Gijón, Espanha – o que ver: centro histórico, trilha costeira e comida

Gijón é a maior cidade das Astúrias, no norte da Espanha: uma cidade portuária com uma longa praia urbana e um antigo bairro de pescadores numa colina entre a marina e o mar. Aqui tem um quebra-mar por onde as ondas passam voando, uma basílica com pinturas em toda a altura das abóbadas, um velho mercado coberto, confeitarias centenárias e uma trilha costeira pelas falésias que começa direto da praia.

Gijón – que cidade é essa

Gijón (em asturiano, Xixón) fica à beira do Golfo da Biscaia. É uma cidade operária e portuária, sem uma grande lista de monumentos “obrigatórios”, e é isso que a torna prática: aqui não é preciso correr atrás de uma lista. Passei alguns dias em Gijón no começo de outubro. O centro é compacto, a praia fica a dois passos do bairro antigo, e a meia hora a pé da orla começam as falésias e praias sem um único prédio.

O bairro antigo se chama Cimavilla (também se escreve Cimadevilla). Ele ocupa uma pequena península: de um lado a marina e o porto, do outro a Playa de San Lorenzo, e no alto a colina de Santa Catalina com a escultura de concreto de Chillida. Era o bairro dos pescadores e das operárias da fábrica de tabaco, e os moradores até hoje são chamados de “playos”. De dia é tranquilo; à noite abrem as sidrerías – é como se chamam nas Astúrias os lugares onde se bebe sidra natural e se petisca frutos do mar.

Cimavilla – o bairro antigo pela manhã

Saí por volta das oito, e na Plaza Mayor não havia ninguém além da máquina de limpeza. É a praça principal da cidade: de um lado o prédio da prefeitura, do século XIX, e nos outros casas com arcadas, onde ficam os cafés. É aqui que acontecem o carnaval e as principais festas da cidade.

Ao lado fica a Plaza del Marqués, com o monumento a Pelayo – o primeiro rei das Astúrias, com quem começou a Reconquista no século VIII. A praça é fechada pelo Palácio de Revillagigedo: barroco, do início do século XVIII, com duas torres ameadas. As torres parecem iguais, mas uma delas é trezentos anos mais velha que a outra – o palácio foi construído junto a uma torre medieval. Hoje funciona dentro um centro de exposições. À esquerda, encostada ao palácio, fica a Colegiata de San Juan Bautista, onde acontecem concertos.

Monumento a Pelayo e brasão do palácio

Depois é só subir pelas ruas. Cimavilla é pequena: casas de pedra com galerias de madeira envidraçadas, uma capela antiga com um sino na empena, becos íngremes que terminam no mar. Acima do muro de tijolos de uma das casas aparece uma cabeça verde de dragão.

Casas do bairro antigo

Dragão no muro e fachada no centro

No topo da península fica a colina de Santa Catalina. Por mais de cem anos foi zona militar, fechada aos moradores; o parque foi aberto em 1990 junto com a escultura do artista basco Eduardo Chillida “Elogio do Horizonte” (Elogio del Horizonte). É um arco de concreto de cerca de quinhentas toneladas que no começo foi muito criticado e hoje aparece em todos os cartões-postais. Dentro do arco ressoa o rumor do mar – entre e escute. Da colina se vê o porto de El Musel com seus guindastes; ao pôr do sol ele fica todo envolto em névoa.

Porto de El Musel e praça em Cimavilla

Do lado da praia, o bairro termina na praça de Campo Valdés. Ali ficam a igreja de San Pedro, o monumento ao imperador Augusto e o museu das termas romanas: os banhos dos séculos I-II d.C. foram encontrados aqui no início do século XX e hoje estão sob vidro, com entrada gratuita. Gijón nasceu como o povoado romano de Gigia, e isso é a única coisa que restou dele à vista.

Campo Valdés: Augusto e San Pedro

Informações práticas

• Museo de las Termas Romanas: Campo Valdés, entrada gratuita; ter-sex 9:30-14:00 e 17:00-19:30, sáb-dom 10:00-14:00 e 17:00-19:30, segunda fechado
• Palacio de Revillagigedo: Plaza del Marqués, centro de exposições, a entrada nas exposições costuma ser gratuita
• Elogio del Horizonte: topo da colina de Santa Catalina, acesso livre 24 horas
• Quanto tempo para Cimavilla: 1,5-2 horas sem os museus

A marina e o quebra-mar por onde as ondas passam

Ao pé de Cimavilla, a partir da Plaza del Marqués, segue ao longo da marina um calçadão largo com iates, e atrás dele entra no mar o quebra-mar que protege o porto. Vim aqui no fim da tarde, antes do pôr do sol, quando o calçadão fica cheio de gente passeando.

