Gran Buda de Leshan, China: guía completa de la ruta
El Buda de piedra más grande del mundo: 71 metros, tallado directamente en el acantilado sobre el punto donde se encuentran tres ríos. Pero el Buda de Leshan no es un único sitio para una foto; es una ruta de media jornada: cuevas, templos, un descenso empinado hasta los mismísimos pies de la estatua, barcos en el río y un templo tranquilo en una isla al final. Aquí te cuento cómo recorrerlo todo.
Qué es realmente el Gran Buda de Leshan
El Gran Buda de Leshan (乐山大佛, Leshan Dafo) es la estatua de Buda de piedra más grande del mundo. Es un Buda Maitreya sentado, de 71 metros de altura, tallado directamente en la arenisca roja de la montaña Lingyun, en el punto donde se unen tres ríos: el Min, el Dadu y el Qingyi. Sus hombros miden 28 metros de ancho, cada oreja mide 7 metros (son de madera recubierta de arcilla) y un adulto cabe sentado en la uña de su dedo más pequeño.
Las obras empezaron hacia el año 713 d. C., durante la dinastía Tang. Fue idea de un monje llamado Haitong: la confluencia de los ríos era peligrosa para los barcos, y él creía que un Buda gigante calmaría las aguas turbulentas. No vivió para verlo terminado: sus discípulos continuaron, y la estatua solo se completó hacia el año 803 d. C., casi 90 años después. Desde 1996 es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, junto con el monte Emei.
La ruta por el parque funciona como un circuito: entras por arriba y bajas hasta la cabeza, una escalera empinada baja hasta los pies, subes por el otro lado, y por fin un puente te lleva a una isla vecina con el tranquilo templo Wuyou. Lo recorrí todo, y te lo voy a contar en orden, tal y como se va descubriendo.
La entrada y el camino hasta el Buda
El parque empieza mucho antes del propio Buda. Desde la puerta se abre una amplia plaza con una fuente en forma de dragón y parterres de flores; en invierno plantan aquí flores de Pascua rojas y blancas. Luego aparecen las enormes puertas de piedra color miel, los paifang, completamente cubiertas de tallas: figuras de guardianes se yerguen sobre las columnas, detalladas e impactantes.
La plaza de entrada con su fuente y la puerta paifang principal. Por la mañana está casi vacía
Desde la puerta hasta los controles del parque todavía hay un paseo de unos 15-20 minutos. Si prefieres no caminar, o vas con niños, hay carritos eléctricos (estilo carrito de golf) que cruzan la plaza y te dejan al inicio de la ruta.
Si no te apetece caminar, estos carritos cruzan la plaza
Justo al lado de la entrada hay un Luckin Coffee, una enorme cadena china, barata y la verdad es que muy buena. Yo me pediría su latte de coco. Una cosa a tener en cuenta: esto es un sitio turístico, así que aquí los precios son bastante más altos que en un Luckin normal del centro.
Antes de subir, busca los grandes mapas del parque: están cerca de la entrada, señalizados en inglés como «Guide Map of Leshan Giant Buddha Scenic Area». Muestran toda la ruta: la montaña con el Buda, el río, el embarcadero y la isla vecina. Hazle una foto a uno, te ayuda a no perderte.
Fotografía el mapa de la entrada: te vendrá bien
Un poco más adelante, aparece en el acantilado un gran símbolo dorado en forma de sello, encajado en un muro de ladrillo semicircular cuyos nichos también están cubiertos de tallas.
La cueva de Maitreya y la subida a la montaña
Antes de empezar a subir las escaleras, la ruta entra en una pequeña cueva excavada en la roca. Dentro, en la penumbra, hay un Buda Maitreya de piedra, el Buda del futuro que, según la creencia budista, vendrá al mundo después de la era actual. En China suele representarse rollizo y sonriente, y así está tallado aquí.
La cueva del Maitreya Dichoso. La estatua es fácil de pasar por alto: dentro está casi oscuro
A su lado hay un panel informativo. Todos están duplicados en inglés a lo largo de la ruta, así que es fácil entender lo que estás viendo. Este es la «Cave of Blissful Maitreya» (喜生弥勒洞): se asienta sobre el lugar de un antiguo templo y está dedicada al futuro Buda Maitreya.
Luego viene un tramo de escaleras de piedra que suben y bajan a través de un bosque verde y denso. Desde los rellanos superiores se ve el río y la ciudad de Leshan en la otra orilla: un cauce ancho con bancos de arena y rascacielos a lo lejos.
