Gijón, Espagne – que voir : vieille ville, sentier côtier, marché

Gijón est la plus grande ville des Asturies, dans le nord de l’Espagne : une ville portuaire avec une longue plage urbaine et un vieux quartier de pêcheurs sur une colline entre la marina et la mer. On y trouve une jetée que les vagues franchissent d’un bond, une basilique peinte jusqu’au sommet des voûtes, un vieux marché couvert, des pâtisseries centenaires et un sentier côtier sur les falaises qui part directement de la plage.

Gijón – à quoi ressemble la ville

Gijón (Xixón en asturien) se trouve au bord du golfe de Gascogne, le même qui baigne Biarritz et la côte basque. C’est une ville ouvrière et portuaire, sans grande liste de monuments « incontournables », et c’est ce qui la rend agréable : pas besoin de courir d’un site à l’autre. J’ai passé plusieurs jours à Gijón début octobre. Le centre est compact, la plage est à deux pas de la vieille ville, et à une demi-heure de marche du front de mer commencent des falaises et des plages sans la moindre construction.

Le vieux quartier s’appelle Cimavilla (on écrit aussi Cimadevilla). Il occupe une petite péninsule : d’un côté la marina et le port, de l’autre la plage de San Lorenzo, et au sommet la colline de Santa Catalina avec la sculpture en béton de Chillida. C’est l’ancien quartier des pêcheurs et des ouvrières de la manufacture de tabac ; ses habitants s’appellent encore les « playos ». Le jour, c’est calme ; le soir ouvrent les sidrerías – c’est ainsi qu’on appelle dans les Asturies les établissements où l’on boit du cidre naturel en grignotant des fruits de mer.

Cimavilla – la vieille ville au petit matin

Je suis sortie vers huit heures et, sur la Plaza Mayor, il n’y avait personne à part la balayeuse. C’est la place principale de la ville : d’un côté l’hôtel de ville du dix-neuvième siècle, sur les autres des maisons à arcades abritant des cafés. C’est ici que se déroulent le carnaval et les grandes fêtes de la ville.

Juste à côté, la Plaza del Marqués avec le monument à Pelayo, premier roi des Asturies, avec qui la Reconquista a commencé au huitième siècle. La place est fermée par le palais de Revillagigedo : baroque, du début du dix-huitième siècle, avec deux tours crénelées. Les tours semblent identiques, mais l’une a trois cents ans de plus que l’autre – le palais a été accolé à une tour médiévale. Aujourd’hui, il abrite un centre d’expositions. À gauche, la collégiale San Juan Bautista est adossée au palais ; on y donne des concerts.

Monument à Pelayo et blason du palais

Ensuite, montez simplement par les rues. Cimavilla est petite : des maisons en pierre aux galeries de bois vitrées, une vieille chapelle avec une cloche sur le pignon, des ruelles raides qui butent sur la mer. Au-dessus du mur de briques d’une des maisons dépasse une tête de dragon verte.

Maisons du vieux quartier

Le dragon sur le mur et une façade du centre

Au sommet de la péninsule, la colline de Santa Catalina. Pendant plus de cent ans, c’était une zone militaire fermée aux habitants ; le parc a ouvert en 1990 avec la sculpture de l’artiste basque Eduardo Chillida, « Éloge de l’horizon » (Elogio del Horizonte). C’est une arche en béton d’environ cinq cents tonnes, d’abord critiquée, aujourd’hui imprimée sur toutes les cartes postales. À l’intérieur de l’arche résonne le grondement de la mer – entrez et écoutez. De la colline, on voit le port d’El Musel avec ses grues ; au coucher du soleil, il baigne dans la brume.

Le port d’El Musel depuis la colline et une place en bordure de Cimavilla

Côté plage, le quartier se termine par la place de Campo Valdés. On y trouve l’église San Pedro, le monument à l’empereur Auguste et le musée des thermes romains : des bains du premier-deuxième siècle de notre ère, découverts ici au début du vingtième siècle, aujourd’hui sous verre, entrée gratuite. Gijón a commencé comme la colonie romaine de Gigia, et c’est la seule trace visible qu’il en reste.

Campo Valdés : monument à Auguste et église San Pedro

Informations pratiques

• Museo de las Termas Romanas: Campo Valdés, entrée gratuite ; mar-ven 9h30-14h00 et 17h00-19h30, sam-dim 10h00-14h00 et 17h00-19h30, fermé le lundi
• Palacio de Revillagigedo: Plaza del Marqués, centre d’expositions, les expositions sont généralement gratuites
• Elogio del Horizonte: sommet de la colline de Santa Catalina, accès libre 24h/24
• Temps à prévoir pour Cimavilla: 1,5-2 heures sans les musées

La marina et la jetée que les vagues franchissent

Au pied de Cimavilla, depuis la Plaza del Marqués, une large promenade longe la marina et ses voiliers ; au-delà, la jetée qui protège le port s’avance dans la mer. J’y suis venue le soir, avant le coucher du soleil, quand la promenade est pleine de promeneurs.

