Registão, Samarcanda: a praça mais imponente do Uzbequistão

Este sítio deixa-te sem palavras. E só por ele já vale a pena apanhar um avião até Samarcanda. Em baixo deixo-te o meu guia completo e os truques que aprendi pelo caminho.

O que é o Registão

A palavra «Registão» vem do persa e significa «lugar de areia». É a praça principal de Samarcanda e, sem grande discussão, a imagem mais reconhecível de todo o Uzbequistão. Três madraças enormes dos séculos XV a XVII, dispostas em ferradura umas em frente das outras, formam um dos conjuntos arquitectónicos mais coerentes da Ásia Central. Desde 2001 que o Registão está classificado como Património Mundial da UNESCO, integrado no centro histórico de Samarcanda.

Para o Uzbequistão, o Registão é o que o Coliseu é para Roma. Só que aqui não é um monumento, são três ao mesmo tempo, e do ponto central da praça vês tudo de uma só vez. Lembrei-me imenso do Convento de Cristo em Tomar e da Universidade de Coimbra: aquela mesma sensação de estar diante de algo que tem séculos de história em pedra e que continua vivo.

Madraça Ulugh Beg e canteiros de flores em frente, durante o dia — A madraça Ulugh Beg é a mais antiga das três, construída em 1420. É a primeira que encontras quando entras na praça

As três madraças

Uma madraça é uma escola islâmica, qualquer coisa entre uma universidade e um seminário. No Registão são três:

Madraça Ulugh Beg (1417–1420) — à esquerda
Madraça Sher-Dor (1619–1636) — à direita
Madraça Tilya-Kari (1646–1660) — ao centro

Foram construídas em épocas diferentes e por governantes diferentes, mas cada arquitecto teve o cuidado de respeitar o conjunto. E correu lindamente.

Madraça Ulugh Beg (1417–1420)

A mais antiga. Foi mandada erguer por Ulugh Beg, neto de Tamerlão, governante de Samarcanda e um dos maiores astrónomos do seu tempo. As estrelas azuis no portal são uma referência à sua paixão pela astronomia. O edifício foi uma das melhores universidades islâmicas do século XV: ensinava-se aqui teologia, matemática e astronomia. A madraça mede 56 por 81 metros, tem quatro minaretes, um em cada canto, com 33 metros de altura cada.

A um dos minaretes da Ulugh Beg ainda se pode subir. À entrada da madraça costuma estar um rapaz com um cartaz a oferecer a subida por um valor à parte — lá em cima há um pequeno miradouro de onde se vê toda a praça do alto. Costuma haver fila, mas não é nada de especial.

Madraça Ulugh Beg vista pela arcada do edifício ao lado — Vista da Ulugh Beg por baixo de uma arcada da Tilya-Kari. A maioria dos turistas passa ao lado sem sequer espreitar

Madraça Sher-Dor (1619–1636)

Construída duzentos anos depois da Ulugh Beg, por ordem do governante uzbeque Yalangtush Bahadur. «Sher-Dor» quer dizer «aquele que carrega tigres»: no portal principal há um mosaico com tigres (ou leões, conforme alguns investigadores) e um sol com um rosto humano às costas de cada um. É um caso raríssimo na arquitectura islâmica: as imagens de seres vivos são proibidas pela charia, mas os mestres deram a volta — os animais saíram fantásticos, e o sol tem um rosto que é simultaneamente masculino e feminino.

Os minaretes da Sher-Dor, conta a lenda, estão inclinados — como a torre de Pisa, mas de forma muito mais subtil. Não se pode subir a estes — mas, como já disse, sobe-se ao da Ulugh Beg ao lado.

Vista frontal da madraça Sher-Dor a partir da praça — O portal principal da Sher-Dor. No mosaico vês os tigres com o sol às costas, um caso raro de representação de seres vivos na arquitectura islâmica

Minarete e cúpula da madraça Sher-Dor ao pôr do sol — A cúpula turquesa da Sher-Dor e o minarete nos primeiros raios da hora dourada

Madraça Tilya-Kari (1646–1660)

A mais recente e, para mim, a mais impressionante. «Tilya-Kari» significa «coberta de ouro». Na ala norte fica uma mesquita cujo tecto e paredes estão revestidos a folha de ouro. Quando entras, parece que a sala inteira brilha por dentro. A Tilya-Kari foi construída sobre um antigo caravançarai, dez anos depois da Sher-Dor. O edifício tinha duas funções: ensino e culto — era a mesquita principal de sexta-feira de Samarcanda na altura.

