintados e relevos em gantch

Tetos e nichos: cada motivo é feito à mão. Não há aqui dois elementos iguais

Vaso pintado com flores na parede do Salão Branco

Pintura mural com flores amarelas em Sitorai Mokhi-Khosa

Vasos pintados nas paredes — um género à parte. Cada um foi feito como um quadro autónomo

Pormenor de coluna entalhada do Salão Branco — Coluna em primeiro plano — cinco a seis camadas de motivos sobrepostos. Cada centímetro são horas de trabalho

Painel de madeira entalhada no interior do palácio — Painel de madeira entalhada nas portas — destes há dezenas no Salão Branco. Foram todos feitos pela mesma equipa de mestres em cinco anos

Vaso pintado com flores brancas na parede — Outro motivo: flores brancas em vaso azul. O azul aqui é pigmento natural de lápis-lazúli

A sala dos tapetes e dos objetos de arte

Logo a seguir ao Salão Branco há uma pequena sala com tapete no chão, onde se reuniram pequenos objetos do quotidiano do emir: bandejas de bronze, vitrais coloridos nos nichos, cortinados de veludo, um barómetro de prata. Não é obrigatório ficar muito tempo, mas vale a pena passar.

Vitral em forma de favo de mel na sala de exposição

Vitral e bandeja de bronze com caligrafia árabe: ambos vinham da sala de jantar do emir

Antigo têxtil de veludo vermelho com bordado a prata — Cortinados de veludo: originais, têxteis com mais de cem anos. O bordado a prata desgastou-se em sítios, mas o desenho lê-se

Termómetro-barómetro vintage com guarnição de prata — Termómetro-barómetro com aro de prata — o emir acompanhava o tempo

A Sala dos Espelhos: ouro e retratos dos emires

As paredes e o teto da Sala dos Espelhos estão cobertos por centenas de pequenos espelhos em molduras entalhadas. Entre eles, retratos de emires, vitrais coloridos, tinta dourada. Caminha-se pela sala — os reflexos movem-se connosco e parece que a sala vive sozinha.

Sala dos Espelhos de Sitorai Mokhi-Khosa com acabamento dourado — A Sala dos Espelhos: cada centímetro de parede é um mosaico de espelhos e ouro. Aqui recebiam-se os convidados mais importantes

Teto da Sala dos Espelhos com elementos entalhados

Candelabro de cristal na penumbra da Sala dos Espelhos

Teto e candelabro — cristal, encomendado na Europa à medida desta sala

Retratos dos emires de Bukhara em molduras com espelhos — Retratos dos emires — os dois principais: Abdulahad Khan e o seu filho Alim Khan, último emir de Bukhara

Herança russa: fogões de azulejos e candelabros de cristal

Esta é talvez a parte mais inesperada. O emir encomendava à Rússia tudo — mobiliário, loiça, porcelana, e sobretudo fogões de azulejos. Em cada divisão há um grande fogão de azulejos, trazido de São Petersburgo ou de Moscovo. E funcionavam — o emir e a sua família viviam no palácio o ano inteiro, não só no verão.

Fogão russo de azulejos numa sala do palácio — Fogão russo de azulejos — vindo de São Petersburgo. A parte usbeque fazia o alicerce e o revestimento; o corpo do fogão chegava de comboio

Pormenor de azulejos cerâmicos numa parede — Azulejos em primeiro plano — desenho em relevo do século XIX. O fogão é antigo e foi restaurado com cuidado

Sala azul com candelabro de cristal — Sala azul: candelabro, cortinados de veludo e, de novo, a mesma estética híbrida — volumes europeus, ornamento oriental

Parede azul com treliça de motivo geométrico — Parede da sala azul em primeiro plano: treliça geométrica em gantch, pintada à mão. A cor é o traço mais reconhecível desta sala

Candelabro de cristal em primeiro plano — Pormenor do candelabro: cristal verdadeiro, que com o sol projeta arco-íris por todas as paredes

Nesta mesma sala azul conserva-se o mobiliário entalhado — uma arca-cómoda, um armário com caligrafia árabe e uma vitrina de loiça. No fundo, é a parte «habitada» da sala: aquilo que o emir e a família realmente usavam.