El museo, las cuevas y las tallas de la montaña Lingyun
Por el camino hay un pequeño museo: salas con caligrafía, documentos antiguos y pinturas tras el cristal. Leshan es la ciudad natal de Guo Moruo, un conocido escritor e historiador chino del siglo XX, y buena parte de la exposición está dedicada a él y a la cultura local. Si estás cansada de las escaleras, es una buena excusa para hacer una pausa al fresco.
Merece una visita, y es una oportunidad para descansar de las escaleras
Más adelante, un ramal del camino pasa bajo un arco cubierto de vegetación: la entrada a la cueva Qianfeng (千峰洞, «Cueva de los Mil Picos»). Hay flores a lo largo de los escalones. Dentro, las paredes están cubiertas de tallas: estelas inscritas, relieves de Buda, bajorrelieves.
Estelas, relieves y figuras de sabios dentro de la cueva
Los tejados de los templos también merecen una mirada, con sus aleros curvados hacia arriba y sus cumbreras decorativas. En las esquinas se asientan dragones y bestias de cerámica: los guardianes tradicionales de los templos chinos.
En las esquinas del tejado se asientan bestias guardianas de cerámica
La cueva del «Libro de los Cambios»: un rincón taoísta
Una parte aparte y bastante inesperada de la ruta es la cueva Zhuyi (注易洞), la «Cueva de las Anotaciones del Yijing». Es un lugar taoísta: aquí se estudiaba antaño el I Ching, el antiguo «Libro de los Cambios» chino. A la entrada hay una estela con una larga inscripción, y el panel en inglés lo explica: la estela de la «Yijing Annotation Cave» mide 1,7 metros de alto y data de la dinastía Ming.
Dentro hay imágenes talladas en piedra: un inmortal taoísta montando una bestia, cartas estelares marcadas con las «28 mansiones lunares» (el zodiaco chino dividía el cielo en cuatro sectores: el Dragón Azur, el Pájaro Bermellón, el Tigre Blanco y la Tortuga Negra) y, en el centro de la sala, un gran símbolo del yin-yang incrustado en el suelo, rodeado de trigramas.
Cartas estelares talladas directamente en la piedra
Antes del siguiente tramo, hay una estela más con un paisaje de montaña tallado y todo un muro de acantilado cubierto de caracteres diminutos, del tipo en que suelen tallarse los sutras.
Un paisaje tallado y un muro inscrito con un sutra
El templo Lingyun
El templo principal de la montaña es el monasterio Lingyun (凌云寺), un templo budista en activo que lleva aquí más tiempo que el propio Buda. Dentro hay mucho trabajo fino: un techo artesonado dorado con tallas, hileras de puertas de madera con paneles ornamentales (paisajes, lotos, flores).
Tuve la suerte de pillar a los monjes durante un oficio: sentados en filas, con túnicas rojas, ante el altar. No se ve a menudo, y esta cara cotidiana del templo se queda contigo aún más que el oro y las tallas. Cerca, las varillas de incienso humean y arden coloridas velas en forma de loto: rojas, naranjas, verdes, amarillas.
En la sala principal hay tres Budas dorados, con mesas de ofrendas delante. Una pared está cubierta de cientos de cintas rojas y tablillas de deseos de madera, escritas por los peregrinos, muchas selladas con el sello de «Lingyun». A su lado se yerguen estatuas doradas de los Reyes Celestiales, los guardianes de las direcciones; a uno lo reconoces por el laúd pipa que sostiene en las manos.
La cabeza del Buda y el descenso a los pies
Detrás del templo, el camino se abre a la plataforma de observación superior y te encuentras a la altura de la cabeza del Buda. Fíjate en los detalles: según Wikipedia, el pelo se compone de 1.021 rizos enroscados y las orejas alcanzan los siete metros. Oculto entre los rizos hay un sistema de drenaje: canales escondidos en el pelo, el cuello y detrás de las orejas evacúan el agua de lluvia; en gran parte gracias a esto la estatua lleva en pie más de 1.200 años.
Desde la plataforma junto a la cabeza tienes una vista clara de todo el acantilado y del río abajo: el cauce ancho, los bancos de arena, la ciudad al otro lado del agua. Aquí es también donde se concentra más gente, justo al lado del Buda.
Justo antes del descenso, merece la pena asomarse a la cueva de Haitong (海师洞), la celda-cueva del mismísimo monje que ideó el Buda. No se puede entrar: solo puedes mirar dentro desde fuera, a través de una barrera; está vacía y en penumbra. Cerca hay una estatua blanca de Haitong.