Fachada da Tilya-Kari com a cúpula turquesa — o edifício central do conjunto — A Tilya-Kari abre-se para a praça. A cúpula turquesa à esquerda é a mesquita, a verdadeira jóia do interior

Maqueta do Registão num museu dentro de uma das madraças — Numa das madraças há uma maqueta — ajuda imenso a perceber como tudo se organiza por dentro

Como é por dentro (com a Ulugh Beg como exemplo)

Cada madraça tem um pátio, arcadas com hujras, iwans (pórticos cobertos) e mil pormenores que passam despercebidos da praça. As fotos desta secção são todas tiradas dentro da Ulugh Beg; as outras duas estão organizadas mais ou menos da mesma maneira.

Pátio interior da madraça Ulugh Beg visto através de uma arcada — Pátio interior da Ulugh Beg — antigamente viviam e estudavam aqui os alunos, hoje é tudo lojas e turistas com o telemóvel na mão

Porta de madeira antiga, esculpida, com argola — As portas das hujras são originais, muitas têm centenas de anos

Arcada do pátio interior da Ulugh Beg com ornamentação — As paredes do pátio interior da Ulugh Beg

Relógio de sol no recinto do Registão com signos do zodíaco — Relógio de sol no pátio

Minarete do Registão entre as árvores ao pôr do sol — Quando dás a volta às madraças por fora, os minaretes vão espreitando entre as árvores

Iwan principal da madraça Ulugh Beg — o portal dourado de entrada — O iwan é o pórtico de entrada coberto

Arcadas superiores da madraça à luz oblíqua do pôr do sol — Pouco antes do sol se pôr, as sombras das árvores e das paredes alongam-se, e a luz oblíqua faz sobressair o desenho dos mosaicos das arcadas superiores

Loja de tapetes dentro de uma das madraças — Hoje a Ulugh Beg não é um museu, é uma zona comercial: tapetes, miniaturas, seda, cerâmica. Os preços estão inflacionados, mas dá para regatear

Paredes interiores e arcadas com mosaicos no Registão — As paredes estão revestidas com mosaico miudinho — a técnica chama-se hazarbaf, são milhares de azulejos individuais

Arcada de dois pisos da Tilya-Kari, vista de lado — Ao longo da lateral da madraça estende-se uma arcada de dois pisos, com hujras — as celas onde viviam os estudantes

Ao pôr do sol

A minha grande dica: aparece por volta das seis da tarde (no Inverno mais cedo, no Verão mais tarde). Numa só visita levas três fotografias diferentes — luz de dia, hora dourada e iluminação nocturna. A multidão diurna já se foi embora a essa hora, e a nocturna ainda não chegou.

Compra o bilhete por volta das 17:00, anda pelas madraças por dentro enquanto ainda há luz natural. Pelas 18:00 o sol põe-se mesmo atrás da Ulugh Beg. Mais uma hora e começam a acender a iluminação — o edifício transforma-se: fica frio, com cores muito mais saturadas.

Silhueta de um minarete do Registão contra o céu do pôr do sol — Quando o sol desce mesmo até ao horizonte, as madraças tornam-se silhuetas

Tilya-Kari ao sol poente com um reflexo lateral — O portal da Tilya-Kari na luz lateral do entardecer

Tilya-Kari e Sher-Dor na hora dourada — Tilya-Kari e Sher-Dor em plena hora dourada

Madraça Ulugh Beg em contraluz ao pôr do sol — à esquerda no conjunto — A Ulugh Beg está virada a oeste, por isso ao fim do dia o portal fica em contraluz

Silhueta de duas pessoas com o sol a pôr-se ao fundo no Registão — Entre a Sher-Dor e a Tilya-Kari abre-se um corredor por onde se vê o pôr do sol. Este sítio fica fora do recinto pago, basta dar a volta à Sher-Dor por trás

Os tectos dos iwans. O padrão é tão denso que, se olhares muito tempo, ficas tonta

Parede lateral da Sher-Dor à luz do entardecer — A parede lateral da Sher-Dor com o sol baixo — o mosaico parece iluminar-se por dentro

Coluna decorativa do minarete Sher-Dor ao pormenor — Cada centímetro de superfície está pintado

Pormenor da fachada com três arcadas — Pormenor de uma fachada com três arcadas

Pátio da Tilya-Kari à luz do entardecer — O pátio da Tilya-Kari ao final da tarde. Se entrares meia hora antes do fecho, a multidão começa a desaparecer

A mesquita dourada Tilya-Kari

Vale mesmo a pena entrar — sobretudo pela mesquita. A cúpula está pintada com tanta densidade que o olhar se perde no padrão, e ao centro está uma roseta dourada gigante. O mihrab (a nicho virada para Meca) também é todo revestido a ouro.

