Necrópolis de Shah-i-Zinda en Samarcanda: guía completa
Shah-i-Zinda es una calle estrecha, encajonada a ambos lados por mausoleos revestidos de azulejos azules y turquesas. Llegué una hora antes del atardecer y me quedé hasta que se hizo de noche. Primero los azulejos arden con el sol poniente y después encienden la iluminación: mucha gente viene aquí al caer la tarde precisamente por eso.
Sobre la necrópolis de Shah-i-Zinda, el «rey vivo» de Samarcanda
Shah-i-Zinda significa «el rey vivo». El nombre viene de la leyenda de Kusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, que llegó a Samarcanda en el siglo VII para predicar el islam. Cuenta la tradición que, durante un ataque, le cortaron la cabeza, pero él la recogió y descendió a un pozo profundo, donde vive hasta hoy. De ahí lo de «rey vivo».
La necrópolis es un cementerio, pero nada parecido a los que conocemos. En una calle estrecha se alinean los mausoleos (tumbas) de la nobleza y de los familiares de Tamerlán, el mismísimo conquistador del siglo XIV que convirtió Samarcanda en la capital de su imperio. El conjunto se fue formando durante casi ochocientos años: las construcciones más antiguas son del siglo XI, la mayor parte de los siglos XIV y XV, y una parte de la zona de acceso se terminó en el XIX. Hoy hay aquí más de veinte edificios, repartidos en tres grupos —inferior, medio y superior— que se conectan mediante pasajes con arcos.
De Shah-i-Zinda se dice a menudo que tiene algunos de los mejores azulejos de todo el mundo musulmán. No me puse a comprobarlo, pero delante del muro de mosaicos me quedé bastante más rato del que pensaba.
La escalera de los 40 escalones
La subida a los mausoleos empieza con una escalera. Tiene 40 escalones y con ellos va ligada una tradición local. Hay que pedir un deseo, contar los escalones al subir y volver a contarlos al bajar. Si en ambas ocasiones te sale el mismo número, se dice que el deseo se cumplirá. Suena a juego, pero resulta entrañable: la gente sube de verdad moviendo los labios y perdiendo la cuenta.
La mezquita Hazrat Khizr y el primer edificio tras la escalera
Junto a la entrada, antes de subir, está la mezquita Hazrat Khizr, con un alto portal de azulejos cubierto de caligrafía cúfica. Hazrat Khizr es un santo que, según la leyenda, fue quien salvó a Kusam ibn Abbas dándole el agua de la inmortalidad. Desde la explanada de la mezquita ya se ven las cúpulas turquesas del conjunto.
La mezquita Hazrat Khizr, a la entrada del conjunto
Al subir la escalera, sales a un edificio con un aivan de madera tallada (una terraza abierta sostenida por columnas) y una cúpula acanalada. Es más claro y ligero que los mausoleos revestidos de mayólica que lo rodean.
Justo detrás de la escalera: aivan de madera y cúpula turquesa
Por dentro tiene dos salas. Una es luminosa, con paredes encaladas y celosías caladas en las ventanas. La otra está cubierta por una cúpula con bóveda de mocárabes, y la luz cae bajo ella en haces estrechos.
Dentro hay dos salas: una luminosa con celosías y otra con cúpula
La calle de los mausoleos
A partir de aquí empieza aquello por lo que la gente viene. Un pasaje estrecho y, a ambos lados, los portales de los mausoleos, colocados muy juntos, portal contra portal. Justo a la entrada no cabe un alfiler: los grupos de excursiones se apiñan y fotografían todos lo mismo, así que a veces simplemente esperas a que se libere el paso. Cada mausoleo se construyó para una persona concreta: aquí están enterradas hermanas, sobrinas y allegados de Tamerlán. Por ejemplo, los mausoleos de Shirin-Bika-Aka (hermana de Tamerlán) y de Turkan-Aka (su sobrina) están uno frente al otro.
A los diez minutos me sorprendí a mí misma dejando de distinguir los mausoleos: todos se fundían en una misma masa azul. Y entonces me di cuenta de golpe de que aquí no hay dos portales iguales. Los maestros trabajaron en épocas distintas y parece que competían entre ellos: en un sitio predomina el turquesa, en otro tira al azul oscuro, en otro aparece el verde.
Mayólica verde. Bóveda de celdillas de mocárabes
Recorrer toda la calle se hace en unos cinco minutos. Pero mejor no ir con prisa: vale la pena asomarse a cada vano, porque detrás de muchos portales se abren aún más patios y muros.