La marina le soir

Le matin, j’y suis repassée : l’eau était lisse, les voiliers s’y reflétaient, et derrière eux s’alignaient les maisons colorées du vieux quartier.

Voiliers et maisons de Cimavilla

Sur la jetée se dresse un parapet en béton peint de rayures rouges et blanches. Quand une vague arrive du large, elle s’y brise et jaillit en gerbe d’éclaboussures sur plusieurs mètres. Ce soir-là, les vagues étaient hautes : les enfants couraient le long du parapet en poussant des cris quand ils se faisaient arroser, les adultes se tenaient un peu en retrait et attendaient la suivante. On se fait tremper facilement ici, mieux vaut protéger téléphone et appareil photo. Du bout de la jetée, on voit la ville : la marina, Cimavilla sur sa colline et le coucher du soleil sur le port.

Les vagues sur la jetée

La plage de San Lorenzo et les surfeurs

La grande plage urbaine s’étire en arc de l’église San Pedro jusqu’à l’embouchure du río Piles, soit environ un kilomètre et demi de sable. Elle est bordée d’une promenade que l’on appelle ici simplement El Muro, « le mur ». Les escaliers qui descendent de la promenade au sable sont numérotés de zéro à seize, et les habitants se donnent rendez-vous « au quatrième escalier » – c’est l’Escalerona, le grand escalier d’apparat avec ses lampadaires.

Les surfeurs sont à l’eau toute l’année ; en octobre, ils étaient une dizaine chaque matin, un petit air de côte basque. À marée basse, la plage est immense ; à marée haute, il ne reste presque plus de sable, alors avant une balade, il est utile de consulter l’horaire des marées.

Le matin, on promène les chiens sur le sable mouillé ; il y en a énormément, de toutes les races, et cela donne une atmosphère très familiale. Un petit chien m’a apporté sa balle et j’ai joué un moment avec lui.

La basilique du Sacré-Cœur – La Iglesiona

Dans le centre-ville, face à l’ancien institut Jovellanos, se dresse la basilique Sagrado Corazón de Jesús. Les habitants l’appellent La Iglesiona, « la grande église », et la statue en marbre du Christ sur la façade, El Santón. De l’extérieur, c’est du néogothique du début du vingtième siècle ; à l’intérieur, tous les murs et toutes les voûtes sont peints de haut en bas, dans des tons ocre et rouges, avec des inscriptions latines le long des arcs. Il n’y avait pas d’office, tout était silencieux, rien que les peintures et la lumière des vitraux ronds, et les premières minutes je suis restée plantée au milieu de la nef, la tête levée.

La basilique a été construite par les jésuites au début des années vingt sur les plans de l’architecte catalan Joan Rubió i Bellver, qui avait travaillé avec Gaudí. Les peintures sont l’œuvre de deux frères bavarois, Wilhelm et Heinrich Immenkamp, à la détrempe et à l’huile, en près de deux ans. Dans l’abside, au-dessus de l’autel, la composition « Le Triomphe des justes » : le Christ en gloire entouré d’une cinquantaine de saints et de figures historiques. Les quatre voûtes sont peintes sur les thèmes du catéchisme : la foi, les vertus, les sacrements et la prière, et chaque voûte a sa couleur dominante.

Les voûtes et l’abside avec « Le Triomphe des justes »

Les vitraux ronds en haut des murs font environ cinq mètres de diamètre et représentent des scènes de la vie du Christ. Beaucoup de vitraux d’origine ont disparu dans l’incendie de 1930 ; ils ont été refaits par le même atelier madrilène, Maumejean. Prenez aussi le temps de regarder les boiseries sculptées : la chaire et les colonnes ornées de fleurs, d’un coq et de tiges entrelacées.

Boiseries sculptées

Informations pratiques

• Adresse: Calle Jovellanos, 6, en face du Real Instituto Jovellanos
• Entrée: libre, aux heures d’ouverture de l’église ; pendant les offices, ne pas circuler dans la nef ni photographier
• Temps à prévoir: 20-30 minutes

Senda del Cervigón – un sentier côtier au départ de la ville

S’il fallait ne choisir qu’une chose à Gijón, je choisirais ce sentier. La Senda del Cervigón commence officiellement à l’église San Pedro, suit sur le premier kilomètre et demi la promenade de la plage de San Lorenzo, puis, passé l’embouchure du río Piles, gagne les falaises et les longe vers l’est jusqu’à la plage de La Ñora. Environ huit kilomètres et demi dans un sens, mais rien n’oblige à la parcourir en entier : les falaises commencent juste après la rivière.

