Gijón, Spanien – Sehenswürdigkeiten: Altstadt, Küste, Markt und Essen

Gijón ist die größte Stadt Asturiens im Norden Spaniens – eine Hafenstadt mit einem langen Stadtstrand und einem alten Fischerviertel auf dem Hügel zwischen Marina und Meer. Es gibt hier eine Mole, über die die Wellen fliegen, eine Basilika mit Malereien bis hinauf in die Gewölbe, eine alte Markthalle, Konditoreien mit hundertjähriger Geschichte und einen Küstenweg über die Klippen, der direkt am Strand beginnt.

Gijón – was für eine Stadt ist das

Gijón (auf Asturisch Xixón) liegt am Golf von Biskaya. Die Stadt ist eine Arbeiter- und Hafenstadt ohne lange Liste von Pflichtsehenswürdigkeiten, und genau das macht sie so angenehm: Hier muss man keine Liste abarbeiten. Ich verbrachte Anfang Oktober einige Tage in Gijón. Das Zentrum ist kompakt, der Strand liegt zwei Schritte von der Altstadt entfernt, und eine halbe Stunde zu Fuß von der Promenade beginnen Klippen und Strände ohne ein einziges Gebäude.

Die Altstadt heißt Cimavilla (man schreibt auch Cimadevilla). Sie liegt auf einer kleinen Halbinsel: auf der einen Seite Marina und Hafen, auf der anderen die Playa de San Lorenzo, und ganz oben der Hügel Santa Catalina mit der Betonskulptur von Chillida. Früher war das das Viertel der Fischer und der Arbeiterinnen der Tabakfabrik, die Bewohner nennt man bis heute „playos“. Tagsüber ist es hier ruhig, abends öffnen die Sidrerías – so heißen in Asturien die Lokale, in denen man naturtrüben Apfelwein trinkt und Meeresfrüchte dazu isst.

Cimavilla – die Altstadt am Morgen

Ich ging gegen acht los, und auf der Plaza Mayor war niemand außer der Kehrmaschine. Das ist der Hauptplatz der Stadt: auf einer Seite das Rathaus aus dem neunzehnten Jahrhundert, auf den anderen Häuser mit Arkaden, unter denen Cafés liegen. Hier finden der Karneval und die großen Stadtfeste statt.

Gleich daneben liegt die Plaza del Marqués mit dem Denkmal für Pelayo – den ersten König Asturiens, mit dem im achten Jahrhundert die Reconquista begann. Den Platz schließt der Palacio de Revillagigedo ab: barock, vom Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, mit zwei Zinnentürmen. Die Türme sehen gleich aus, aber einer ist dreihundert Jahre älter als der andere – der Palast wurde an einen mittelalterlichen Turm angebaut. Heute ist darin ein Ausstellungszentrum. Links an den Palast schließt sich die Stiftskirche San Juan Bautista an, in der Konzerte stattfinden.

Pelayo-Denkmal und Wappen an der Palastfassade

Dann einfach die Gassen hinaufgehen. Cimavilla ist klein: Steinhäuser mit verglasten Holzgalerien, eine alte Kapelle mit Glocke am Giebel, steile Gässchen, die am Meer enden. Über der Ziegelmauer eines Hauses ragt ein grüner Drachenkopf hervor.

Häuser der Altstadt

Drache über der Mauer und Fassade im Zentrum

Auf der Spitze der Halbinsel liegt der Hügel Santa Catalina. Über hundert Jahre lang war er Militärgelände und für die Stadtbewohner gesperrt, der Park wurde 1990 eröffnet, zusammen mit der Skulptur „Lob des Horizonts“ (Elogio del Horizonte) des baskischen Künstlers Eduardo Chillida. Das ist ein Betonbogen von rund fünfhundert Tonnen, der zuerst geschmäht wurde und heute auf allen Postkarten zu sehen ist. Im Inneren des Bogens dröhnt das Meer – geh hinein und hör zu. Vom Hügel sieht man den Hafen El Musel mit seinen Kränen, bei Sonnenuntergang liegt er ganz im Dunst.

