Roteiro no Montenegro: da Baía de Kotor ao Durmitor de carro

O Montenegro é um país pequeno: de manhã pode-se nadar no Adriático e, ao fim da tarde, ver o pôr do sol a dois mil metros de altitude, no Durmitor. Percorri-o de sul para norte – da Baía de Kotor, passando por Sveti Stefan, pelo canhão do Morača e por Kolašin, até Žabljak. Neste artigo faço uma visão geral de todo o roteiro e dos lugares que valem mesmo uma paragem pelo caminho.

Porque é que o Montenegro é perfeito para um roteiro de carro

As distâncias aqui são curtas: da costa até às montanhas são cerca de três horas de estrada. E é esse contraste que faz o encanto do país: numa só viagem temos dois mundos completamente diferentes. Em baixo, cidadezinhas venezianas com telhados de telha e oliveiras; lá em cima, prados alpinos, canhões e cristas de rocha nua.

Viajei de carro sem um plano rígido: uns dias na costa e depois a estrada para norte, com paragens. Abaixo deixo todos os pontos que aconselho a não perder, pela ordem em que aparecem no caminho do mar para as montanhas.

Baía de Kotor – o Montenegro veneziano

A Baía de Kotor é um golfo que entra pelas montanhas quase trinta quilómetros. Ao longo da água sucedem-se cidades antigas: Herceg Novi, Perast, Kotor. Sobre a baía tenho um guia detalhado à parte – Baía de Kotor: guia completo de Perast, Kotor e Herceg Novi -, por isso aqui fico-me pelo essencial.

A impressão mais forte – e a minha recomendação mais insistente – é ver a baía a partir da água. Um passeio de barco ou de veleiro dá uma perspetiva completamente diferente: as cidades emolduram a costa contra o pano de fundo das montanhas, os telhados de telha estendem-se mesmo à beira da água, e só dali se percebe como a baía é, de facto, enorme.

Perast e a ilha de Nossa Senhora das Rochas – pormenores de pedra com vários séculos

Em frente a Perast fica a ilha artificial de Nossa Senhora das Rochas. Foi criada com pedras amontoadas à volta de um recife – segundo a lenda que li, uns marinheiros terão encontrado ali um ícone. Hoje a ilha tem uma igreja e um pequeno museu, e os barcos partem diretamente da marginal de Perast, por isso consegue-se lá chegar mesmo sem uma excursão de veleiro.

A marginal de Perast e os ancoradouros tranquilos junto à costa

Herceg Novi

Uma cidadezinha encantadora, com aquele ritmo lento e preguiçoso que sabe tão bem. Fica à entrada da baía, construída numa encosta, e por isso, em vez de ruas, tem sobretudo escadinhas – anda-se sempre a subir e a descer, como em Alfama. O centro histórico é pequeno e percorre-se em duas horas.

Herceg Novi: vivendas na encosta, a torre do relógio Sat Kula e campanários sobre o mar

Cúpulas, casas de pedra e portas antigas cobertas de videiras

Kotor

Visita obrigatória – uma cidade medieval dentro de muralhas, classificada pela UNESCO. Aqui nem sequer há carros! Por isso passear por estas vielas estreitas é um prazer e, sobretudo, uma beleza – sentimo-nos transportados para um passado distante. E subam sem falta à fortaleza de São João: são mais de mil degraus, mas lá de cima vê-se a baía inteira – provavelmente a melhor vista sobre a Baía de Kotor.

Um portal lavrado sobre uma porta antiga e a catedral de São Trifão – o templo principal de Kotor, com quase nove séculos

As vielas do centro histórico e os telhados de telha vistos do trilho para a fortaleza

Em Kotor e em Perast parece haver mais gatos do que pessoas. São o símbolo da cidade: dormem nas muralhas, nos bancos, à entrada das igrejas.

Gatos e rosas – companheiros constantes dos passeios pelas cidades antigas da baía

Luštica e as vistas sobre a baía

A península de Luštica é o lado tranquilo da baía: olivais, aldeias de pedra e miradouros de onde se avistam vários golfos ao mesmo tempo.

Vistas da estrada por Luštica: golfos, veleiros e ilhotas fortificadas

Entre os prazeres simples da costa: o gelado da Moritz Eis na marginal de Perast e as sobremesas nos restaurantes mesmo sobre a água.