Haitong fue un monje budista del siglo VIII, y todo el proyecto empezó con él. Durante años recolectó limosnas para la estatua, convencido de que un Buda calmaría las peligrosas aguas en el encuentro de los tres ríos. Cuando los funcionarios locales intentaron quedarse con los fondos que había reunido, se dice que se arrancó los propios ojos, para demostrar que el dinero iba al Buda y a nada más. No vivió para ver la obra terminada; sus discípulos la completaron.
El descenso a los pies baja por el «Camino de las Nueve Curvas» (九曲栈道), tallado en el acantilado vertical: 278 escalones, nueve curvas cerradas y, en su parte más estrecha, apenas 0,6 metros de ancho, solo se pasa de uno en uno. No es el descenso más fácil: las escaleras son empinadas y estrechas, y en algunos puntos es casi un acantilado vertical con cadenas y barandillas al borde. Pero que no te eche para atrás: las barandillas son sólidas, puedes ir a tu ritmo y cualquiera en forma razonable lo logra. Lo mejor es que es interesante en sí mismo: bajas prácticamente por dentro de la roca, a veces por escalones abiertos sobre el agua, a veces por una galería cubierta tallada en la piedra, a veces por un túnel estrecho y oscuro iluminado por una sola lámpara.
Las escaleras son empinadas pero las barandillas son sólidas: bajas justo por encima del agua
Parte del camino discurre por una galería en la roca y un túnel estrecho
Al fondo del todo, junto a los pies del Buda, hay una plataforma. Desde aquí ves la estatua entera, y solo ahora caes en la cuenta de su escala: estás de pie junto a los pies, y la cabeza queda en algún lugar muy arriba. Desde abajo también se ven con claridad los nichos laterales del acantilado con sus pequeñas estatuas.
Desde los pies ves el Buda entero. Solo aquí te golpea la verdadera escala
A los pies del Buda: barcos y gaviotas
La plataforma de los pies es un lugar en sí mismo. Los barcos turísticos pasan por el río justo delante: puedes subir a uno aparte de la ruta a pie. El crucero dura unos 30 minutos; el barco se acerca al Buda desde el agua y se detiene unos minutos frente a él, la única forma de ver la estatua de frente y entera, como se pensó que debía verse. Lo que no puedes es embarcar en los pies: los barcos salen de un embarcadero aparte, el Jiazhou Ferry Pier, cerca de la entrada del parque (y del embarcadero del templo Wuyou cuando el agua está baja). Es un billete aparte, unos 70 yuanes (≈ 9 €); no hay horario fijo: el barco zarpa cuando tiene suficientes pasajeros. Si tienes tiempo, merece la pena hacer las dos cosas, la ruta y el barco: la caminata te da el detalle, el barco te da el conjunto.
Los barcos se acercan al Buda desde el agua. Siempre hay gaviotas dando vueltas a su alrededor
Desde la plataforma de los pies la gente también da de comer a las gaviotas. Los pájaros se lanzan en bandada, se quedan suspendidos sobre el agua y atrapan la comida al vuelo. Revolotean alrededor de los barcos y por encima de la plataforma: ruidosos y animados; a los niños les encanta.
La subida de vuelta y la salida del parque
Desde los pies del Buda la ruta vuelve, pero no por las mismas escaleras: subes por el otro lado. Primero regresas por túneles y cuevas excavadas en la montaña, con pilares de piedra toscamente labrados, y luego empieza la subida.
La subida por este lado también es una escalera a lo largo del acantilado, con barandillas rojas. Desde ella ves bien aquel descenso empinado del principio de la ruta: el muro vertical con las escaleras bajando por él como una cinta fina hacia el Buda. Desde abajo se ve lo abrupto que cae el camino hacia el agua.
La subida por el otro lado. Desde aquí se ve el descenso abrupto del inicio de la ruta: casi un muro vertical
Luego viene la salida del parque. En la salida hay una galería de madera cubierta con farolillos rojos a lo largo de una calle antigua, que lleva a una torre-puerta de varios pisos. A estas alturas, la parte principal de la ruta ya queda atrás.
El museo de las tumbas Han de Mahao
Justo pasada la salida del parque, antes del puente, hay un edificio aparte con puertas rojas: el museo de las Tumbas Excavadas de Mahao (麻浩崖墓). Son tumbas talladas en la roca allá por la dinastía Han (25-220 d. C.), con un pequeño museo anexo. En las paredes de las tumbas se conservan relieves: cortejos con carros y caballos, escenas de banquete, caballos pastando. Hay también un detalle que resuena con el Gran Buda de al lado: sobre una de las tumbas hay tallado un diminuto Buda sentado, una de las imágenes budistas más antiguas de China. Si te queda energía, merece una mirada.