A marina no fim da tarde

De manhã passei aqui mais uma vez: a água estava lisa, os iates se refletiam nela, e atrás deles havia uma fileira de casas coloridas do bairro antigo.

Iates e casas de Cimavilla

No quebra-mar há um parapeito de concreto pintado com listras vermelhas e brancas. Quando vem uma onda do mar, ela se quebra nele e sobe num jato de respingos de vários metros. Naquela tarde as ondas estavam altas: as crianças corriam ao longo do parapeito e gritavam quando eram cobertas, os adultos ficavam um pouco mais atrás esperando a próxima. É fácil se molhar aqui, melhor proteger o celular e a câmera. Do fim do quebra-mar se vê a cidade: a marina, Cimavilla na colina e o pôr do sol sobre o porto.

Ondas no quebra-mar

Playa de San Lorenzo e os surfistas

A principal praia da cidade se estende em arco da igreja de San Pedro até a foz do rio Piles, cerca de um quilômetro e meio de areia. Ao longo dela corre a orla, que aqui chamam simplesmente de El Muro, “o muro”. As escadas da orla até a areia são numeradas de zero a dezesseis, e os moradores marcam encontro “na escada quatro” – é a Escalerona, a escadaria larga e imponente com lampiões.

Os surfistas surfam aqui o ano inteiro; em outubro havia uns dez toda manhã. Na maré baixa a praia é enorme, e na maré alta quase não sobra areia, por isso vale a pena olhar a tábua de marés antes do passeio.

De manhã, pela areia molhada, as pessoas passeiam com cachorros, são muitos e das raças mais variadas, e isso deixa o clima muito caseiro. Um cachorrinho me trouxe a bola dele, e brinquei um pouco com ele.

Basílica do Sagrado Coração – La Iglesiona

No centro da cidade, em frente ao antigo Instituto Jovellanos, fica a basílica do Sagrado Corazón de Jesús. Os moradores a chamam de La Iglesiona, “a igrejona”, e a estátua de mármore de Cristo na fachada, de El Santón. Por fora é neogótico do início do século XX, mas por dentro todas as paredes e abóbadas estão pintadas de cima a baixo, em tons ocre e vermelho, com inscrições em latim pelos arcos. Não havia missa, estava silencioso, só as pinturas e a luz dos vitrais redondos, e nos primeiros minutos fiquei parada no meio da nave, de cabeça erguida.

A basílica foi construída pelos jesuítas no início dos anos 1920, com projeto do arquiteto catalão Joan Rubió i Bellver, que trabalhou com Gaudí. As pinturas foram feitas por dois irmãos da Baviera, Wilhelm e Heinrich Immenkamp, em têmpera e óleo, em quase dois anos. Na abside, sobre o altar, está a composição “Triunfo dos Justos”: Cristo em glória e, ao redor dele, cerca de cinquenta santos e figuras históricas. As quatro abóbadas são pintadas segundo os temas do catecismo: fé, virtudes, sacramentos e oração, e cada abóbada tem sua cor principal.

Abóbadas e abside com o “Triunfo dos Justos”

Os vitrais redondos na parte superior das paredes têm cerca de cinco metros de diâmetro e mostram cenas da vida de Cristo. Muitos dos vitrais originais se perderam no incêndio de 1930 e foram refeitos pelo mesmo ateliê madrilenho Maumejean. Repare também na talha em madeira: o púlpito e as colunas com flores, um galo e caules entrelaçados.

