Bosnia y Herzegovina en coche: ruta de 7 días desde Serbia
Una ruta de una semana por toda Bosnia y Herzegovina: desde la frontera serbia en el noreste, cruzando el centro del país hasta Sarajevo, y de ahí al sur hacia Herzegovina y de vuelta. Unos 900 kilómetros, cuatro bases para dormir y siete paradas, la mayoría accesibles solo en coche.
Por qué Bosnia se recorre en coche
Bosnia y Herzegovina es un país pequeño, pero montañoso. Prácticamente no hay carreteras rectas: los trazados siguen los valles fluviales y los pasos de montaña, así que 150 kilómetros sobre el mapa se convierten fácilmente en tres horas al volante. Los autobuses interurbanos conectan solo las ciudades grandes, y buena parte de lo interesante queda justo en medio — molinos de agua en un río, aldeas en las laderas, manantiales en el bosque.
En coche esos puntos se enlazan en una sola ruta, y las distancias entre ellos son cortas: en una semana se puede ver de verdad el centro de Bosnia, Sarajevo y Herzegovina sin cambiar de hotel cada noche.
La ruta de abajo arranca en Serbia, pero funciona igual de bien desde Croacia (por Zagreb o Split) y desde Montenegro (por Trebinje). El orden de las paradas es flexible — las variantes están reunidas al final del artículo.
La ruta en resumen
- Día 1: frontera serbia → aldea etnográfica de Mackovac → noche cerca de Tuzla
- Día 2: Tuzla → Travnik (mezquita pintada, fortaleza) → Jajce
- Día 3: Jajce — molinos del Pliva, cascada, fortaleza → traslado a Sarajevo
- Día 4: un día completo en Sarajevo
- Día 5: Sarajevo → Mostar (por Konjic y el valle del Neretva)
- Día 6: Blagaj, Kravica, Mostar al atardecer
- Día 7: vuelta al norte — Vrelo Miljacke y la frontera
- Total: unos 900 km, 4 bases para dormir
Práctica: fronteras, carreteras, dinero
La frontera. Varios pasos unen Serbia y Bosnia; los más cómodos para esta ruta son Rača (en la carretera Belgrado–Bijeljina) y Zvornik. En verano hay colas en los pasos más transitados, normalmente de 20 a 40 minutos. Con un coche de alquiler hay que avisar a la empresa por adelantado del cruce de frontera: se necesita la carta verde, el certificado internacional de seguro. Muchas compañías cobran una tasa aparte, unos 30–60 € por alquiler.
Carreteras. Hay pocas autopistas — un tramo de peaje de la A1 alrededor de Sarajevo y hacia el norte, en dirección a la frontera croata, en torno a 4–6 € por 100 km, en efectivo o con tarjeta en las cabinas. Todo lo demás son carreteras convencionales de dos carriles, a menudo con curvas. La velocidad media en el país sale de 50–60 km/h, así que calcula margen.
Dinero. La moneda es el marco convertible (BAM, escrito KM allí). Está vinculado al euro: 1 € ≈ 1,96 KM. En sitios turísticos aceptan euros, pero devuelven el cambio en marcos y a un tipo malo. Las tarjetas funcionan en las ciudades; para aparcamientos, sitios naturales y cafés pequeños hace falta efectivo.
Combustible. Alrededor de 2,4–2,6 KM el litro (unos 1,25 €). Hay gasolineras incluso en zonas rurales, pero en la montaña las distancias entre ellas pueden ser largas.
Dónde dormir. Un reparto que funciona: Tuzla (o Banovići), Jajce, Sarajevo dos noches, Mostar dos noches. Una habitación doble en una ciudad pequeña cuesta 60–90 KM (30–45 €); en Sarajevo y Mostar, 90–150 KM (45–75 €).
Día 1. De Serbia a Bosnia: la aldea etnográfica de Mackovac
La primera parada tras la frontera es Mackovac, un museo privado al aire libre a media hora de Tuzla. No es una institución estatal, sino el proyecto de una sola familia: casas bosnias antiguas, graneros y talleres recogidos en las aldeas de la comarca y vueltos a levantar aquí. La colección supera los 30 000 objetos.
Para el primer día en el país es una parada útil: en hora y media se entiende cómo estaba organizada la vida rural en esta parte de los Balcanes hace un siglo. Más adelante en la ruta empiezas a reconocer esas mismas galerías de madera y tejados de tablilla en aldeas de verdad.
