サマルカンドのシャーヒ・ズィンダ廟群：完全ガイド
シャーヒ・ズィンダは、両側を青とターコイズのタイルの廟にぎゅっと挟まれた細い通りです。私は日没の1時間前に訪れて、暗くなるまで滞在しました。はじめはタイルが夕陽に燃えるように輝き、やがてライトアップが点灯します。この明かりを目当てに、わざわざ夕方を選んで来る人も多いんですよ。
シャーヒ・ズィンダ廟群について ― サマルカンドの「生ける王」
シャーヒ・ズィンダは「生ける王」という意味です。この名前は、クサム・イブン・アッバースにまつわる言い伝えに由来します。彼は預言者ムハンマドのいとこで、7世紀にイスラム教を広めるためサマルカンドを訪れました。伝説によれば、襲撃を受けて首をはねられたものの、自らの首を抱えて深い井戸へと降りていき、今もそこで生き続けているのだとか。だから「生ける王」なのです。
廟群はいわゆる墓地なのですが、私たちが思い描くお墓とはまるで違います。細い通りに沿って、ティムール ― サマルカンドを帝国の首都に定めた14世紀のあの征服者 ― の一族や重臣たちの廟（墓所）がずらりと並んでいます。この複合体は約800年をかけて形づくられてきました。最も古い建物は11世紀のもの、中心となる部分は14〜15世紀、そして入口付近の一部は19世紀に建て増しされたものです。今では20を超える建物が、下段・中段・上段の三つのグループに分かれ、アーチの通路でつながっています。
シャーヒ・ズィンダについては、「イスラム世界全体でも屈指のタイル装飾がここにある」とよく言われます。本当かどうかを確かめるつもりはありませんでしたが、モザイクの壁の前で、予定よりずっと長く立ち尽くしてしまいました。
40段の階段
廟へと続く上り坂は、階段から始まります。段数は40段で、これにまつわる土地の言い伝えがあります。願い事をひとつ思い浮かべ、上りながら段を数え、帰り道でもう一度数え直すのです。二回とも同じ数になれば、その願いは叶うと言われています。まるで遊びのようですが、その光景はどこか胸を打ちます。人々が本当に階段を上りながら、数を数え間違えては口を動かしているんですよ。
ハズラティ・ヒズル・モスクと階段の先の最初の建物
入口の、階段を上る手前に建っているのがハズラティ・ヒズル・モスクです。クーフィー体の文字で覆われた、高いタイルの門を備えています。ハズラティ・ヒズルは、伝説によればクサム・イブン・アッバースに不老不死の水を与えて救ったとされる聖人です。モスクのそばの小高い場所からは、もう複合体のターコイズ色のドームが見えています。
入口に建つハズラティ・ヒズル・モスク
階段を上りきると、彫刻を施した木製のアイヴァン（柱で支えられた開放的なテラス）とリブのついたドームを持つ建物に出ます。まわりのマヨリカで覆われた廟に比べると、明るく軽やかな印象です。
階段のすぐ先には、木製のアイヴァンとターコイズ色のドームが
この建物の中には二つの部屋があります。ひとつは白い漆喰の壁に、窓には透かし彫りの格子が入った明るい部屋。もうひとつは蜂の巣のようなムカルナスのドームで覆われていて、光が細い筋になって差し込んできます。
中には二つの部屋 ― 格子のある明るい部屋とドームの部屋
廟が並ぶ通り
ここから先が、みんなが目当てにやって来る場所です。細い通りの両側に、廟の門が隙間なくびっしりと並んでいます。入口のあたりは身動きが取れないほどの混雑ぶり。観光ツアーの団体がぎゅうぎゅうに立ち止まって同じ被写体を撮っているので、通路が空くのをただ待つこともあります。それぞれの廟は特定の人物のために建てられました。ここにはティムールの姉妹、姪、そして側近たちが眠っています。たとえばシリン・ビカ・アカ（ティムールの姉妹）とトゥルカン・アカ（彼の姪）の廟は、向かい合って建っています。
10分ほど歩いたところで、私はふと気づきました。廟の見分けがつかなくなって、すべてが一つの青いかたまりに溶けてしまっていたのです。ところが次の瞬間、はっと目が留まりました。ここには同じ門など一つもないのです。職人たちは異なる時代に、まるで互いに競い合うように仕事をしたのでしょう。ある門はターコイズが多く、ある門は深い紺色に沈み、またある門には緑が差しています。
緑のマヨリカ。蜂の巣状のムカルナスの天井
通りをぜんぶ歩くだけなら5分ほどです。でも、急がないほうがいいですよ。門の奥にはさらに中庭や壁が広がっていることが多いので、一つひとつの入口を覗いてみる価値があります。