El museo de las Tumbas de Mahao junto a la salida del parque: relieves de la época Han con caballos y carros
El puente y la isla con el templo Wuyou
Mucha gente se salta esta parte, y es una pena. Más adelante, el puente Haoshang (濠上大桥) cruza el río: un puente de arcos con pabellones cubiertos que lleva a la isla-colina vecina de Wuyou. Madera cálida, arcos naranjas, un reflejo en el agua; queda bien tanto de lejos como de cerca.
El puente Haoshang lleva a la isla con el templo Wuyou
En la isla se alza el templo Wuyou (乌尤寺), un antiguo monasterio budista en lo alto de la colina. Antes de subir, busca el mapa: está señalizado en inglés como «Leshan Wuyou Temple Scenic Spot Diagram» y muestra las siete salas y los caminos. La subida es corta y va por escaleras de madera a través del bosque.
El mapa del templo Wuyou está señalizado en inglés: es fácil localizar las siete salas
Arriba hay una pequeña sala de Wuyou con un incensario de bronce a la entrada, con las asas en forma de cabezas de elefante. Pasada esa sala, el camino desciende hacia el templo principal, más grande.
Un viejo incensario de bronce con cabezas de elefante en las asas
El descenso al templo principal
El templo Wuyou principal: tranquilidad al final
Desde las terrazas del templo hay una vista del río y de los campos lejanos, y en otoño el lugar queda sepultado en crisantemos, dispuestos en cientos de macetas, amarillos, rosas, rojo intenso.
Desde las terrazas del templo Wuyou: una vista del río y de los campos
En otoño el templo saca cientos de macetas de crisantemos
Por el patio del templo pasean pavos reales, de verdad, vivos, contoneándose entre las macetas de flores. En el centro del patio se alza un pabellón octogonal, rodeado de galerías rojas. Aquí apenas hay nadie: el templo Wuyou queda fuera del flujo principal de visitantes, y ese es su gran encanto.
Lo más destacado aquí es la Sala de los Arhats (Luohan Tang). Es una sala larga, flanqueada en ambas paredes por 500 estatuas pintadas de arhats (santos budistas), y no hay dos iguales: cada uno tiene su propia cara, postura y expresión. En el centro hay una figura sobre un pavo real con la cola desplegada. La pura cantidad y variedad son lo que la hacen especial.
Hacia el final, el templo se vacía por completo. En una de las salas me encontré con un gato del templo, dormitando junto a un cojín ritual bordado con un loto, al parecer el único que de verdad está en su casa aquí. En las salas del fondo hay una Guanyin dorada de mil brazos bajo un techo pintado y un Buda Amitabha dorado en un nicho rojo.
El gato del templo, al parecer el verdadero residente de estas salas
Vistas del río desde el templo: entre las flores y a través de una ventana tallada
Un consejo de horarios: dónde terminar la ruta
Mi mejor consejo de todo el viaje: planifícalo para que el templo Wuyou sea lo último. La mayoría de los visitantes da media vuelta justo después de los pies del Buda y nunca llega a la isla, así que al final del día aquí casi no hay nadie. El Buda principal siempre está abarrotado, pero aquí tienes pavos reales, crisantemos, vistas al río y silencio absoluto. Es el final tranquilo perfecto tras el ajetreado descenso a la estatua.
La ruta entera, desde la entrada por donde se accede hasta el final en el templo Wuyou, lleva unas 2-3 horas. El parque abre de 7:30 a 18:30 en verano (1 de abril – 7 de octubre) y de 8:00 a 17:30 en invierno (8 de octubre – 31 de marzo). Para llegar a Wuyou sin agobios, entra al menos 3 horas antes del cierre, es decir, no más tarde de las 15:30 en verano y las 14:30 en invierno. Y para pillar la isla en su momento más vacío, déjala para el final del todo: para entonces la multitud principal ya se habrá disipado.