El recinto está dispuesto como un gran patio de aldea, con las casas unidas por pasarelas y caminos empedrados
En el recinto hay un restaurante de cocina bosnia — está construido justo sobre el agua
Sobre la aldea, los precios y la comida hay un artículo aparte: la aldea etnográfica de Mackovac.
Información práctica
- Dónde: Etno avlija Mačkovac, aldea de Mačkovac, a 5 km de Banovići, 30 km de Tuzla
- GPS: 44.38, 18.50 (aproximado)
- Cuánto tiempo: 1,5–2 horas con la comida
- Desde el paso de Rača: unos 110 km, 2 horas
- Dónde dormir: Tuzla es la ciudad más cercana con una oferta hotelera decente
Día 2. Por el centro de Bosnia hasta Travnik
El segundo día es casi todo carretera. Al oeste de Tuzla la vía es una carretera común de dos carriles entre colinas: pastos, casas dispersas por las laderas, almiares. No hay miradores acondicionados, pero los arcenes son anchos y se puede parar casi en cualquier punto — calcula más tiempo del que indica el navegador.
El centro de Bosnia entre Tuzla y Travnik
Šarena Džamija — la mezquita pintada de Travnik
Durante cuatrocientos años Travnik fue la sede de los gobernadores otomanos de Bosnia, y la ciudad sigue organizada como una pequeña capital: calles estrechas, casas de piedra, una fortaleza por encima de los tejados.
El edificio principal es la Šarena Džamija, que se traduce como «mezquita abigarrada» o «mezquita pintada». Su fachada está cubierta de pintura: árboles en flor, cepas de vid, amapolas, caligrafía árabe. Este tipo de pintura es poco habitual en la arquitectura islámica, que suele limitarse a la geometría y al ornamento abstracto. La mezquita es del siglo XVI y adoptó su forma actual a comienzos del XIX, tras un incendio.
Otro detalle poco corriente: la sala de oración no está a nivel de suelo, sino en la planta alta — por debajo pasa un bezistan, una galería comercial cubierta. Es decir, mercado y mezquita comparten un mismo edificio.
La pintura cubre tanto los muros exteriores como el portal — árboles en flor, vides y caligrafía
La fortaleza sobre la ciudad
De la mezquita a la fortaleza hay unos quince minutos cuesta arriba. Se construyó en el siglo XV bajo los reyes bosnios y se alza sobre una roca justo encima del casco antiguo. Dentro apenas queda nada; se sube por la vista — tejados de teja, minaretes, un cementerio en la ladera y montañas alrededor.
Desde la muralla y a través de una aspillera — Travnik ocupa un valle estrecho
Información práctica
- Šarena Džamija: Google Maps, entrada libre, las mujeres necesitan pañuelo
- Fortaleza de Travnik: unos 3 KM (1,50 €), abierta a diario
- GPS de la mezquita: 44.2266, 17.6664
- Cuánto tiempo para Travnik: 2–3 horas
- Tuzla → Travnik: 130 km, unas 2,5 horas
El siguiente tramo: un puerto y niebla
De Travnik a Jajce hay 70 kilómetros, pero la carretera cruza un puerto de montaña. El tiempo cambia aquí en minutos: un valle soleado se convierte en niebla espesa en la que solo se distingue el arcén y los abetos que lo bordean. Conducir así es seguro, pero lento — calcula hora y media para este tramo.
El puerto entre Travnik y Jajce
Día 3. Jajce y los molinos del Pliva
Jajce fue la capital del reino medieval de Bosnia y tiene una disposición poco común: una cascada de 22 metros cae en plena zona urbana, donde el Pliva desagua en el Vrbas. Un salto de agua de ese tamaño dentro del casco construido es un caso raro en Europa.
La segunda parte de la ciudad queda a cinco kilómetros, en los lagos Pliva. Entre el lago grande y el pequeño el agua baja en cascadas, y sobre esas cascadas se levantan una veintena de molinos de madera diminutos — los mlinčići. Tienen más de doscientos años: los molinos pertenecían a la comunidad y cada familia molía su grano en el suyo. Ya no funcionan, pero las estructuras se han conservado.
Cada molino se asienta sobre su propio brazo de corriente
Sobre los lagos Pliva y el Puente del Amor hay un artículo aparte: los lagos Pliva y los molinos de Jajce.