Entre los mausoleos el paso apenas deja pasar
Tras el arco, el siguiente portal
No todas las construcciones están revestidas de azulejos. También hay mausoleos de simple ladrillo: muros ciegos, una puerta modesta, la cúpula encima. Junto a sus vecinos cubiertos de azulejos parecen casi austeros.
A la izquierda, un mausoleo de ladrillo; a la derecha, una cúpula acanalada
Azulejos de seiscientos años
Si te acercas al muro de verdad, se ve de qué está hecho todo esto. Mosaico cerámico menudo, tallas en relieve sobre el vidriado, inscripciones en caligrafía árabe, y todo colocado a mano, azulejo a azulejo. La mayólica es una baldosa de barro cubierta de vidriado de color y cocida; es justamente ella la que da ese azul que no se desvanece con los siglos.
El ornamento está compuesto de trocitos de vidriado sueltos
Capítulo aparte merecen las puertas de madera tallada. Las cubre una talla tan densa como la de los muros, y en algún sitio se conservan las viejas argollas que hacían de tirador. Las puertas se han oscurecido con el tiempo, pero el dibujo aún se lee.
Talla en madera, hecha a mano
Una vieja argolla que hacía de tirador
Dentro de los mausoleos y el conjunto de Kusam ibn Abbas
A algunas construcciones se puede entrar. Por fuera esperas los mismos azulejos y, por dentro, oro. Las cúpulas están pintadas con un dibujo menudo dorado y, en la penumbra, brillan. A esta técnica de pintura sobre relieve con oro la llaman kundal.
Las cúpulas están pintadas con oro
Los mismos mocárabes, solo que dorados
La parte noreste del conjunto es la más antigua y la más venerada. Es el mashhad de Kusam ibn Abbas, un complejo conmemorativo: varias estancias comunicadas, entre ellas la sala de oración o ziyaratkhana. Aquí acudían los peregrinos durante siglos y aquí es donde, según la leyenda, vive el «rey vivo». Dentro reina el silencio, alguien reza, y con la cámara en la mano te sientes un poco fuera de lugar.
La luz entra solo por las celosías de las ventanas
Aquí hay una lápida revestida de azulejos, con suras del Corán trazadas en oro. No es la tumba en sí: el enterramiento está más abajo, bajo el suelo, y la lápida se colocó encima como señal conmemorativa.
El edificio más grande al que de verdad entras es la ziyaratkhana de Kusam, la sala para peregrinos. Es la parte más antigua de la necrópolis: las primeras construcciones en este lugar aparecieron ya en el siglo XI, y la sala adquirió su aspecto actual bajo Tamerlán, en los siglos XIV y XV. La parte baja de los muros está revestida de azulejos hexagonales azules del siglo XV, más arriba va la cúpula pintada y en el centro cuelga una lámpara de araña, añadida más tarde. En el muro hay un mihrab, el nicho que señala la dirección de La Meca.
La ziyaratkhana, la sala a la que entran los peregrinos
Shah-i-Zinda al atardecer y de noche
De día hay mucha gente y hace calor: apenas hay sombra en la calle y no para de pasar un río de turistas. Pero si te quedas hasta el atardecer, hay menos gente, la luz se vuelve más cálida y los muros de ladrillo se tiñen de dorado. Es, sin duda, el mejor momento para pasear.
Al atardecer hay menos gente
Cuando anochece del todo, encienden la iluminación y la calle se transforma: los portales brillan desde abajo, el azulejo azul se pierde en la oscuridad y de los vanos de los mausoleos brota una luz cálida. Muchos vienen precisamente por la iluminación.