廟と廟のあいだを、通路がやっと通り抜けられるほど
アーチの向こうには、次の門が
ここの建物すべてがタイルで覆われているわけではありません。装飾のないレンガ造りの廟もあります。のっぺりとした壁に、質素な扉、上にはドーム。タイルで彩られたお隣と並ぶと、いっそう禁欲的に見えます。
左はレンガ造りの廟、右はリブのついたドーム
600年の時を経たタイル
壁にぐっと近づいてみると、これがどんなふうに作られているのかが見えてきます。細かな陶器のモザイク、釉薬を浮き彫りにした彫刻、アラビア文字の銘文 ― そのすべてが、一枚一枚、手作業で並べられているのです。マヨリカとは、色釉をかけて焼いた陶製のタイルのこと。何世紀たっても色あせないこの青みは、まさにこのマヨリカが生み出しています。
文様は釉薬の小さな破片を組み合わせて作られています
もうひとつ見逃せないのが、彫刻を施した木製の扉です。壁と同じくらいびっしりとした彫刻に覆われ、ところどころには古い環状の取っ手が残っています。扉は時とともに黒ずんでいますが、文様は今もはっきりと読み取れます。
手彫りの木彫細工
古い環状の取っ手
廟の内部と、クサム・イブン・アッバースの複合体
いくつかの建物は中に入ることができます。外側からは同じタイルを想像するのに、内部は金色です。ドームは金箔をあしらった細かな文様で描かれ、薄暗がりの中で光り輝いています。浮き彫りの上に金で描くこの技法は、クンダルと呼ばれています。
ドームは金で描かれています
同じムカルナスでも、こちらは金色
複合体の北東部は、最も古く、最も崇敬されている場所です。ここはクサム・イブン・アッバースのマシュハド（記念聖廟）で、いくつかの部屋がつながっており、その中には祈りの間 ― ズィヤラトハナがあります。何世紀にもわたって巡礼者たちが訪れてきたのがここであり、伝説によれば「生ける王」が住んでいるのもここです。内部は静かで、誰かがお祈りを唱えていて ― カメラを手にしていると、少し場違いな気がしてきます。
光は窓の格子越しにだけ差し込みます
ここには、コーランの章句を金で記した、タイル張りの墓標が立っています。これはお墓そのものではありません。埋葬されているのは床の下、もっと低い場所で、墓標は記念の印として上に置かれたものです。
実際に中へ入れる建物の中で最も大きいのが、クサムのズィヤラトハナ、つまり巡礼者のための広間です。ここは廟群の中でもいちばん古い部分で、この場所に最初の建物が現れたのは11世紀のこと。今の姿になったのはティムールの時代、14〜15世紀です。壁の下部は15世紀の青い六角形のタイルで覆われ、その上には彩色されたドームが続き、真ん中にはシャンデリアが吊るされています ― これは後になって加えられたものです。壁にはミフラーブ、つまりメッカの方角を示すニッチがあります。
ズィヤラトハナ ― 巡礼者たちが入っていく広間です
日没と夜のシャーヒ・ズィンダ
昼間はここは人が多くて暑いです。通りにはほとんど日陰がなく、絶え間なく観光客の流れが通り過ぎていきます。でも日没まで粘れば、人は少なくなり、光はやわらかく暖かくなって、レンガの壁が黄金色に染まっていきます。散策するなら、おそらくこれがいちばんの時間帯です。
日没に近づくと人は少なくなります
すっかり暗くなると、ライトアップが点灯し、通りは一変します。門は下から照らされ、青いタイルは闇に溶け込み、廟の入口からは暖かな光がこぼれ出てきます。まさにこのライトアップを目当てにやって来る人も多いんですよ。
夕方のライトアップに照らされた正面
空はまだ青いのに、明かりはもう灯っています
光は下から差し込みます
奥には、次の廟のドームが
ライトアップされると、浮き彫りは昼間よりもよく見えます
夕方にもやって来ます ― ライトアップを目当てに
実用情報
- 住所：ショヒズィンダ通り（Shohizinda ko’chasi）、サマルカンド
- GPS：39.6625, 66.9884
- 開館時間：8:00〜19:00（4〜10月）、9:00〜17:00（11〜3月）
- 入場料：大人約50,000スム（約4ドル／約630円）
- 所要時間の目安：昼間なら1〜1.5時間。日没とライトアップを狙うなら、日没の1時間〜1時間半前に到着を
- ビザ：日本国籍の方はウズベキスタンに30日間ビザなしで滞在できます