Passé l’embouchure du Piles, c’est encore une promenade avec des bancs et des belvédères, puis l’asphalte cède la place à un chemin dallé de pierre. Le sentier est simple et évident, impossible de se perdre : on suit la mer. Je conseille d’installer l’application Maps.me, elle montre tous les petits chemins et les bifurcations vers les plages.

Rochers au bord de l’eau et plage de Serín

Le premier grand repère est le parc de La Providencia, sur le cap San Lorenzo. Il a été aménagé à la fin des années quatre-vingt-dix sur un ancien terrain militaire, et tout au bout du cap se trouve un belvédère en forme de proue de navire. De là, on voit toute la côte vers l’est : les falaises, les petites plages entre elles et les parapentes au-dessus de la colline.

Un peu plus loin, au point indiqué dans l’encadré, on peut quitter le sentier à travers les buissons. Un court passage mène au bord de la falaise, d’où l’on découvre la plage de Centollera (Playa Centollera) et les rochers dans l’eau. Depuis le sentier, cet endroit est invisible, et à part moi il n’y avait personne. Soyez prudents au bord.

Vue sur la plage de Centollera et parapente au-dessus des falaises

Près du parc, sur la colline Colina del Cuervo, volent les parapentistes. Plusieurs écoles y travaillent, et ce jour-là il y avait tout le temps quelqu’un dans les airs. On peut s’asseoir dans l’herbe et regarder, ou s’inscrire pour un vol en tandem avec un instructeur.

Ensuite, le sentier descend vers la plage de Serín (Playa de Serín), une étroite bande de sable sous les falaises, où mène un long escalier. Il n’y a ni café ni maître-nageur sur la plage ; en octobre, elle était complètement déserte. Après elle, le chemin traverse des prairies avec vue sur la mer, et au bout du tronçon que j’ai parcouru commence un bois d’eucalyptus : de hauts troncs clairs, des fougères rousses au sol, et entre les arbres on aperçoit la plage tout en bas. Il y a là aussi un belvédère.

Informations pratiques

• Sentier: Senda del Cervigón, de l’église San Pedro par la promenade de la plage de San Lorenzo, puis le long des falaises jusqu’à la Playa de La Ñora
• Longueur: environ 8,5 km dans un sens depuis l’église San Pedro, environ 3 heures à un rythme tranquille ; de l’embouchure du Piles au bois d’eucalyptus – environ 5 km
• Difficulté: facile, mais avec des montées et des passages au bord des falaises
• Belvédère caché sur la Playa Centollera: 43.555712, -5.614792 – Google Maps, passage à travers les buissons jusqu’au bord de la falaise
• Parapentes: Colina del Cuervo, 43.550429, -5.612844 – Google Maps
• Bois d’eucalyptus et belvédère: 43.549483, -5.605432 – Google Maps
• Navigation: Maps.me montre les sentiers mieux que Google Maps
• Retour: je suis revenue par le même chemin. Autres options – taxi ou bus urbain EMTUSA : d’après les guides, la ligne 12 dessert La Ñora avec un arrêt sur la route N-632 à l’embranchement de Quintueles ; vérifiez l’itinéraire et les horaires dans l’application EMTUSA
• À emporter: de l’eau et de quoi grignoter, après le parc de La Providencia il n’y a ni café ni magasin

Le jardin botanique et l’Universidad Laboral

À la périphérie est de la ville, desservi par le bus urbain, se trouve le Jardin botanique atlantique. Je lui ai consacré un article à part avec un parcours par zones, les tarifs et des conseils ; ici, juste l’essentiel. Le jardin a ouvert au début des années deux mille et il est dédié aux plantes des régions atlantiques des deux côtés de l’océan. On y trouve un labyrinthe de lauriers avec un petit phare au centre, une chênaie vieille de plusieurs siècles et des salles d’exposition qui racontent comment on tirait des médicaments des plantes.