Tecto dourado da mesquita Tilya-Kari na vertical — Transição da parede para a cúpula. É folha de ouro a sério, não é tinta

Cúpula dourada da mesquita Tilya-Kari — vista de baixo — Na fotografia a cúpula parece chata — é uma ilusão de óptica. Na verdade é côncava, e a pintura reforça esse efeito

Mihrab dourado da mesquita Tilya-Kari — O mihrab — a nicho virada para Meca. Na Tilya-Kari também é toda em ouro

Crepúsculo e iluminação nocturna

Depois do pôr do sol a praça muda completamente. Cada edifício é iluminado individualmente: dourado quente nas fachadas, acentos verdes e turquesa nas cúpulas.

Na época mais quente do ano há um espectáculo de luz e som na praça — projectam imagens e texto directamente sobre as fachadas. Os horários variam, pergunta na bilheteira ou na recepção do hotel.

Pátio interior da Tilya-Kari com a primeira iluminação ao crepúsculo

Pátio da madraça à hora azul com as luzes acesas

À esquerda — quinze minutos de transição da luz do pôr do sol para a luz nocturna. À direita — a hora azul: o céu ainda está azul-escuro e os edifícios já estão iluminados com luz quente

Tecto de mocárabes (estalactites) num dos iwans — Isto é mocárabe — o padrão em forma de estalactite que cobre as abóbadas e os cantos. Era considerado o expoente máximo da mestria

Minarete do Registão com iluminação nocturna verde — A iluminação faz com que os azulejos verdes fiquem com aquele turquesa intenso — durante o dia quase nem se vê esta cor

Tilya-Kari com iluminação nocturna panorâmica — Do ponto central da praça depois do pôr do sol. O melhor é ir uma hora a uma hora e meia depois de escurecer

Torre de canto de uma madraça à noite com iluminação — O canto de uma madraça com iluminação nocturna. Luz quente na fachada, céu preto à volta

Tecto do iwan à noite, iluminado — À noite a iluminação faz sobressair o desenho das abóbadas e arcadas — os pormenores ficam mais visíveis do que de dia

Nicho iluminado dentro do pátio com mosaicos verdes — Nicho do pátio à noite. Os azulejos verdes ganham um tom turquesa

Sher-Dor à noite com iluminação verde, em contrapicado — A Sher-Dor à noite com iluminação

Minarete da Sher-Dor à noite com iluminação quente — Minarete da Sher-Dor com luz quente

Tilya-Kari à noite, panorâmica completa com iluminação — Já ao fim da noite a praça fica praticamente vazia

Informação prática

Informações práticas

Morada: Praça do Registão, rua Islam Karimov, Samarcanda
GPS: 39.6552, 66.9756
Horário: 8:00–20:00 (entrada nas madraças). A praça em si está aberta 24 horas — vê-la e fotografá-la por fora podes a qualquer hora
Bilhete: 65 000–100 000 sums uzbeques (cerca de 5–7 EUR), os preços vão variando. Um único bilhete dá acesso às três madraças
Quanto tempo: pelo menos 2 horas para as madraças, idealmente 3–4 horas se quiseres ficar para o pôr do sol e a iluminação
Melhor altura: 2 horas antes do pôr do sol
Línguas das visitas guiadas: russo, inglês, uzbeque. Os guias cobram a partir de 200 000 sums por grupo
Voos desde Portugal: De Lisboa ou Porto via Istambul (Turkish Airlines), 11–12h no total
Visto: Cidadãos UE — sem visto até 30 dias, basta passaporte
Google Maps: Registan, Samarkand

Como chegar

Do aeroporto de Samarcanda (SKD): 6 km até à praça, táxi via Yandex Go por 30 000–50 000 sums (cerca de 2,50 EUR), 15–20 minutos de viagem.