- 近くの見どころ：シヨブ・バザールとビビハニム・モスクへは徒歩10〜15分
行き方
シャーヒ・ズィンダはサマルカンドの北東部、古代都市アフラシアブの跡地の端に位置しています。アクセスは簡単です。
- シヨブ・バザールから徒歩：10〜15分。組み合わせると便利です。まずバザールとビビハニム・モスクを見て、そのあとシャーヒ・ズィンダへ
- タクシー：市内はYandex Goアプリで。中心部からだと通常10,000〜20,000スム（約1〜1.7ドル）ほど
- トラム：サマルカンドにはトラムがあり、複合体の近くを通ります。降りる停留所は運転手さんに尋ねてみてください
スムは現地の通貨（ウズベキスタン・スム）です。レートは1ドル＝約12,500スム（2026年夏時点）。現金はATMで引き出すか、両替所で交換するのが便利です。カードはどこでも使えるわけではないので注意しましょう。
日本からのアクセス：日本からは成田・羽田からイスタンブール経由（ターキッシュ エアラインズ）などでタシケントへ向かうのが一般的です。そこから高速鉄道アフラシャブ号に乗れば、約2時間でサマルカンドに到着します。サマルカンドにも空港（SKD）があります。時差は日本より4時間遅れです。かつてシルクロードの要衝として東西の文化が行き交ったこの街は、今も旅人を惹きつけてやみません。
アドバイス
- 開館直後か、日没時に訪れましょう。 昼間、特に日中はツアー団体が入口に集まります。朝と夕方のほうが落ち着いています。
- ライトアップの時間を確保して。 暗くなるまで残れば、まったく違う二つの表情の複合体を見られます。その価値は十分にあります。
- 控えめな服装で。 ここは今も生きている巡礼の場です。肩と膝は覆ったほうがよく、女性は薄手のスカーフがあると重宝します。
- 近くの見どころと組み合わせて。 シヨブ・バザールとビビハニム・モスクは徒歩圏内なので、一つのルートにまとめるのが理にかなっています。
- お水を持って。 廟の通りにはほとんど日陰がなく、夏のサマルカンドはとても暑いです。
よくある質問（FAQ）
日本からは成田・羽田からイスタンブール経由（ターキッシュ エアラインズ）などで首都タシケントへ入り、そこから高速鉄道アフラシャブ号（約2時間）でサマルカンドへ向かうのが一般的です。サマルカンドにも空港（SKD）があるので、乗り継ぎ便を利用すればより早く到着できます。
複合体はサマルカンドの北東部、シヨブ・バザールから徒歩10〜15分のところにあります。市の中心部からはYandex Goアプリでタクシーを呼ぶと10,000〜20,000スムほどで便利です。近くを通るトラムもあります。
大人の入場料は約50,000スム ― およそ4ドル、日本円で約630円です。料金は変わることがありますが、2026年時点の目安としてお考えください。
早朝の開館時間8:00頃、または日没に近い時間帯です。この時間帯は人が少なめです。暗くなるまで残れば、夕方のライトアップされた複合体を見ることができます。
昼間なら1〜1.5時間で十分です。昼と夜のライトアップの両方の姿を見たいなら、もっと多めに時間を取って、日没の1時間〜1時間半前に到着するとよいでしょう。
「生ける王」という意味です。預言者ムハンマドのいとこ、クサム・イブン・アッバースにまつわる伝説に由来します。彼は言い伝えによれば、今も複合体内の深い井戸で生き続けているのだそうです。
ここは今も生きている巡礼の場なので、肩と膝は覆ったほうがよいでしょう。女性は薄手のスカーフを持っていくことをおすすめします。入口に特別なドレスコードはありませんが、控えめな服装がふさわしい場所です。
徒歩圏内には、シヨブ・バザール（地元の焼き菓子やドライフルーツを試すのにぴったりの場所）と、巨大なビビハニム・モスクがあります。この三つのスポットは、一つのルートにまとめるのが理にかなっています。
シャーヒ・ズィンダは訪れる価値がある？
サマルカンドのすべての場所の中で、シャーヒ・ズィンダは「もう一度、できれば夕方に戻ってきたい」と思わせてくれる場所です。昼間は、信じられないほど美しいタイルに彩られた美しい通り。そして夕方、ライトアップに照らされ、人混みもなくなると、まったく違う感覚に包まれます。サマルカンドを計画しているなら、この場所には一見して思うよりも多めに時間を取っておいてくださいね。