Arca-cómoda de madeira entalhada na sala azul

Arca e armário com caligrafia: nas portas do armário, versos em usbeque antigo (chagatai). O mestre entalhou-os à mão

A varanda envidraçada — última sala do edifício principal

A última divisão do corpo principal é uma extensão de madeira envidraçada, pintada de azul, virada para o pátio. Na prática é uma varanda-orangerie: janelas altas em todos os lados, vitral colorido no teto, vitrina com loiça e grandes vasos de chão. Quando lá estive, a luz natural entrava de todos os lados ao mesmo tempo — difícil de fotografar, mas lindo.

Varanda envidraçada de madeira do palácio principal — Extensão envidraçada com acabamentos de madeira azul. Por fora parece um pavilhão à parte, mas é parte do palácio principal

Vitral no teto da varanda envidraçada — Vitral no teto: vidro vermelho e cor de laranja. No verão, com o sol alto, aparecem manchas coloridas no chão

A varanda por dentro e por fora: a madeira e os vidros são originais, da viragem do século XIX para o XX

Vitrina de vidro com loiça oriental — Vitrina com loiça num canto da varanda: tigelas, pratos e serviços — parte vinda da China, parte feita em Bukhara

O Museu do Traje: quimonos dos emires e sapatos bordados

Num edifício à parte, dentro do recinto do palácio, fica o Museu do Traje. É uma construção autónoma com um aiwan azul entalhado à entrada. Lá dentro, há uma coleção de traje cortesão: quimonos do emir, vestidos de mulher, calçado, toucados. Parte está exposta atrás de vidro, parte em manequins. Se gosta de têxteis e bordados, conte com pelo menos meia hora aqui.

Aiwan azul entalhado do Museu do Traje — O aiwan do Museu do Traje. A cor é zinabre natural — pigmento que em Bukhara se usa desde a Idade Média

Teto entalhado sob a pala da entrada do Museu do Traje — Sob a pala da entrada, há um teto de madeira pintado. Entra-se e levanta-se logo a cabeça

Sala do Museu do Traje com três quimonos dos emires — A vitrina principal: três quimonos do emir — para diferentes ocasiões. O dourado é de gala, o de riscas é do dia-a-dia, o escuro é também de gala, mas «de noite»

Quimono dourado de gala do emir de Bukhara

Quimono dourado de gala e quimono de riscas do dia-a-dia. Seda, bordado a ouro, pesam cerca de cinco quilogramas cada

Botas bordadas do emir com motivo dourado

Botas e sapatos — todos bordados à mão. As botas são masculinas, de gala. Os sapatinhos, femininos, de uso doméstico

Pormenor de colete bordado com ornamentos — O bordado da gola chama-se «zarbof», bordado a ouro sobre veludo. Só se fazia na corte

Vitrinas com vestidos cortesãos no museu — Sala dos trajes femininos: ikat, seda, brocado. Parte dos vestidos pertenceu às esposas do emir, parte às damas da corte

Teto octogonal pintado numa sala do Museu do Traje — Teto octogonal de uma das salas: ouro, pigmento verde, ornamento em forma de flor a abrir

Teto geométrico em estrela sobre a exposição — Teto geométrico: estrela dentro de estrela — matemática usbeque típica, com referência à cosmogonia e à astronomia. Este fica sobre uma das salas do traje

O harém: mansão branca junto ao lago — museu de suzani e cerâmica

Um pouco afastado do conjunto principal há uma mansão branca isolada, com um lago à sua frente. É o antigo harém do emir. Alim Khan teve várias esposas e cada uma vivia na sua parte da casa. Segundo uma lenda muito divulgada em Bukhara, o emir escolheu uma delas ao vê-la a banhar-se neste lago — e por isso o lago ficou junto à casa dela.

Hoje, é precisamente no harém que está montado o segundo grande museu do palácio: a coleção de suzani (bordado manual de Bukhara), vasos de chão, fogões de azulejos, painéis de cerâmica e quartos reconstituídos.