Talha em madeira

Informações práticas

• Endereço: Calle Jovellanos, 6, em frente ao Real Instituto Jovellanos
• Entrada: gratuita, nos horários de abertura da igreja; durante a missa, não circular pela nave nem fotografar
• Quanto tempo: 20-30 minutos

Senda del Cervigón – trilha costeira direto da cidade

Se fosse para escolher uma só coisa em Gijón, eu escolheria esta trilha. A Senda del Cervigón começa oficialmente na igreja de San Pedro, segue o primeiro quilômetro e meio pela orla da Playa de San Lorenzo, depois da foz do rio Piles sobe para as falésias e continua por elas rumo ao leste até a Playa de La Ñora. São cerca de oito quilômetros e meio só de ida, mas não é obrigatório fazer tudo: as falésias começam logo depois do rio.

Depois da foz do Piles ainda é orla, com bancos e mirantes, depois o asfalto dá lugar a um caminho de lajes de pedra. A trilha é simples e clara, não tem como se perder: é só seguir ao longo do mar. Recomendo instalar o aplicativo Maps.me, nele aparecem todas as trilhas e os desvios para as praias.

Rochas à beira da água e Playa de Serín

O primeiro grande ponto é o parque de La Providencia, no cabo San Lorenzo. Foi criado no fim dos anos 1990 numa antiga área militar, e bem na ponta do cabo há um mirante em forma de proa de navio. Dali se vê toda a costa para o leste: falésias, pequenas praias entre elas e parapentes sobre a colina.

Um pouco adiante, no ponto indicado no box de informações, dá para sair da trilha pelos arbustos. Ali há uma passagem curta até a borda da falésia, e dela se abre a Playa Centollera e as rochas na água. Da trilha esse lugar não se vê, e além de mim não havia ninguém. Tenha cuidado na borda.

Playa Centollera e parapente sobre as falésias

Perto do parque, na Colina del Cuervo, voam os parapentistas. Há várias escolas por ali, e naquele dia sempre tinha alguém no ar. Dá para sentar na grama e observar, ou marcar um voo duplo com instrutor.

Mais adiante a trilha desce até a Playa de Serín – uma faixa estreita de areia sob as falésias, aonde leva uma escada comprida. Não há café nem salva-vidas na praia; em outubro não havia uma pessoa sequer. Depois dela o caminho segue por prados com vista para o mar, e no fim do trecho que eu percorri começa um bosque de eucaliptos: troncos altos e claros, samambaias alaranjadas no chão, e entre as árvores se vê a praia lá embaixo. Ali também há um mirante.

Informações práticas

• Trilha: Senda del Cervigón, da igreja de San Pedro pela orla da Playa de San Lorenzo e depois pelas falésias até a Playa de La Ñora
• Extensão: cerca de 8,5 km só de ida a partir da igreja de San Pedro, cerca de 3 horas em passo tranquilo; da foz do Piles até o bosque de eucaliptos – cerca de 5 km
• Dificuldade: fácil, mas há subidas e trechos pela borda das falésias
• Mirante escondido sobre a Playa Centollera: 43.555712, -5.614792 – Google Maps, passagem pelos arbustos até a borda da falésia
• Parapentes: Colina del Cuervo, 43.550429, -5.612844 – Google Maps
• Bosque de eucaliptos e mirante: 43.549483, -5.605432 – Google Maps
• Navegação: o Maps.me mostra as trilhas melhor que o Google Maps
• Volta: eu voltei pelo mesmo caminho. Outras opções são táxi ou o ônibus urbano da EMTUSA: segundo os guias, a linha 12 chega perto de La Ñora, com ponto na rodovia N-632 junto ao desvio para Quintueles; confira o trajeto e os horários no aplicativo da EMTUSA
• O que levar: água e um lanche, depois do parque de La Providencia não há cafés nem lojas

Jardim Botânico e Universidad Laboral

Na periferia leste da cidade, aonde chega o ônibus urbano, fica o Jardim Botânico Atlântico. Sobre ele tenho um artigo separado com roteiro pelas zonas, preços e dicas; aqui vai só um resumo. O jardim foi aberto no início dos anos 2000 e é dedicado às plantas das regiões atlânticas dos dois lados do oceano. Lá dentro há um labirinto de loureiros com um pequeno farol no centro, um bosque de carvalhos de várias centenas de anos e salas de exposição que contam como se obtinham remédios a partir das plantas.