Petit pont du jardin et vitrine de verrerie de laboratoire

Néflier et houx

En face du jardin se dresse l’Universidad Laboral, un complexe du milieu du siècle dernier que l’on présente comme le plus grand bâtiment d’Espagne. Il a été construit comme une cité scolaire pour les enfants de mineurs ; aujourd’hui, il abrite un centre culturel, un théâtre et des bâtiments universitaires. Sa tour d’environ cent trente mètres se voit de presque partout en ville. L’accès à la cour intérieure est libre ; la tour et l’église à coupole elliptique se découvrent en visite guidée. Il existe un billet combiné pour la visite guidée et le jardin botanique ; comptez une demi-journée pour les deux.

Mosaïque du portique de l’église et colonnade

La tour de l’Universidad Laboral

Café et glaces

NUBO est un café du Paseo de Begoña, dans le centre, ouvert à l’été 2026. Café en méthodes douces et classiques, pâtisseries maison. J’ai pris un cappuccino et une part de gâteau feuilleté à la crème – l’une des meilleures choses du voyage.

Café chez NUBO et glace de La Ibense

Pour les glaces, direction Helados La Ibense, près de la plage. La boutique existe depuis 1934, la glace est artisanale, et celle au chocolat était particulièrement bonne.

Informations pratiques

• NUBO: Paseo de Begoña, 16 – Google Maps ; petits-déjeuners à partir de 9h00, café et pâtisseries
• Helados La Ibense: près de la plage de San Lorenzo, depuis 1934 – Google Maps

Le Mercado del Sur et que rapporter de Gijón

Le grand marché couvert de la ville se trouve entre la Plaza de Europa et la Plaza del Seis de Agosto, à dix minutes à pied de la plage. Il a été construit à la toute fin du dix-neuvième siècle : une structure en fonte, un plan pentagonal sur tout un pâté de maisons, de grandes fenêtres et quatre entrées. En 2001, le bâtiment a été restauré en conservant l’ancienne structure. En bas, poisson, viande, fromages et conserves ; à l’étage, depuis l’ouverture, vendent les « aldeanas », des femmes des villages alentour qui apportent légumes de saison, œufs et beurre maison. Ce qu’elles vendent change d’une semaine à l’autre. Je suis arrivée vers la fermeture, la plupart des étals remballaient, mais devant la fromagerie il y avait encore des habitants en train d’acheter de quoi rentrer chez eux.

Achats du marché

Ce que j’ai acheté :

• Cidre sans alcool Trabanco. La sidra, le cidre, est la boisson emblématique des Asturies : uniquement des pommes, sans sucre, et on la verse de haut pour qu’elle mousse, bien plus sèche et plate que le cidre breton. Trabanco est l’une des vieilles cidreries de la région, et elle propose une version sans alcool : un cidre naturel dont on a retiré l’alcool, pas une limonade à la pomme. Acide, sec, très proche de l’original.
• Fromage Cabrales. Les Asturies produisent plus de quarante fromages, dont quatre sous appellation protégée : Cabrales, Gamonéu, Casín et Afuega’l Pitu. J’ai pris chez Gorfolí, au marché, du Cabrales, le plus connu d’entre eux : un bleu à pâte persillée affiné dans des grottes de montagne. Il est piquant et puissant, et il se marie très bien avec une pomme et de la pâte de pomme.
• Dulce de manzana. Une pâte de pomme dense que l’on coupe en tranches et que l’on pose sur le fromage, comme la pâte de coing membrillo dans d’autres régions d’Espagne. En automne, dans les Asturies, on la prépare à la maison avec ses propres pommes.
• Pommes et pêches locales. La pomme est la base de tout dans les Asturies, on en compte des dizaines de variétés. En octobre, il y avait encore des pêches, grosses et sucrées.

Autre chose d’inhabituel : la gelée de cidre La Gijonesa. Dans la composition, seulement du cidre, du sucre et de la pectine, le cidre comptant pour exactement la moitié. Au goût, c’est vraiment du cidre, mais sucré : la boisson elle-même ne contient pas de sucre ajouté, ici il y en a, et le résultat ne plaira pas à tout le monde, mais c’est intéressant. En vente dans une petite boutique de produits locaux près de la Plaza Mayor.

Informations pratiques

• Mercado del Sur: entre la Plaza de Europa et la Plaza del Seis de Agosto
• Horaires: lun-ven 7h00-19h00, sam 7h00-16h00, fermé le dimanche (les horaires des différents étals peuvent varier)
• Quoi acheter: fromage, conserves de fruits de mer, cidre, dulce de manzana, fruits de saison

Les pâtisseries de Gijón

À Gijón, des pâtisseries ouvertes il y a cent ans sont toujours en activité, et la ville a ses propres douceurs : les princesitas et la tarta gijonesa.