Hafen El Musel vom Hügel und Platz am Rand von Cimavilla

Zur Strandseite hin endet das Viertel am Campo Valdés. Hier stehen die Kirche San Pedro, das Denkmal für Kaiser Augustus und das Museum der römischen Thermen: Die Bäder aus dem ersten bis zweiten Jahrhundert nach Christus wurden hier Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gefunden, heute liegen sie unter Glas, der Eintritt ist frei. Gijón begann als römische Siedlung Gigia, und das ist das Einzige, was davon sichtbar geblieben ist.

Campo Valdés: Augustus-Denkmal und Kirche San Pedro

Praktische Informationen

• Museo de las Termas Romanas: Campo Valdés, Eintritt frei; Di-Fr 9:30-14:00 und 17:00-19:30, Sa-So 10:00-14:00 und 17:00-19:30, montags geschlossen
• Palacio de Revillagigedo: Plaza del Marqués, Ausstellungszentrum, Eintritt zu den Ausstellungen meist frei
• Elogio del Horizonte: Gipfel des Hügels Santa Catalina, frei zugänglich rund um die Uhr
• Zeitbedarf für Cimavilla: 1,5-2 Stunden ohne Museen

Marina und die Mole, über die die Wellen fliegen

Am Fuß von Cimavilla, von der Plaza del Marqués aus, führt eine breite Promenade mit Yachten an der Marina entlang, und dahinter zieht sich die Mole ins Meer hinaus, die den Hafen schützt. Ich kam abends her, kurz vor Sonnenuntergang, wenn auf der Promenade viele Spaziergänger unterwegs sind.

Marina am Abend

Am Morgen ging ich noch einmal hier entlang: Das Wasser war glatt, die Yachten spiegelten sich darin, und dahinter stand die Reihe bunter Häuser der Altstadt.

Yachten und Häuser von Cimavilla

Auf der Mole steht eine Betonbrüstung mit rot-weißen Streifen. Wenn vom Meer eine Welle kommt, bricht sie sich daran und schießt als Gischtfontäne mehrere Meter in die Höhe. An diesem Abend waren die Wellen hoch: Kinder rannten an der Brüstung entlang und kreischten, wenn es sie erwischte, die Erwachsenen standen etwas abseits und warteten auf die nächste. Nass wird man hier leicht, Handy und Kamera sollte man besser schützen. Vom Ende der Mole sieht man die Stadt: die Marina, Cimavilla auf dem Hügel und den Sonnenuntergang über dem Hafen.

Wellen an der Mole

Playa de San Lorenzo und die Surfer

Der Hauptstrand der Stadt zieht sich in einem Bogen von der Kirche San Pedro bis zur Mündung des Flusses Piles, das sind rund anderthalb Kilometer Sand. Daran entlang führt die Promenade, die hier einfach El Muro heißt, „die Mauer“. Die Treppen von der Promenade zum Sand sind von null bis sechzehn nummeriert, und die Einheimischen verabreden sich „an der vierten Treppe“ – das ist die Escalerona, die breite Prachttreppe mit Laternen.

Surfer sind hier das ganze Jahr über im Wasser, im Oktober waren es jeden Morgen etwa ein Dutzend. Bei Ebbe ist der Strand riesig, bei Flut bleibt fast kein Sand übrig, deshalb lohnt sich vor dem Spaziergang ein Blick auf die Gezeitentabelle.

Morgens gehen die Leute mit ihren Hunden über den nassen Sand, es sind sehr viele und die verschiedensten Rassen, und die Stimmung ist dadurch sehr familiär. Ein Hündchen brachte mir seinen Ball, und ich spielte ein wenig mit ihm.

Basilika des Heiligen Herzens – La Iglesiona

Im Stadtzentrum, gegenüber dem alten Instituto Jovellanos, steht die Basilika Sagrado Corazón de Jesús. Die Einheimischen nennen sie La Iglesiona, „die große Kirche“, und die Marmorstatue Christi an der Fassade El Santón. Von außen ist das Neugotik vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, innen aber sind alle Wände und Gewölbe von oben bis unten bemalt, in Ocker- und Rottönen, mit lateinischen Inschriften über den Bögen. Es war kein Gottesdienst, es war still, nur die Malereien und das Licht aus den runden Glasfenstern, und die ersten Minuten stand ich einfach mitten im Kirchenschiff mit dem Kopf im Nacken.