Información práctica
- Dónde: Gran Buda de Leshan, montaña Lingyun, Leshan, provincia de Sichuán, China
- GPS: 29.5447, 103.7739
- Horario: 1 de abril – 7 de octubre, 07:30-18:30; 8 de octubre – 31 de marzo, 08:00-17:30
- Entrada: temporada alta (1 abr – 7 oct) 80 yuanes (≈ 10 €), temporada baja 50 yuanes (≈ 6,50 €); gratis para niños de menos de 1,2 m y menores de 6 años, y para visitantes de 65 años en adelante
- Barco: ≈ 70 yuanes (≈ 9 €), billete aparte; sale del Jiazhou Ferry Pier cerca de la entrada del parque, ≈ 30 minutos
- Reserva: cupo diario de 26.000 visitantes; compra online al menos un día antes (miniprogramas «Dafu Tourism» en WeChat o Alipay)
- Visado: los ciudadanos españoles necesitan visado para China; las condiciones cambian con frecuencia, así que comprueba los requisitos actualizados antes de viajar
- Cuánto dura: 2-3 horas para la ruta en sí hasta el templo Wuyou; con el barco y las colas, alrededor de media jornada
Cómo llegar
- Desde España: no hay vuelos directos. Desde Madrid o Barcelona se vuela a Chengdu con escala, y desde allí se toma un tren de alta velocidad hasta la estación de Leshan, alrededor de 1 hora
- Desde Chengdu: tren de alta velocidad desde Chengdu Este o Chengdu Sur hasta la estación de Leshan, alrededor de 1 hora. Desde la estación de Leshan, el autobús n.º 3 lleva al parque, unos 45 minutos más
- Dentro del parque: desde la entrada hasta el inicio de la ruta puedes ir andando o en un carrito eléctrico
Consejos
- Llega a la hora de apertura: por la mañana hay menos gente y no hay cola para el descenso a los pies del Buda
- Calzado cómodo imprescindible: hay muchísimos escalones empinados de subida y de bajada a lo largo del día
- El descenso de las Nueve Curvas es empinado pero seguro: hay barandillas, solo ve a tu ritmo
- Lee los paneles: casi todos están duplicados en inglés y explican lo que tienes alrededor
- Combina la ruta a pie con el barco: desde el agua ves el Buda entero, como se pensó
- Deja el puente y el templo Wuyou para el final del día: allí apenas hay nadie
- Lleva agua; puedes comprar café en el Luckin Coffee de la entrada
Por qué ir
Te plantas ante el Gran Buda, con la cabeza echada hacia atrás, y aun así no consigues abarcar la cabeza entera de una vez: ahí es cuando entiendes por qué la gente viene. 71 metros, 1.200 años, noventa años de talla y un monje que dio su vista por la idea. Y al lado, una isla tranquila con pavos reales y quinientos santos de piedra, a la que poca gente llega. Si estás en Sichuán, no te quedes solo en el Buda: cruza el puente y sube hasta el templo Wuyou. Lo mejor de esta ruta suele estar justo al final.
FAQ
Lo más fácil es el tren de alta velocidad desde Chengdu Este o Chengdu Sur hasta la estación de Leshan, alrededor de una hora. Desde la estación de Leshan, el autobús n.º 3 va al parque, otros 45 minutos más o menos.
No hay vuelos directos desde España a Sichuán. Lo habitual es volar desde Madrid o Barcelona a Chengdu con una escala (por ejemplo, en una ciudad del Golfo o en Pekín/Shanghái) y, ya en Chengdu, tomar un tren de alta velocidad hasta la estación de Leshan, alrededor de 1 hora. Ten en cuenta que los ciudadanos españoles necesitan visado para China, y las condiciones cambian con frecuencia, así que conviene comprobar los requisitos antes de viajar.
En temporada alta (1 de abril – 7 de octubre) la entrada cuesta 80 yuanes (unos 10 €), y en temporada baja 50 yuanes (unos 6,50 €). Los niños de menos de 1,2 m y menores de 6 años, y los visitantes de 65 años en adelante, entran gratis. El crucero en barco es un billete aparte, unos 70 yuanes (unos 9 €).
La ruta en sí, desde la entrada hasta el templo Wuyou en la isla, lleva unas 2-3 horas. Con el crucero en barco y las colas del fin de semana, calcula alrededor de media jornada.
El descenso de las Nueve Curvas es empinado y estrecho en algunos puntos, pero seguro: hay barandillas sólidas al borde. Cualquiera en forma razonable lo logra; solo no te apresures. Los fines de semana puede haber cola en el descenso.
Sí, si tienes tiempo. Desde el agua ves el Buda entero de frente, exactamente como se pensó que debía verse, y es una vista que no consigues a pie. El crucero dura unos 30 minutos y el barco se detiene frente a la estatua.
Llega a la hora de apertura para alcanzar el Buda antes de la multitud principal y saltarte la cola del descenso. En otoño florecen los crisantemos en el templo Wuyou. Deja la segunda mitad del día para la isla: poca gente llega tan lejos.
La cueva de Maitreya, la taoísta «Cueva de las Anotaciones del Yijing», el templo Lingyun, la cueva del monje Haitong y, pasada la salida, el puente Haoshang y el templo Wuyou con su sala de 500 arhats. El templo Wuyou es el que conviene dejar para el final de la ruta.