Confitería La Playa a ouvert en 1921 dans la Calle Corrida, la principale rue commerçante du centre, et s’y trouve toujours. Sa spécialité, ce sont les princesitas : de petits gâteaux à base de pâte d’amande garnis d’une crème aux jaunes d’œufs. On en fait dans toutes les Asturies, mais celles de Gijón passent pour les premières. On y prend aussi la pasta de nuez, un biscuit aux noix et au praliné, et des chocolats. Une boîte en papier doré nouée d’un ruban fait un joli cadeau à rapporter.

Vitrines des pâtisseries de Gijón

Confitería La Fe existe depuis 1938 ; elle se trouve aujourd’hui près de la Plaza de Europa, à côté du marché. C’est ici qu’a été inventé le nom tarta gijonesa pour le gâteau local : une base de génoise et une crème au turrón tendre, dorée sur le dessus. Le gâteau se sert froid et se vend dans la plupart des pâtisseries de la ville. Je l’ai goûté ici : la crème est dense, avec un goût prononcé de turrón, et très sucrée ; une part suffit pour deux. J’ai aussi pris des casadielles, des chaussons asturiens à la pâte fine fourrés de noix moulues, de sucre et d’anis. On les prépare dans toutes les Asturies, d’ordinaire pour le carnaval, mais les pâtisseries en ont toute l’année. En vitrine, il y avait aussi des choux au chocolat, des gâteaux aux amandes, des carrés au caramel et des florentins.

Informations pratiques

• Confitería La Playa: Calle Corrida, 61 ; princesitas, pasta de nuez, chocolats
• Confitería La Fe: Calle Periodista Adeflor, 3, près de la Plaza de Europa ; tarta gijonesa, casadielles
• Qu’est-ce que le turrón: une confiserie espagnole aux amandes et au miel ; le turrón tendre de Jijona (ville de la province d’Alicante, à ne pas confondre avec Gijón) est la base de la crème de la tarta gijonesa

Dîner à la sidrería El Veleru

Pour dîner, je suis allée à Cimavilla, à la sidrería El Veleru. C’est une vieille taverne dans un bâtiment du seizième siècle, à deux pas de la Plaza Mayor : bois, poutres, plafond bas. Cuisine de la mer : soupe de fruits de mer, riz au homard, poisson en croûte de sel ou grillé. L’endroit est très fréquenté, mieux vaut réserver.

Pétoncles et poulpe chez El Veleru

J’ai commandé des pétoncles grillés dans leur coquille et le poulpe. Le poulpe est la spécialité de la maison ; sur la carte, il s’appelle pulpo con helado de pimentón, « poulpe à la glace au paprika ». Ce sont des tentacules grillés sur des pommes de terre bouillies, avec à côté une tartinade froide et épaisse au paprika, que l’on appelle ici glace. Elle est piquante, et avec le poulpe c’est délicieux. Seul bémol, le plat est gras, il y a beaucoup d’huile ; pour deux, une portion avec quelque chose de léger suffit.

Informations pratiques

• Sidrería Restaurante El Veleru: Calle Rosario, 2, Cimavilla ; téléphone +34 984 706 515
• Quoi commander: poulpe à la « glace » au paprika, pétoncles grillés, soupe de fruits de mer
• Réservation: par téléphone, le soir en fin de semaine les tables sont prises

Comment se rendre à Gijón

• Depuis Oviedo: train de banlieue Renfe Cercanías ou bus ALSA, 30-40 minutes, environ 3-4 € l’aller. Trains et bus toutes les demi-heures ou toutes les heures.
• Depuis l’aéroport des Asturies: bus ALSA jusqu’à la gare routière de Gijón, environ 50 minutes, environ 9 €, à peu près un par heure.
• En ville: le centre, Cimavilla et la plage se font à pied. Les bus urbains EMTUSA desservent le jardin botanique et l’Universidad Laboral.

Conseils

• Deux ou trois jours suffisent pour Gijón : un pour la ville et la plage, un pour le sentier, une demi-journée pour le jardin botanique et l’Universidad Laboral.
• Visitez la vieille ville et la plage tôt le matin : il n’y a personne, et à marée basse la plage est immense.
• Pour le sentier, emportez de l’eau et de quoi manger ; après le parc de La Providencia, il n’y a rien.
• En octobre, il faisait chaud, on pouvait encore se baigner, et il y avait peu de touristes.

Pour finir

Je reviendrais ici pour le sentier et le bois d’eucalyptus. Et pour le poulpe.

Si vous voulez rafraîchir votre espagnol avant le voyage, lingvero.com propose des exercices de grammaire gratuits ; au marché et à la sidrería, ils vous seront utiles.

Questions fréquentes