Información práctica
- Molinos del Pliva: entrada libre, recinto abierto las 24 horas, aparcamiento ~1 KM la hora
- GPS: 44.3350, 17.2400
- Cascada del Pliva en la ciudad: mirador, unos 4–10 KM (2–5 €) según el nivel
- Fortaleza de Jajce: unos 3 KM (1,50 €)
- Cuánto tiempo: medio día para los lagos, medio día para la ciudad
- Jajce → Sarajevo: 165 km, unas 3 horas
Día 4. Sarajevo en un día
El centro de Sarajevo es compacto: todo lo que sigue se hace a pie en una jornada. Deja el coche en un aparcamiento de pago junto al hotel — el casco antiguo es casi todo peatonal y las plazas dentro escasean.
Desayuno fuera del centro
Mrvica es una cafetería-panadería alejada del centro turístico, a unos quince minutos andando de Baščaršija o cinco en coche. Los desayunos son europeos: huevos benedictinos, cruasanes, bollería; no hay colas ni los fines de semana.
Consejo: si vas en coche, desayunar fuera de Baščaršija resulta más cómodo — hay más calma y es más fácil aparcar. Mrvica en el mapa.
Baščaršija y el casco antiguo
Baščaršija es el barrio comercial otomano del siglo XV y la parte más antigua de la ciudad. Tiendas bajas de piedra, talleres de caldereros, cafés. En una de las calles hay una línea incrustada en el pavimento con la inscripción «Sarajevo — Meeting of Cultures»: a un lado, la edificación otomana; al otro, la austrohúngara. La diferencia se ve en un solo paso.
Un minarete y un campanario en la misma manzana — una escena corriente en Sarajevo
Vijećnica — el ayuntamiento
La Vijećnica (Gradska vijećnica) se construyó en 1896 en estilo neomudéjar: los arquitectos austrohúngaros tomaron como modelo las mezquitas y palacios de El Cairo y de Andalucía. Para un visitante español el parentesco resulta obvio: los arcos de herradura y el trabajo de yesería remiten directamente a Córdoba y a Granada. Más tarde el edificio albergó la Biblioteca Nacional. Sufrió daños graves en los años noventa y fue restaurado en 2014.
Se entra por el atrio central: techo de vidrieras, arcos de herradura en tres niveles, decoración pintada en todas las superficies.
Información práctica
- Vijećnica: Obala Kulina bana 1, Sarajevo
- Horario: a diario 09:00–17:00
- Entrada: unos 10 KM (5 €)
- GPS: 43.8590, 18.4340
Inat Kuća — la «casa del rencor»
Justo enfrente de la Vijećnica, en la otra orilla del Miljacka, hay una pequeña casa otomana. Cuando a finales del siglo XIX empezaron las obras del ayuntamiento en ese solar, el propietario se negó a marcharse. El acuerdo fue este: recibiría un saco de monedas de oro, y su casa se desmontaría piedra a piedra y se reconstruiría en la orilla opuesta. Así se hizo — de ahí el nombre Inat kuća, «casa del rencor». Desde 1997 funciona dentro un restaurante.
La comida es del montón, el surtido bosnio habitual. Se entra sobre todo por el interior — techos tallados y pintados, hogar de piedra, bordados en las paredes — y por la vista de la Vijećnica desde las ventanas.
Dentro de la Inat Kuća — techos pintados y hogar de piedra
El museo de la cervecería de Sarajevo
La cervecería de Sarajevo funciona desde 1864, lo que la convierte en una de las empresas más antiguas del país. El complejo de ladrillo rojo con remates amarillos y torre del reloj es de época austrohúngara y ocupa una manzana entera en el barrio de Bistrik. Un detalle de la historia local: durante el sitio de la ciudad en los años noventa, el manantial artesiano del recinto fue una de las pocas fuentes de agua potable accesibles.
La cervecería tiene un museo pequeño: botellas, etiquetas, maquinaria y documentos de siglo y medio. La visita dura una hora, y la fábrica está a diez minutos a pie de Baščaršija.
El edificio de la cervecería en Bistrik — ladrillo rojo, remates amarillos y torre del reloj
Información práctica
- Dirección: Franjevačka 15
- Horario: lun–sáb, 11:00–17:30
- Entrada: 5 KM (2,50 €)
- Nota: mejor concertar la visita por adelantado, los grupos son limitados
El paseo del Miljacka y el Puente Latino
El Miljacka es un río pequeño y todo el centro se extiende a lo largo de él. Lo cruzan más de diez puentes, y pasear por la orilla es la manera más sencilla de entender el trazado de la ciudad. El Puente Latino es aquel junto al que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando en 1914, el hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Al lado hay un museo pequeño.