Die Basilika wurde Anfang der zwanziger Jahre von den Jesuiten gebaut, nach einem Entwurf des katalanischen Architekten Joan Rubió i Bellver, der mit Gaudí gearbeitet hatte. Die Malereien stammen von zwei Brüdern aus Bayern, Wilhelm und Heinrich Immenkamp, in Tempera und Öl, in knapp zwei Jahren. In der Apsis über dem Altar die Komposition „Triumph der Gerechten“: Christus im Strahlenkranz, um ihn herum rund fünfzig Heilige und historische Figuren. Die vier Gewölbe sind nach Themen des Katechismus bemalt – Glaube, Tugenden, Sakramente und Gebet – und jedes Gewölbe hat seine eigene Grundfarbe.

Gewölbe und Apsis mit dem „Triumph der Gerechten“

Die runden Glasfenster oben an den Wänden haben etwa fünf Meter Durchmesser und zeigen Szenen aus dem Leben Christi. Viele der originalen Fenster gingen beim Brand von 1930 verloren, dieselbe Madrider Werkstatt Maumejean fertigte sie neu an. Schau dir auch die Holzschnitzereien an: die Kanzel und die Pfeiler mit Blumen, einem Hahn und verschlungenen Ranken.

Holzschnitzereien

Praktische Informationen

• Adresse: Calle Jovellanos, 6, gegenüber dem Real Instituto Jovellanos
• Eintritt: frei, zu den Öffnungszeiten der Kirche; während des Gottesdienstes nicht durchs Kirchenschiff gehen und nicht fotografieren
• Zeitbedarf: 20-30 Minuten

Senda del Cervigón – Küstenweg direkt aus der Stadt

Wenn ich in Gijón nur eines wählen dürfte, wäre es dieser Weg. Die Senda del Cervigón beginnt offiziell an der Kirche San Pedro, führt die ersten anderthalb Kilometer über die Promenade der Playa de San Lorenzo, erreicht hinter der Mündung des Piles die Klippen und zieht sich auf ihnen nach Osten bis zur Playa de La Ñora. Insgesamt sind das rund achteinhalb Kilometer in eine Richtung, aber man muss sie nicht ganz gehen: Die Klippen beginnen gleich hinter dem Fluss.

Hinter der Mündung des Piles ist es zunächst noch Promenade mit Bänken und Aussichtspunkten, dann geht der Asphalt in einen Weg aus Steinplatten über. Der Weg ist einfach und eindeutig, verlaufen kann man sich nicht: Du gehst immer am Meer entlang. Ich empfehle die App Maps.me, darin sind alle Pfade und Abzweigungen zu den Stränden zu sehen.

Felsen am Wasser und Playa de Serín

Der erste große Punkt ist der Park La Providencia am Kap San Lorenzo. Er wurde Ende der neunziger Jahre auf einem ehemaligen Militärgelände angelegt, und ganz an der Spitze des Kaps steht ein Aussichtspunkt in Form eines Schiffsbugs. Von hier sieht man die ganze Küste nach Osten: Klippen, kleine Strände dazwischen und Gleitschirme über dem Hügel.

Etwas weiter, an dem Punkt aus der Infobox, kann man vom Weg durch die Büsche abbiegen. Dort führt ein kurzer Durchgang zum Rand der Klippe, und von dort öffnet sich der Blick auf die Playa Centollera und die Felsen im Wasser. Vom Weg aus ist diese Stelle nicht zu sehen, und außer mir war dort niemand. Sei vorsichtig am Rand.

Blick auf die Playa Centollera und Gleitschirm über den Klippen

Neben dem Park, auf dem Hügel Colina del Cuervo, fliegen die Gleitschirmflieger. Hier gibt es mehrere Schulen, und an diesem Tag hing ständig jemand in der Luft. Man kann sich ins Gras setzen und zuschauen, oder man bucht einen Tandemflug mit Fluglehrer.

Weiter führt der Weg hinunter zur Playa de Serín – einem schmalen Sandstreifen unter den Klippen, zu dem eine lange Treppe hinabführt. Café und Rettungsschwimmer gibt es am Strand nicht, im Oktober war dort kein einziger Mensch. Danach verläuft der Weg über Wiesen mit Blick aufs Meer, und am Ende des Abschnitts, den ich gegangen bin, beginnt ein Eukalyptuswald: hohe helle Stämme, unter den Füßen rostroter Farn, und durch die Bäume sieht man weit unten den Strand. Dort gibt es auch einen Aussichtspunkt.