Pontezinha e vidraria de laboratório

Nêspera e azevinho

Em frente ao jardim fica a Universidad Laboral – um complexo de meados do século passado que chamam de maior edifício da Espanha. Foi construído como cidade escolar para filhos de mineiros; hoje abriga um centro cultural, um teatro e prédios universitários. A torre, de cerca de cento e trinta metros, é vista de quase toda a cidade. O pátio interno é de acesso livre, e a torre e a igreja de cúpula elíptica podem ser visitadas com visita guiada. Há um ingresso combinado para a visita guiada e o jardim botânico; os dois lugares juntos tomam meio dia.

Mosaico do pórtico e colunata

Torre da Universidad Laboral

Café e sorvete

NUBO é um café no Paseo de Begoña, no centro, aberto no verão de 2026. Café em métodos alternativos e clássicos, confeitaria própria. Pedi um cappuccino e uma fatia de torta folhada com creme – uma das coisas mais gostosas da viagem.

Café no NUBO e sorvete da La Ibense

Sorvete, na Helados La Ibense, ao lado da praia. A sorveteria funciona desde 1934, o sorvete é caseiro, e o de chocolate estava especialmente bom.

Informações práticas

• NUBO: Paseo de Begoña, 16 – Google Maps; café da manhã a partir das 9:00, café e confeitaria
• Helados La Ibense: junto à Playa de San Lorenzo, funciona desde 1934 – Google Maps

Mercado del Sur e o que trazer de Gijón

O principal mercado coberto da cidade fica entre a Plaza de Europa e a Plaza del Seis de Agosto, a dez minutos a pé da praia. Foi construído bem no fim do século XIX: estrutura de ferro fundido, planta pentagonal ocupando um quarteirão inteiro, janelas grandes e quatro entradas. Em 2001 o prédio foi restaurado, mantendo a estrutura antiga. Embaixo, peixe, carne, queijos e conservas; no andar de cima, desde a inauguração, vendem as “aldeanas” – mulheres das aldeias vizinhas que trazem legumes da estação, ovos e manteiga caseira. O que exatamente se vende muda de semana para semana. Cheguei já perto do fechamento, a maioria das bancas estava recolhendo, mas na banca de queijos ainda havia gente local comprando alguma coisa para levar para casa.

Compras do mercado

O que eu comprei:

• Sidra sem álcool Trabanco. A sidra é a bebida principal das Astúrias: é feita só de maçã, sem açúcar, e servida de uma certa altura para espumar. A Trabanco é uma das sidrarias antigas da região e tem uma versão sem álcool: sidra natural da qual retiraram o álcool, e não um refrigerante de maçã. Ácida, seca, muito parecida com a comum.
• Queijo Cabrales. Nas Astúrias se fazem mais de quarenta tipos de queijo, quatro deles com denominação de origem protegida: Cabrales, Gamonéu, Casín e Afuega’l Pitu. Comprei na banca Gorfolí do mercado o Cabrales, o mais famoso deles: um queijo azul, com mofo, maturado em cavernas nas montanhas. É picante e forte, e combina bem com maçã e com o doce de maçã.
• Dulce de manzana. Uma pasta densa de maçã que se corta em fatias e se coloca sobre o queijo, como em outras regiões da Espanha se faz com o membrillo, a marmelada de marmelo. Para quem é do Brasil, é a mesma lógica do Romeu e Julieta. No outono, nas Astúrias, ela é feita em casa com as próprias maçãs.
• Maçãs e pêssegos locais. Nas Astúrias a maçã é a base de tudo, há dezenas de variedades. Em outubro ainda havia pêssegos, grandes e doces.

Outra coisa incomum é a geleia de sidra La Gijonesa. Na composição só sidra, açúcar e pectina, e a sidra é exatamente a metade. O sabor é de sidra mesmo, só que doce: na bebida não se adiciona açúcar, e aqui tem, então é para quem gosta, mas interessante. Vende numa pequena loja de produtos locais perto da Plaza Mayor.

Informações práticas

• Mercado del Sur: entre a Plaza de Europa e a Plaza del Seis de Agosto
• Horário: seg-sex 7:00-19:00, sáb 7:00-16:00, domingo fechado (o horário de cada banca pode variar)
• O que comprar: queijo, conservas de frutos do mar, sidra, dulce de manzana, frutas da estação

Confeitarias de Gijón

Em Gijón ainda funcionam confeitarias abertas há cem anos, e a cidade tem doces próprios: as princesitas e a tarta gijonesa.