Mejtaš — un barrio residencial sobre el centro
Mejtaš es un barrio en pendiente a diez minutos andando de Baščaršija al que apenas llegan las rutas turísticas. Villas austrohúngaras con molduras, rosales junto a las verjas, calles empinadas; en una sola manzana hay una sinagoga, una mezquita y un instituto católico.
Aquí no hay monumentos en el sentido habitual — ni museos ni miradores. Es un barrio de vivienda al que merece la pena subir para ver cómo funciona la ciudad más allá del casco antiguo. Mejtaš en el mapa.
Villas austrohúngaras y rosas junto a las verjas — una calle cualquiera de Mejtaš
Día extra: Bjelašnica y la pista hacia Lukomir
Si te sobra un día en Sarajevo, conviene dedicarlo a subir a la montaña. En una hora se llega desde la ciudad al altiplano de Bjelašnica — el mismo macizo que acogió pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984. La carretera hasta la estación de esquí está bien y asfaltada; más allá empieza la alta montaña: prados kársticos, crestas de roca desnuda, alguna cabaña de pastor y casi nadie alrededor.
El altiplano de Bjelašnica en junio — a 1.500 metros la hierba sigue verde
El destino de esta pista es Lukomir, la aldea más alta de Bosnia y Herzegovina: 1.495 metros, unas cincuenta casas de piedra con tejados de tablilla de madera, al borde del cañón del Rakitnica. La aldea vive a la antigua: en verano se pastorean ovejas y para el invierno la mayoría de los vecinos baja al valle — la pista se llena de nieve y el pueblo queda aislado durante meses.
No conseguimos llegar. Pasada la estación de esquí el asfalto se acaba, y los últimos quince kilómetros aproximadamente son una pista pedregosa por las laderas: estrecha, con escalones y sin sitio para cruzarse. Con un coche normal de poca altura libre es mala idea, y dimos la vuelta antes del pueblo. El altiplano y las vistas del camino compensaron de todos modos, pero Lukomir queda para la próxima vez.
Esta es la pista que lleva a Lukomir, y los prados de altura que la bordean
La opción sensata es ir con un operador local. Desde Sarajevo salen safaris en 4×4 a Bjelašnica y Lukomir: jornada completa, unas ocho horas, normalmente con parada en las stećci, las lápidas medievales de Umoljani, y comida en la aldea. El sitio vale la pena de verdad, y la próxima vez llegaré.
Información práctica
- Lukomir: 1.495 m, a unos 50 km de Sarajevo, pero el trayecto lleva 2–2,5 horas por sentido
- Por tu cuenta: solo en 4×4 con altura libre suficiente; después de la lluvia, mejor no intentarlo
- Temporada: de mediados de mayo a octubre aproximadamente, en invierno la aldea queda aislada
- Safari 4×4 desde Sarajevo: jornada completa (8 horas), plaza en grupo desde unos 100 €, vehículo privado para 2–3 personas desde unos 210 €
- También de camino: la estación de Bjelašnica, los saltos olímpicos del Igman, las stećci de Umoljani
Día 5. Sarajevo → Mostar
La carretera hacia Herzegovina sigue el Neretva: primero montañas y bosque de coníferas, después el lago de Jablanica junto a Konjic, y a partir de ahí un cambio de clima muy marcado. El verde se aclara y aparecen la piedra, las higueras, los granados y las viñas. Herzegovina ya es mediterránea, y en verano hace de 8 a 10 grados más que en Sarajevo.
El centro de Mostar está construido alrededor del Puente Viejo. Lo levantó en 1566 el arquitecto Mimar Hayruddin, discípulo de Sinan, el gran maestro otomano del siglo XVI: un único arco de piedra de 27 metros, sin apoyos. El puente fue destruido en 1993 y reconstruido dentro de un programa de la UNESCO en 2004; entró en la lista del Patrimonio Mundial en 2005. Saltar del puente al Neretva es una tradición local que se remonta al siglo XVII; hoy es además una prueba del circuito mundial de salto de acantilado.
Un poco más arriba está un segundo puente, la Kriva Ćuprija, el «puente torcido» — pequeño, del siglo XVI. Hay una hipótesis según la cual se construyó como modelo de prueba antes del Puente Viejo.