Da estação de comboios de Samarcanda: 6 km. Táxi via Yandex Go pelos mesmos 30 000–50 000 sums. O autocarro nº 3 passa ao lado do Registão, custa uma bagatela mas demora muito mais.

De Tashkent: comboio rápido «Afrosiab» — 2 horas e 10 minutos, bilhete a partir de 150 000 sums (cerca de 11 EUR) em classe económica. É a forma mais confortável; Samarcanda dá perfeitamente para fazer num bate-volta a partir de Tashkent, ou com uma noite no meio.

Do centro de Samarcanda: a pé, a partir da maioria dos hotéis da cidade velha — 10 a 20 minutos. Se estiver muito calor ou se já tiveres as pernas em farrapos, o Yandex Go cobra 15 000–25 000 sums dentro da cidade.

Pela cidade: os autocarros nº 1, 22, 23, 54, 77 e 92 passam perto do Registão, a passagem ronda os 1 700 sums. Mas em Samarcanda andar a pé ou de táxi é muito mais prático.

Dicas

Leva água — vendem água lá dentro, mas mais cara do que na loja do outro lado da rua.
Roupa — nada de especial, mas para entrar na mesquita Tilya-Kari é melhor ter ombros e joelhos cobertos. Vendem lenços à entrada.
Com o que combinar — mesquita Bibi-Khanym (10 minutos a pé), mausoléu Gur-Emir (15 minutos), bazar Siab (15 minutos). O Registão faz sentido deixar para o fim do dia, para o pôr do sol e a iluminação.
Pagamento — na bilheteira aceitam sums em dinheiro e cartões. Podes trocar dinheiro em qualquer banco ou no bazar, com câmbio ligeiramente melhor.

FAQ

Vale a pena?

Resposta curta: vale. O Registão é daqueles sítios a que apetece voltar. Vai com tempo de sobra e não te vás embora antes da iluminação acender.

Quanto tempo é preciso para visitar o Registão?

No mínimo 2 horas, para conseguires ver as três madraças por dentro com calma. Se quiseres ficar para o pôr do sol e para a iluminação nocturna, conta com 3 a 4 horas.

Qual é a melhor altura para visitar o Registão?

A melhor altura é cerca de duas horas antes do pôr do sol. Assim dá tempo para percorrer as madraças com luz natural, apanhar a hora dourada e ainda ficar para a iluminação. De manhã também é bom: menos gente, luz suave, mas sem o efeito da iluminação nocturna.

Quanto custa a entrada no Registão?

Entre 65 000 e 100 000 sums uzbeques (cerca de 5 a 7 EUR), os valores podem ir mudando. Um único bilhete dá acesso às três madraças e à mesquita Tilya-Kari com o tecto dourado.

Como se chega ao Registão?

Do aeroporto ou da estação — táxi via Yandex Go, 15 a 20 minutos. De Tashkent — comboio rápido «Afrosiab», 2 horas e 10 minutos. Dentro de Samarcanda é mais prático andar a pé: a cidade velha é compacta. De Portugal — voos a partir de Lisboa ou do Porto via Istambul (Turkish Airlines), 11 a 12 horas no total.

O que há para ver no Registão para além das fachadas?

Dentro da Tilya-Kari está a mesquita com a cúpula dourada, a grande razão para comprares o bilhete. Cada madraça tem um pátio interior, iwans, lojas de tapetes e cerâmica. Não percas o relógio de sol no pátio nem os tectos dos iwans com mocárabes.

Vale a pena ir a Samarcanda só pelo Registão?

O Registão por si só, sim. Mas se já vais até ao Uzbequistão, não fiques só por aqui: em Samarcanda tens ainda a mesquita Bibi-Khanym, a necrópole Shah-i-Zinda e o mausoléu Gur-Emir. Para tudo isto chegam dois dias completos. É um sentimento parecido ao que tive em Tomar a visitar o Convento de Cristo, ou em Coimbra na Universidade — sítios reconhecidos pela UNESCO em que se sente o peso da história.

Pode-se fotografar dentro das madraças?

Sim, de graça e sem restrições. É melhor desligar o flash — o mosaico antigo é frágil e a iluminação fica mais bonita sem ele. Fotografia profissional com tripé também é permitida.

Registão, Samarcanda: a praça mais imponente do Uzbequistão — guia completo

O que é o Registão