Palácio-harém branco junto ao lago em Sitorai Mokhi-Khosa — O harém: edifício branco em estilo «pavilhão europeu», com lago. O melhor enquadramento é do lado oposto do lago, para apanhar o reflexo

Aiwan de madeira entalhada sobre a entrada do harém — Aiwan entalhado sobre a entrada do harém. A talha em madeira é totalmente original

Coluna de madeira entalhada junto ao lago

Teto pintado do caramanchão junto ao harém

Coluna junto ao lago e teto pintado sobre a entrada. O motivo é como o de uma miniatura, ampliado dez vezes

Fachada do harém com varanda de ferro fundido — Varanda de ferro fundido — fundição da Rússia. A grade é exatamente igual à dos prédios de rendimento de São Petersburgo da época

Pormenor do aiwan-pala entalhado do harém — Aiwan entalhado sobre a entrada — esse já é trabalho dos mestres locais de Bukhara

Suzani e quartos reconstituídos

Quarto reconstituído com suzani e têxteis — Numa das salas há um quarto reconstituído: suzani vermelhos nas paredes, mesa baixa, candeeiro a petróleo

Grande suzani com medalhões circulares no museu

Suzani com rosáceas em cor de laranja e vermelho

Suzani com medalhões: motivo típico de Bukhara. Cada círculo é um motivo autónomo e simboliza o sol ou uma flor

Sala dos suzani no museu de Sitorai Mokhi-Khosa

Vitrinas com bordados e amostras de tecidos

A sala dos suzani por inteiro: nas paredes, grandes painéis do século XIX e início do XX; nas vitrinas, amostras de fios e agulhas

Grande suzani com medalhões florais — O maior suzani da coleção — cerca de dois metros de altura. Foi bordado durante seis anos

Grande vaso de chão com pavão no museu — Vaso japonês pintado, do início do século XX. Esteve um dia na sala de estar pessoal do emir — agora foi transferido para aqui, para o museu-harém

Fogões de azulejos e painéis de cerâmica

Nas mesmas salas estão os fogões de azulejos, painéis cerâmicos e loiça. Trata-se, no fundo, de uma reconstituição dos interiores domésticos: como eram a sala de estar e a sala de jantar no início do século XX.

Fogão de azulejos com loiça em exposição

Os fogões: o cor de creme é do Modernismo tardio, e ao lado está disposta loiça do mesmo período

Suzani e fogão de azulejos na exposição do museu — Suzani + fogão + mesa posta — uma tentativa de mostrar como era uma sala de estar no início do século XX

Os azulejos ao perto: Modernismo em relevo, início do século XX. Veem-se pequenas falhas — o fogão é antigo e foi restaurado com cuidado

Estuque e medalhões: tudo veio da Rússia, mas com motivos adaptados ao gosto local — sem figuras humanas, só flores e geometria

Suzani junto a um grande fogão de azulejos — A combinação das duas grandes linhas culturais: o suzani de Bukhara e o fogão russo de azulejos no mesmo plano

A mesquita de verão no jardim — o caramanchão entalhado do emir

No jardim ergue-se o pavilhão mais invulgar do conjunto: um caramanchão de madeira entalhada, de dois pisos, sobre uma pequena colina. Segundo as fontes locais, era a mesquita pessoal de verão do emir — o lugar onde rezava na época quente. Sobe-se por uma escada de madeira; lá em cima, o piso é aberto, com arcadas de todos os lados.

Bordadeira a trabalhar num suzani — Mesmo junto à mesquita de verão, sob uma cobertura, está sentada uma bordadeira a fazer suzani: primeiro o contorno, depois o preenchimento a cor. Ao fundo, cestos com fios de seda

Caramanchão entalhado de dois pisos — mesquita de verão do emir

Caramanchão com torre no jardim do palácio

Mesquita de verão na colina: para o segundo piso sobe-se por uma escada de madeira. Lá de cima tem-se a melhor vista para o jardim

Caramanchão à hora dourada entre as árvores — O mesmo caramanchão, mas à hora dourada. É a melhor altura para fotografar aqui — a madeira ganha um tom quente e as arcadas iluminam-se por dentro

Caramanchão do emir com palmeiras e árvores — Vista para o pavilhão através do jardim: há sempre alguém a descansar nos bancos. Os locais vêm aqui simplesmente para se sentarem

A torre do palácio: a referência principal

Sobre o telhado do edifício principal eleva-se uma torre branca com cúpula e crescente — o detalhe mais reconhecível do palácio. Daqui, dizem, o emir contemplava o seu jardim. Hoje não se sobe lá acima, mas a torre vê-se de qualquer ponto do exterior.

Torre de Sitorai Mokhi-Khosa em primeiro plano — A torre ao perto: cúpula, arcaria, crescente. A arquitetura é Modernismo oriental tardio, muito raro na região

O jardim: luz de outono, pavões e rosas

No jardim do palácio crescem velhas sóforas, macieiras e romãzeiras. No outono a luz aqui é suave, sem o contraste do meio-dia, e fotografar arquitetura é melhor em outubro e novembro. E, ainda assim — o palácio tem o seu grande viveiro de pavões, ainda do tempo do emir.