El Puente Viejo y la Kriva Ćuprija — el segundo puente, más pequeño, de Mostar
Consejo: en Mostar conviene quedarse dos noches. De día el casco antiguo está muy concurrido — llegan autocares desde Dubrovnik y Split. Después de las siete de la tarde se van y las calles se despejan bastante.
Día 6. Blagaj y la cascada de Kravica
Mostar es una buena base para salidas cortas — los dos sitios principales de Herzegovina están a media hora.
Blagaj — el tekke en el manantial del Buna
A doce kilómetros de Mostar el Buna sale de debajo de un farallón de doscientos metros, ya caudaloso, frío y turquesa. Justo en el manantial, pegada a la roca, hay una casa blanca con miradores de madera: es un tekke, una residencia de derviches, una cofradía sufí. Se construyó a comienzos del siglo XVI.
El sitio no se eligió al azar: las comunidades sufíes se asentaban donde el agua brota de la tierra. Se puede entrar — se conservan las salas de oración, con techos tallados con medias lunas y suelos de madera antiguos. Los zapatos se quitan en la entrada y a las mujeres se les da un pañuelo.
El tekke está pegado al farallón, justo donde el Buna sale de la tierra; dentro se conservan techos tallados
Información práctica
- Dónde: Blagaj, a 12 km de Mostar, Google Maps
- GPS: 43.2560, 17.8975
- Horario: 08:30–20:30 en verano, hasta las 17:00 fuera de temporada
- Entrada: unos 8–10 KM (4–5 €)
- Cuánto tiempo: 1–1,5 horas, más la comida en uno de los restaurantes sobre el agua
Kravica — una cascada a 40 minutos de Mostar
Kravica no es un salto único, sino un semicírculo de decenas de chorros que caen 25 metros a una poza común. En verano se puede bañar y hay cafés y barcas; en primavera, con más caudal, cierran el baño pero la cascada es bastante más potente.
Desde el aparcamiento baja un sendero de unos diez minutos; también hay un trenecito para quien prefiera no subir de vuelta.
Información práctica
- Dónde: a 40 km de Mostar, junto a la localidad de Ljubuški
- GPS: 43.1583, 17.6083
- Entrada: 20 KM (10 €)
- Horario: 07:00–22:00 en verano, 07:00–19:00 en invierno; se cobra de 08:00 a 20:00
- Consejo: ve a la apertura o después de las siete de la tarde — en temporada el mediodía está muy concurrido
Día 7. De vuelta al norte y Vrelo Miljacke
La vuelta hacia Serbia pasa por Sarajevo y luego hacia el este, en dirección a Višegrad. Por la mañana la montaña está casi siempre con niebla: se queda en los valles hora y media después del amanecer y se levanta en cuanto el sol pasa la cresta.
Amanecer en la montaña camino del norte
La última parada es Vrelo Miljacke, el nacimiento del río que atraviesa Sarajevo. Está a veinte kilómetros de la capital, más allá de la localidad de Pale, en la ladera de la Ravna Planina, a unos 1.000 metros. El agua sale de las fisuras kársticas ya con mucho caudal y baja por el bosque en cascadas, entre bloques cubiertos de musgo.
El sitio no está desarrollado: pocos carteles, casi ninguna infraestructura, un sendero corto y fácil. Hay bastante menos gente que en cualquier otra parada de la ruta.
Vrelo Miljacke — el agua sale de debajo de la roca y baja por el bosque en cascadas
Información práctica
- Dónde: Gornje Pale, a 20 km de Sarajevo, Google Maps
- GPS: 43.79, 18.61 (aproximado)
- Entrada: libre
- Cuánto tiempo: 1–1,5 horas
- Calzado: el sendero es de tierra y resbala después de la lluvia, mejor deportivas
- Después: unos 100 km hasta la frontera serbia en Višegrad
Cómo adaptar la ruta
Esta versión no es la única posible y se reorganiza con facilidad.
- Si llegas desde Croacia (Zagreb, Split, Dubrovnik) — invierte la ruta: primero Herzegovina, después Sarajevo y luego el centro de Bosnia. Mackovac encaja entonces al final, o se sustituye por Tuzla.
- Si llegas desde Montenegro — entra por Trebinje y añade un día para Stolac y Počitelj camino de Mostar.
- Si tienes 5 días en lugar de 7 — quita Mackovac y Vrelo Miljacke y quédate con Travnik – Jajce – Sarajevo – Mostar.