Las fachadas con la iluminación de la noche
El cielo aún está azul y las luces ya arden
La luz golpea desde abajo
Al fondo, la cúpula del siguiente mausoleo
Con la iluminación el relieve se ve mejor que de día
También vienen de noche, a ver la iluminación
Información práctica
- Dirección: calle Shohizinda (Shohizinda ko’chasi), Samarcanda
- GPS: 39.6625, 66.9884
- Horario: 08:00–19:00 (abril–octubre), 09:00–17:00 (noviembre–marzo)
- Entrada: unos 50 000 sums (~4 $ / ~3,70 €) para adultos
- Cuánto tiempo reservar: 1–1,5 horas de día; si queréis pillar el atardecer y la iluminación, llegad una hora u hora y media antes de la puesta de sol
- Cerca: el bazar de Siab y la mezquita Bibi-Janym, a 10–15 minutos a pie
- Visado: los ciudadanos de la UE (España incluida) pueden visitar Uzbekistán sin visado durante 30 días
Cómo llegar
Shah-i-Zinda se encuentra en el noreste de Samarcanda, al borde de la antigua ciudad de Afrasiab. Llegar es fácil:
- A pie desde el bazar de Siab: 10–15 minutos. Va bien combinarlo: primero el bazar y la mezquita Bibi-Janym, y después Shah-i-Zinda
- En taxi: por la ciudad con la aplicación Yandex Go; suele costar 10 000–20 000 sums (~1–1,7 $) desde el centro
- En tranvía: en Samarcanda hay tranvía y pasa no muy lejos del conjunto; preguntad la parada al conductor
Para llegar a Samarcanda desde España, lo habitual es volar desde Madrid o Barcelona con escala en Estambul (Turkish Airlines) o vía Taskent, la capital. Desde Taskent, el tren de alta velocidad Afrosiyob te deja en Samarcanda en unas 2 horas y es la opción más cómoda. Samarcanda también tiene su propio aeropuerto (código SKD), por si prefieres volar directo hasta allí.
Los sums son la moneda local (el sum uzbeko). El cambio ronda los 12 500 sums por 1 $ (verano de 2026). Lo cómodo es sacar efectivo en un cajero o cambiar en una casa de cambio, porque no en todas partes aceptan tarjeta.
Consejos
- Ve a primera hora o al atardecer. De día, sobre todo a mediodía, en la entrada se juntan los grupos. Por la mañana y por la tarde hay más calma.
- Reserva tiempo para la iluminación. Si te quedas hasta que oscurece, verás el conjunto dos veces distinto, y merece la pena.
- Viste con recato. Es un lugar de peregrinación en activo. Mejor cubrir hombros y rodillas; a las mujeres nos vendrá bien un pañuelo ligero.
- Combínalo con los lugares vecinos. El bazar de Siab y la mezquita Bibi-Janym están a un paso, así que tiene lógica unirlo todo en una misma ruta.
- Lleva agua. En la calle de los mausoleos apenas hay sombra, y en verano Samarcanda es muy calurosa.
Preguntas frecuentes
Desde España lo más habitual es volar con escala en Estambul (Turkish Airlines) o vía Taskent, la capital. Desde Taskent, el tren de alta velocidad Afrosiyob llega a Samarcanda en unas 2 horas. Samarcanda también cuenta con su propio aeropuerto (SKD), por si prefieres el vuelo directo.
El conjunto está en el noreste de Samarcanda, a 10–15 minutos a pie del bazar de Siab. Desde el centro es cómodo ir en taxi con la aplicación Yandex Go por 10 000–20 000 sums. También pasa un tranvía cerca.
La entrada para adultos cuesta unos 50 000 sums, aproximadamente 4 $ o 3,70 €. Los precios pueden variar, pero es una referencia para 2026.
A primera hora de la mañana, cuando abre a las 8:00, o cerca del atardecer: en esos momentos hay menos gente. Si te quedas hasta que oscurece, verás el conjunto con la iluminación nocturna.
De día basta con 1–1,5 horas. Si quieres ver tanto la vista diurna como la nocturna con iluminación, reserva más tiempo y llega una hora u hora y media antes del atardecer.
«El rey vivo». Está ligado a la leyenda de Kusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, que según la tradición sigue vivo hasta hoy en un pozo profundo dentro del recinto del conjunto.
Es un lugar de peregrinación en activo, así que mejor cubrir hombros y rodillas. Las mujeres deberían llevar un pañuelo ligero. No hay un código de vestimenta estricto en la entrada, pero la ropa discreta es lo apropiado.
A un paso están el bazar de Siab (un buen sitio para probar la repostería local y los frutos secos) y la enorme mezquita Bibi-Janym. Tiene todo el sentido unir estos tres puntos en una misma ruta.
¿Merece la pena ir a Shah-i-Zinda?
De todos los lugares de Samarcanda, Shah-i-Zinda es al que dan ganas de volver una vez más, a poder ser al caer la tarde. De día es una calle preciosa con unos azulejos increíbles. Y de noche, con la iluminación y sin la multitud, la sensación es otra. Samarcanda fue una de las ciudades clave de la Ruta de la Seda, y en rincones como este todavía se palpa por qué. Si tienes pensado ir, reserva para este lugar más tiempo del que parece a primera vista.