Praktische Informationen

• Weg: Senda del Cervigón, von der Kirche San Pedro über die Promenade der Playa de San Lorenzo und weiter über die Klippen bis zur Playa de La Ñora
• Länge: rund 8,5 km in eine Richtung ab der Kirche San Pedro, etwa 3 Stunden in gemütlichem Tempo; von der Mündung des Piles bis zum Eukalyptuswald rund 5 km
• Schwierigkeit: leicht, aber mit Anstiegen und Abschnitten am Rand der Klippen
• Versteckter Aussichtspunkt auf die Playa Centollera: 43.555712, -5.614792 – Google Maps, Durchgang durch die Büsche zum Rand der Klippe
• Gleitschirme: Colina del Cuervo, 43.550429, -5.612844 – Google Maps
• Eukalyptuswald und Aussichtspunkt: 43.549483, -5.605432 – Google Maps
• Navigation: Maps.me zeigt die Wege besser als Google Maps
• Rückweg: Ich ging denselben Weg zurück. Andere Möglichkeiten sind Taxi oder der Stadtbus EMTUSA: Laut Fahrplanauskunft fährt die Linie 12 bis La Ñora, mit Haltestelle an der Straße N-632 an der Abzweigung nach Quintueles; Route und Fahrzeiten in der EMTUSA-App prüfen
• Mitnehmen: Wasser und etwas zu essen, nach dem Park La Providencia gibt es weder Café noch Laden

Botanischer Garten und Universidad Laboral

Am östlichen Stadtrand, mit dem Stadtbus erreichbar, liegt der Atlantische Botanische Garten. Über ihn habe ich einen eigenen Artikel mit Rundgang durch die Zonen, Preisen und Tipps, hier nur kurz. Der Garten wurde Anfang der zweitausender Jahre eröffnet und ist den Pflanzen der atlantischen Regionen auf beiden Seiten des Ozeans gewidmet. Drinnen gibt es ein Lorbeerlabyrinth mit einem kleinen Leuchtturm in der Mitte, einen mehrere hundert Jahre alten Eichenwald und Ausstellungsräume, in denen gezeigt wird, wie aus Pflanzen Medikamente gewonnen wurden.

Brücke im Garten und Vitrine mit Laborglas

Mispel und Stechpalme

Gegenüber dem Garten steht die Universidad Laboral – ein Komplex aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, den man das größte Gebäude Spaniens nennt. Gebaut wurde er als Ausbildungsstadt für die Kinder von Bergleuten, heute sind darin ein Kulturzentrum, ein Theater und Universitätsgebäude untergebracht. Den rund hundertdreißig Meter hohen Turm sieht man fast von überall in der Stadt. In den Innenhof kommt man frei hinein, auf den Turm und in die Kirche mit der elliptischen Kuppel nur mit einer Führung. Es gibt ein Kombiticket für Führung und Botanischen Garten, für die beiden Orte zusammen geht ein halber Tag drauf.

Mosaik am Kirchenportikus und Kolonnade

Turm der Universidad Laboral

Kaffee und Eis

NUBO ist ein Café am Paseo de Begoña im Zentrum, eröffnet im Sommer 2026. Kaffee nach alternativen und klassischen Methoden, eigenes Gebäck. Ich nahm einen Cappuccino und ein Stück Blätterteigkuchen mit Creme – eines der leckersten Dinge der ganzen Reise.

Kaffee im NUBO und Eis von La Ibense

Eis gibt es bei Helados La Ibense in Strandnähe. Die Eisdiele besteht seit 1934, das Eis ist hausgemacht, das Schokoladeneis war besonders gut.