- Si tienes 10 días — añade Stolac, Počitelj y Trebinje en el sur, y el parque nacional de Kozara o Bihać con el río Una en el noroeste.
- Si quieres montaña — reserva un día en Sarajevo para Bjelašnica y Lukomir (ver la sección extra más arriba) o para Jahorina; desde Jajce se puede pasar un día entero en los lagos Pliva con camping.
Lo único que no conviene cambiar: no intentes hacer Sarajevo en medio día. La ciudad necesita un día completo como mínimo, y día y medio es mejor.
Qué probar por el camino
- Ćevapi — rollitos pequeños de carne a la brasa, servidos en pan plano somun con cebolla y kajmak, una nata cuajada ligeramente ácida. Una ración de 10 cuesta 8–12 KM (4–6 €). En Sarajevo es la comida básica de la ciudad.
- Burek — un rollo de masa fina con carne; con queso se llama sirnica, con espinacas zeljanica. De 3 a 5 KM la ración.
- Bosanski lonac — guiso de verduras y carne, cocido durante horas en olla de barro.
- Café bosnio — se prepara en džezva y se sirve con un trozo de lokum y un azucarillo. De 2 a 3 KM.
- Granadas e higos en Herzegovina — se venden al borde de la carretera directamente de las fincas, de julio a octubre.
Preguntas frecuentes
Siete van bien: alcanza para el centro de Bosnia, Sarajevo y Herzegovina sin cambiar de hotel cada noche. Cinco días dan una versión reducida — Travnik, Jajce, Sarajevo, Mostar. Con diez se pueden añadir el noroeste con el río Una y el sur con Stolac y Počitelj.
Sarajevo tiene conexiones desde Madrid y Barcelona con escala en Estambul, Viena o Múnich; en verano hay además vuelos directos puntuales. Un coche de alquiler en el aeropuerto de Sarajevo cuesta desde unos 35–45 € al día en verano. Split y Dubrovnik, en Croacia, son otra puerta de entrada habitual para esta ruta, con vuelos directos desde España en temporada.
Sí, pero hay que avisar a la empresa por adelantado y conseguir la carta verde, el certificado internacional de seguro. Muchas compañías cobran un suplemento de unos 30–60 €. Sin avisar, el cruce de frontera puede incumplir las condiciones del alquiler.
Las carreteras son sobre todo de dos carriles y de montaña, pero el firme está bien y hay poco tráfico. La dificultad principal es el ritmo: 150 km sobre el mapa significan casi siempre 2,5–3 horas reales. En invierno los neumáticos de invierno son obligatorios en la montaña.
El marco convertible (BAM, KM), vinculado al euro: 1 € ≈ 1,96 KM. En muchos sitios turísticos aceptan euros, pero a un tipo malo. Hace falta efectivo para aparcamientos, cafés pequeños y la entrada a espacios naturales.
No. Pasada la estación de esquí de Bjelašnica el asfalto se acaba y los últimos 15 kilómetros son una pista pedregosa: hace falta un 4×4 con altura libre suficiente. Con una berlina o un SUV ligero mejor no intentarlo, y menos después de la lluvia. La alternativa es un safari en 4×4 desde Sarajevo de jornada completa.
Mayo–junio y septiembre. En verano Herzegovina se pone muy calurosa (hasta 40 °C), y Mostar y Kravica se llenan de grupos de autocar. En primavera las cascadas llevan más agua; en otoño el centro de Bosnia está más bonito.
Los ciudadanos de la UE, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia no lo necesitan para estancias de hasta 90 días: basta el pasaporte. Para otras nacionalidades conviene comprobar las condiciones antes de viajar.
Sí, la criminalidad es baja y a los visitantes se les trata con amabilidad. En las rutas de naturaleza conviene ceñirse a los senderos señalizados, y en la montaña vigilar el tiempo: la niebla y la lluvia llegan rápido.
En resumen
En una semana Bosnia cambia de carácter varias veces: colinas y casas de madera en el norte, el Travnik otomano, puertos de montaña, Sarajevo con su mezcla de minaretes y molduras austrohúngaras, y por último la Herzegovina caliente y pedregosa con sus aguas turquesa. Las distancias, sin embargo, son cortas — rara vez más de tres horas entre paradas.
El coche es la opción lógica: buena parte de esta ruta es lo que queda entre las ciudades, y el transporte público no llega ahí.