Palácio Sitorai Mokhi-Khosa visto do jardim — Fachada principal vista do jardim. Vê-se essa torre e percebe-se bem como o edifício é monumental

Cúpula do palácio entre ramos ao pôr do sol — Cúpula do palácio entre ramos, cerca de 15 minutos antes do pôr do sol

Folhas de videira do jardim em contraluz — A vinha do jardim em contraluz — pormenor banal. Mas em outubro fica precisamente dourada

Sófora com frutos de outono no jardim do palácio — Sófora com frutos — árvore típica dos jardins de Bukhara. Os botânicos dizem que tem pelo menos 80 anos

Folhas de outono no jardim em contraluz — Luz outonal sob uma árvore antiga. Conselho: vir depois das 16h00 — as sombras ficam compridas e o jardim recebe luz lateral

Rosas no jardim do palácio — As rosas do jardim — florescem de maio a outubro, em alturas diferentes consoante a variedade. Estas são as últimas, de novembro

Pavões no viveiro do palácio Sitorai Mokhi-Khosa

Os pavões: há aqui mais de vinte. Com sorte, vê-se a cauda aberta — costuma acontecer em março e abril, durante a época de acasalamento

A miniatura de Bukhara

Mesmo na rua, dentro do recinto do jardim, sob uma cobertura, estava sentado um homem com uma mesinha a desenhar com um pincel finíssimo qualquer coisa muito detalhada numa folha pequena. Parei, olhei — e aproximei-me. Por curiosidade: como é que se faz isto, quais os temas, quem desenha. E foi assim que nos conhecemos — chama-se Abror.

O artista Abror à sua mesa de trabalho no recinto do palácio — Abror trabalha na rua — mesa sob a cobertura, aguarela, pincéis finos de pelo de esquilo, e dezenas de miniaturas prontas penduradas em painéis de madeira atrás dele

Abror contou-me que trabalha nesta técnica há vinte anos e que se formou na escola de belas-artes. A oficina dele é mesmo aqui, no palácio — está à mesa todos os dias, e cada miniatura grande leva entre duas semanas e um mês.

O artista mostra uma miniatura com carruagem e a Rota da Seda

Abror a trabalhar e uma das suas miniaturas terminadas — uma cena com carruagem e figuras na Rota da Seda. Mostrou-ma à minha frente

Simbologia: cada animal significa algo concreto

A miniatura de Bukhara não é só um desenho bonito, é uma linguagem de signos. Abror mostrava-me as obras e ia explicando: cada quadro tem o seu conjunto de símbolos, e os mestres locais leem-nos como um texto.

A coruja — sabedoria
A poupa — sufismo
O tigre — poder
O cavalo — fidelidade
O gato — ternura

«Quando as pessoas olham para a miniatura e veem uma coruja num ramo, não é apenas um pássaro. É um sinal: ali fala-se de conhecimento, de sabedoria», explicava Abror.

Miniatura com a árvore da vida e pássaros — A árvore da vida com pássaros — motivo clássico. Cada pássaro tem o seu significado e, numa só composição, podem aparecer dez a doze

A Grande Rota da Seda e os seus heróis

O grande tema que atravessa todas as suas obras é a Grande Rota da Seda. Da China a Veneza, passando por Samarcanda, Bukhara e Khiva. Em umas miniaturas há caravanas de Marco Polo; noutras, a viagem de Ibn Battuta, o «Marco Polo árabe» de Marrocos; noutras ainda, Sherazade ou Khoja Nasreddin.

Caravanas e dançarinos — temas típicos da miniatura de Bukhara. Cabe uma narrativa inteira num único quadro do tamanho de uma palma de mão

Entre os heróis que Abror desenha estão:

Ulugh Beg — astrónomo, neto de Amir Timur, vindo de Samarcanda
Avicena (Ibn Sina) — médico, natural de Bukhara
Al-Khwarizmi — matemático de Khiva, que na Europa chamam de «mister Zero», porque foi ele que introduziu o conceito do zero
Rumi — poeta, líder espiritual dos dervixes
Marco Polo e Ibn Battuta — os dois grandes viajantes da época

Se quiser comprar uma miniatura para presente, é melhor aqui do que no bazar de recordações no centro de Bukhara. Os preços são comparáveis, mas a qualidade é outra: nas obras do Abror percebe-se que é uma só pessoa a desenhar, não uma oficina. E, com sorte, é ele mesmo que conta o que está pintado: cada caravana, cada herói, cada animal no canto da composição.