Praktische Informationen

• NUBO: Paseo de Begoña, 16 – Google Maps; Frühstück ab 9:00, Kaffee und Gebäck
• Helados La Ibense: an der Playa de San Lorenzo, seit 1934 – Google Maps

Mercado del Sur und was man aus Gijón mitbringt

Die Hauptmarkthalle der Stadt steht zwischen der Plaza de Europa und der Plaza del Seis de Agosto, zehn Gehminuten vom Strand. Gebaut wurde sie ganz am Ende des neunzehnten Jahrhunderts: Gusseisengerüst, fünfeckiger Grundriss über einen ganzen Häuserblock, große Fenster und vier Eingänge. 2001 wurde das Gebäude restauriert, die alte Konstruktion blieb erhalten. Unten gibt es Fisch, Fleisch, Käse und Konserven, und im ersten Stock verkaufen seit der Eröffnung die „aldeanas“ – Frauen aus den umliegenden Dörfern, die saisonales Gemüse, Eier und selbstgemachte Butter mitbringen. Was genau angeboten wird, wechselt von Woche zu Woche. Ich kam erst kurz vor Ladenschluss, die meisten Stände packten schon zusammen, aber am Käsestand standen noch Einheimische und kauften etwas für zu Hause.

Einkäufe vom Markt

Was ich gekauft habe:

• Alkoholfreie Sidra von Trabanco. Sidra, der Apfelwein, ist das wichtigste Getränk Asturiens, er wird nur aus Äpfeln gemacht, ohne Zucker, und aus großer Höhe eingeschenkt, damit er schäumt. Trabanco ist eine der alten Kellereien der Region und hat eine alkoholfreie Version: echte Natur-Sidra, der der Alkohol entzogen wurde, keine Apfelbrause. Sauer, trocken, der normalen sehr ähnlich.
• Käse Cabrales. In Asturien werden über vierzig Käsesorten hergestellt, vier davon mit geschützter Herkunftsbezeichnung: Cabrales, Gamonéu, Casín und Afuega’l Pitu. Ich nahm am Stand Gorfolí auf dem Markt Cabrales – den bekanntesten von ihnen, einen Blauschimmelkäse, der in Berghöhlen reift. Er ist scharf und kräftig, und er passt gut zu Apfel und zu Apfelpaste.
• Dulce de manzana. Eine feste Apfelpaste, die man in Scheiben schneidet und auf den Käse legt, so wie in anderen Regionen Spaniens das Quittenbrot membrillo. Im Herbst kocht man sie in Asturien zu Hause aus den eigenen Äpfeln.
• Äpfel und Pfirsiche aus der Region. Äpfel sind in Asturien die Grundlage von allem, es gibt Dutzende Sorten. Pfirsiche gab es im Oktober noch, groß und süß.

Noch etwas Ungewöhnliches ist das Sidra-Gelee von La Gijonesa. Es enthält nur Sidra, Zucker und Pektin, Sidra genau zur Hälfte. Es schmeckt wirklich nach Sidra, nur süß: In das Getränk selbst kommt kein Zucker, hier schon, und das ist Geschmackssache, aber interessant. Zu kaufen gibt es das in einem kleinen Laden für regionale Produkte an der Plaza Mayor.

Praktische Informationen

• Mercado del Sur: zwischen Plaza de Europa und Plaza del Seis de Agosto
• Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:00-19:00, Sa 7:00-16:00, sonntags geschlossen (die Zeiten einzelner Stände können abweichen)
• Was man mitnimmt: Käse, Meeresfrüchtekonserven, Sidra, Dulce de manzana, Obst der Saison

Konditoreien in Gijón

In Gijón gibt es bis heute Konditoreien, die vor hundert Jahren eröffnet wurden, und die Stadt hat ihre eigenen Süßigkeiten: Princesitas und Tarta gijonesa.

Confitería La Playa wurde 1921 in der Calle Corrida eröffnet, der Haupteinkaufsstraße des Zentrums, und ist bis heute dort. Die Spezialität sind Princesitas: kleine Törtchen aus Mandelmasse mit Eigelbcreme. Man macht sie in ganz Asturien, aber die aus Gijón gelten als die ersten. Außerdem nimmt man hier Pasta de nuez, Nussgebäck mit Praliné, und Pralinen. Die Schachtel in Goldpapier mit Schleife ist ein gutes Mitbringsel.