Confitería La Playa abriu em 1921 na Calle Corrida, a principal rua comercial do centro, e continua lá até hoje. A especialidade são as princesitas: docinhos de massa de amêndoa com creme de gemas. São feitas em todas as Astúrias, mas as de Gijón são consideradas as primeiras. Aqui também se compra a pasta de nuez, biscoito de nozes com pralinê, e bombons de chocolate. A caixa de papel dourado com fita é um bom presente para levar.

Vitrines das confeitarias de Gijón

Confitería La Fe funciona desde 1938 e hoje fica junto à Plaza de Europa, ao lado do mercado. Foi aqui que inventaram o nome tarta gijonesa para a torta local: base de pão de ló e creme de turrón macio, dourado por cima. A torta é servida fria e vendida na maioria das confeitarias da cidade. Provei aqui: o creme é denso, com sabor forte de turrón e muito doce, um pedaço dá para dois. Também levei casadielles – pastéis asturianos de massa fina recheados com nozes moídas, açúcar e anis. São feitos em todas as Astúrias, normalmente para o carnaval, mas nas confeitarias há o ano inteiro. Na vitrine ainda havia bombas de chocolate, docinhos de amêndoa, quadradinhos de caramelo e florentinas.

Informações práticas

• Confitería La Playa: Calle Corrida, 61; princesitas, pasta de nuez, bombons
• Confitería La Fe: Calle Periodista Adeflor, 3, junto à Plaza de Europa; tarta gijonesa, casadielles
• O que é turrón: doce espanhol de amêndoa e mel; o turrón macio de Jijona (cidade da província de Alicante, não confundir com Gijón) é a base do creme da tarta gijonesa

Jantar na sidrería El Veleru

Para jantar fui a Cimavilla, à sidrería El Veleru. É uma taberna antiga num prédio do século XVI, a dois passos da Plaza Mayor: madeira, vigas, teto baixo. A cozinha é do mar: sopa de frutos do mar, arroz com lagosta, peixe no sal e na grelha. O lugar é concorrido, melhor reservar mesa.

Vieiras e polvo no El Veleru

Pedi vieiras grelhadas nas conchas e polvo. O polvo é o prato da casa; no cardápio se chama pulpo con helado de pimentón, “polvo com sorvete de páprica”. São tentáculos grelhados sobre batata cozida e, ao lado, uma pasta fria e densa de páprica, que aqui chamam de sorvete. É picante, e com o polvo fica muito gostoso. A única coisa: o prato é gorduroso, tem bastante azeite; para dois, uma porção com algo leve é suficiente.

Informações práticas

• Sidrería Restaurante El Veleru: Calle Rosario, 2, Cimavilla; telefone +34 984 706 515
• O que pedir: polvo com “sorvete” de páprica, vieiras grelhadas, sopa de frutos do mar
• Reserva: por telefone, à noite nos fins de semana as mesas ficam lotadas

Como chegar a Gijón

• De Oviedo: trem regional Renfe Cercanías ou ônibus da ALSA, 30-40 minutos, cerca de 3-4 € só de ida. Trens e ônibus saem a cada meia hora ou uma hora.
• Do aeroporto das Astúrias: ônibus da ALSA até a rodoviária de Gijón, cerca de 50 minutos, cerca de 9 €, mais ou menos uma vez por hora.
• Pela cidade: o centro, Cimavilla e a praia se percorrem a pé. Até o jardim botânico e a Universidad Laboral vão os ônibus urbanos da EMTUSA.

Dicas

• Dois ou três dias bastam para Gijón: um para a cidade e a praia, um para a trilha, meio dia para o jardim botânico e a Universidad Laboral.
• Veja o bairro antigo e a praia bem cedo: não tem gente, e na maré baixa a praia é enorme.
• Para a trilha, leve água e comida; depois do parque de La Providencia não há nada.
• Em outubro estava quente, o mar ainda dava para banho, e havia poucos turistas.

Para terminar

Eu voltaria aqui pela trilha e pelo bosque de eucaliptos. E pelo polvo.

Se antes da viagem você quiser dar uma reforçada no espanhol, no lingvero.com há exercícios gratuitos de gramática espanhola (em inglês), e eles vão ser úteis no mercado e na sidrería.

Perguntas frequentes