Informação prática

Como chegar e onde fica

Morada: Sitorai Mohi Hosa, Bukhara, Usbequistão
GPS: 39.8456, 64.4406
Distância ao centro de Bukhara: cerca de 4 km a norte
Horário: 9h00–18h00 (verão), 9h00–17h00 (inverno). Encerra normalmente à quarta-feira, mas é melhor confirmar
Entrada: cerca de 50.000 UZS (~4 EUR) para estrangeiros, fotografia gratuita
Quanto tempo reservar: no mínimo 2 horas, melhor 3
Google Maps: Sitorai Mokhi-Khosa

Como chegar a partir do centro de Bukhara

Táxi: 30.000–50.000 UZS (~2,5–4 EUR) por viagem. Combine logo o tempo de espera, porque apanhar carro de regresso é mais difícil
Carrinha n.º 70 ou n.º 7: para a 200 metros do portão, custa cerca de 4.000 UZS (~0,30 EUR)
Bicicleta: percurso plano, 4 km, 25 minutos. Aluguer no centro a partir de 50.000 UZS por dia
A pé: tecnicamente é possível, mas 50 minutos junto a uma estrada barulhenta não é a opção mais agradável

Vistos e voos a partir de Portugal

Visto: os cidadãos portugueses podem obter o e-visa online em minutos (~20 USD)
Voos: Lisboa/Porto → Tashkent (via Istambul ou Frankfurt). De Tashkent para Bukhara, comboio rápido Afrosiyob em cerca de 4 horas

FAQ

Como chegar a Sitorai Mokhi-Khosa a partir de Bukhara?

A forma mais simples é de táxi, cerca de 30.000–50.000 UZS por viagem. Também se pode ir na carrinha n.º 70 ou n.º 7, por cerca de 4.000 UZS. A distância ao centro é de 4 km para norte.

Quanto tempo é preciso para a visita?

No mínimo 2 horas, melhor 3. Se gosta de têxteis, trajes e miniatura, junte mais uma hora para o museu de suzani e para falar com os artesãos locais.

Quando é melhor ir a Sitorai Mokhi-Khosa?

Os melhores meses são abril, maio, outubro e novembro. No verão está muito calor (mais de 40 °C); no inverno o palácio é frio — o aquecimento é fraco. As primeiras horas (9h00–11h00) têm poucos turistas e boa luz.

Vale a pena ir depois de ver Bukhara ou faz parte do programa da cidade?

Faz parte do programa, mas é uma saída autónoma — convém reservar meio dia. Pode-se combinar com outros pontos mais distantes, como Chor-Bakr, que ficam mais ou menos no mesmo sentido.

Pode-se comprar recordações no recinto?

Sim. Junto ao portão e no jardim há oficinas com suzani, miniaturas, cerâmica e roupa de ikat. Os preços são comparáveis aos dos bazares de Bukhara, mas a qualidade é superior.

Quanto custa a entrada?

Cerca de 50.000 UZS (~4 EUR) para estrangeiros. Fotografia e vídeo são grátis. Pode-se comprar audioguia por um valor extra, à volta de 30.000 UZS.

O que levar?

Água (no recinto há, mas é cara), calçado confortável — anda-se muito —, um lenço para as mulheres (não é obrigatório, mas no harém dá jeito) e uma boa objetiva, se for com máquina fotográfica.

Um palácio tranquilo, fora do roteiro

A maioria dos turistas em Bukhara só consegue ver o centro — Lyabi-Hauz, Kalyan, as madraças. Sitorai Mokhi-Khosa acaba por ser um «bónus» para o qual muitos não têm tempo. E é pena: aqui vê-se o lado quotidiano do emirado — como se vivia, o que se encomendava, quem trabalhava nestas paredes.

Se tiver pelo menos dois ou três dias em Bukhara, reserve meio dia para o palácio — de preferência a segunda metade, para apanhar a luz do final da tarde sobre a torre e o jardim. Eu estive deslumbrada — saí com a sensação de ter visto, de uma só vez, dois mundos a coexistir num mesmo palácio.