Auslagen der Konditoreien von Gijón

Confitería La Fe besteht seit 1938 und liegt heute an der Plaza de Europa, neben dem Markt. Hier wurde der Name Tarta gijonesa für die Torte der Stadt erfunden: ein Biskuitboden und eine Creme aus weichem Turrón, oben gebräunt. Die Torte wird kalt serviert und in den meisten Konditoreien der Stadt verkauft. Ich probierte sie hier: Die Creme ist fest, mit kräftigem Turrón-Geschmack und sehr süß, ein Stück reicht für zwei. Außerdem nahm ich Casadielles – asturische Teigtaschen aus dünnem Teig mit einer Füllung aus gemahlenen Walnüssen, Zucker und Anis. Sie werden in ganz Asturien gebacken, eigentlich zum Karneval, aber in den Konditoreien gibt es sie das ganze Jahr. In der Auslage lagen noch Eclairs mit Schokolade, Mandeltörtchen, Karamellwürfel und Florentiner.

Praktische Informationen

• Confitería La Playa: Calle Corrida, 61; Princesitas, Pasta de nuez, Pralinen
• Confitería La Fe: Calle Periodista Adeflor, 3, an der Plaza de Europa; Tarta gijonesa, Casadielles
• Was ist Turrón: eine spanische Süßigkeit aus Mandeln und Honig; der weiche Turrón aus Jijona (eine Stadt in der Provinz Alicante, nicht zu verwechseln mit Gijón) ist die Grundlage der Creme für die Tarta gijonesa

Abendessen in der Sidrería El Veleru

Zum Abendessen ging ich nach Cimavilla, in die Sidrería El Veleru. Das ist eine alte Taverne in einem Gebäude aus dem sechzehnten Jahrhundert, zwei Schritte von der Plaza Mayor: Holz, Balken, niedrige Decke. Die Küche kommt aus dem Meer: Meeresfrüchtesuppe, Reis mit Hummer, Fisch in Salzkruste und vom Grill. Das Lokal ist beliebt, einen Tisch sollte man besser reservieren.

Jakobsmuscheln und Oktopus im El Veleru

Ich bestellte gegrillte Jakobsmuscheln in der Schale und Oktopus. Der Oktopus ist hier die Spezialität, auf der Karte heißt er Pulpo con helado de pimentón – „Oktopus mit Paprika-Eis“. Das sind gegrillte Arme auf gekochten Kartoffeln, daneben eine kalte, dicke Paprikacreme, die hier eben Eis genannt wird. Sie ist scharf, und mit dem Oktopus schmeckt das sehr gut. Einziger Haken: Das Gericht ist fettig, es ist viel Öl dran, eine Portion mit etwas Leichtem dazu reicht für zwei.

Praktische Informationen

• Sidrería Restaurante El Veleru: Calle Rosario, 2, Cimavilla; Telefon +34 984 706 515
• Was man nimmt: Oktopus mit Paprika-„Eis“, gegrillte Jakobsmuscheln, Meeresfrüchtesuppe
• Reservierung: telefonisch, am Wochenende sind die Tische abends belegt

Wie man nach Gijón kommt

• Von Oviedo: Nahverkehrszug Renfe Cercanías oder Bus von ALSA, 30-40 Minuten, rund 3-4 € einfache Fahrt. Züge und Busse fahren alle halbe bis ganze Stunde.
• Vom Flughafen Asturien: Bus von ALSA zum Busbahnhof Gijón, rund 50 Minuten, rund 9 €, etwa einmal pro Stunde.
• In der Stadt: Zentrum, Cimavilla und Strand erreicht man zu Fuß. Zum Botanischen Garten und zur Universidad Laboral fahren die Stadtbusse von EMTUSA.

Tipps

• Für Gijón reichen zwei bis drei Tage: einer für Stadt und Strand, einer für den Küstenweg, ein halber Tag für Botanischen Garten und Universidad Laboral.
• Altstadt und Strand am besten früh am Morgen anschauen: keine Leute, und bei Ebbe ist der Strand riesig.
• Für den Küstenweg Wasser und Essen mitnehmen, nach dem Park La Providencia gibt es nichts mehr.
• Im Oktober war es warm, das Meer noch zum Baden geeignet, und es waren wenig Touristen da.

Zum Schluss

Ich würde wegen des Küstenwegs und des Eukalyptuswalds wiederkommen. Und wegen des Oktopus.

Wenn du vor der Reise dein Spanisch auffrischen möchtest: Auf lingvero.com gibt es kostenlose Grammatikübungen, auf dem Markt und in der Sidrería kommen sie dir zugute.

Häufige Fragen