Informações práticas – Baía de Kotor

• Quanto tempo reservar: no mínimo 2-3 dias para a baía
• Barco para Nossa Senhora das Rochas: parte da marginal de Perast, €5-10 ida e volta
• Subida à fortaleza de Kotor: €8-15, 45-60 minutos até lá acima
• Guia detalhado: Baía de Kotor – guia completo

Sveti Stefan – a ilha-postal da riviera de Budva

A sul de Budva fica Sveti Stefan – uma aldeia piscatória fortificada do século XV, numa pequena ilha ligada a terra por um istmo estreito de areia. Nos anos sessenta a aldeia foi transformada em hotel e por cá passaram Sophia Loren e Elizabeth Taylor. Hoje a ilha está fechada a visitas livres, mas o essencial aqui são as vistas a partir da costa.

Ao longo da costa segue um caminho pedonal junto ao mar que atravessa pinhais e o parque de Miločer – é a minha grande recomendação aqui. O trilho serpenteia sobre a água, entre os pinheiros abrem-se vistas para a ilha e para as praias, e há pouca gente mesmo em plena época.

Praias e pinheiros ao longo do caminho junto a Sveti Stefan

Jantar com vista para Sveti Stefan – Muse Restaurant & Bar

Na colina sobre a ilha funciona o Muse Restaurant & Bar – um restaurante com uma esplanada de onde se vê Sveti Stefan por inteiro. Cheguei para o pôr do sol e fiquei até escurecer: o sol põe-se exatamente atrás da ilha e, depois, lá em baixo, acendem-se as luzes da costa. Recomendo o restaurante sobretudo por causa desta vista!

Por dentro é uma sala intimista, mas as melhores mesas ficam junto à esplanada aberta

Peixe ao pôr do sol e sobremesa já com a ilha iluminada pela noite

Informações práticas – Sveti Stefan

• Caminho pedonal costeiro: ponto no Google Maps, passeio gratuito
• Muse Restaurant & Bar: site e reservas, convém reservar com antecedência mesa junto à esplanada
• Como chegar: cerca de dez quilómetros de Budva pela estrada costeira

A estrada da costa até ao Durmitor

O caminho do mar para o norte é uma aventura e uma experiência em si, não apenas uma deslocação. A estrada sobe de Podgorica para as montanhas e depois segue quase sempre ao longo de canhões. Neste troço há três paragens que aconselho a incluir no plano.

O canhão do rio Morača – miradouro de Platije

Depois de Podgorica, a estrada entra no canhão do Morača. Este troço chama-se Platije: a estrada serpenteia à beira do desfiladeiro e, lá em baixo, corre um rio turquesa entre rochas brancas. O miradouro mais conhecido é o Panorama Kanjon Rijeke Morača: tem uma bolsa de estacionamento onde se pode parar com calma e espreitar para o fundo.

O Morača no canhão de Platije – mesmo em pleno verão a água mantém-se turquesa

Kolašin 1450 – o teleférico para a Bjelasica

Perto da cidadezinha de Kolašin funciona a estância de montanha Kolašin 1450. No inverno é um centro de esqui e, no verão, o teleférico leva até lá acima, às cristas da Bjelasica. Foi uma das paragens mais inesperadas do roteiro: quase não há gente e, no topo, estendem-se cristas verdes até ao horizonte, o trilho para o pico Troglav e as vistas para os maciços de Komovi e Prokletije. Recomendo vivamente esta paragem no caminho da costa para Žabljak.

No topo do teleférico Kolašin 1450 – prados e cristas da Bjelasica sem multidões de turistas

Informações práticas – Kolašin 1450

• Subida panorâmica: cerca de €8 por adulto, €5 por criança
• Época: no verão o teleférico funciona todos os dias, aproximadamente de junho a setembro
• Lá em cima: trilho fácil até ao pico Troglav (2075 m), vistas para Komovi e Prokletije
• Onde: a 10 minutos de carro da cidade de Kolašin, no caminho entre Podgorica e Žabljak

A ponte Đurđevića sobre o Tara

Mesmo antes do Durmitor, a estrada atravessa o canhão do Tara pela ponte Đurđevića – um arco de betão a cerca de cento e setenta metros acima do rio. A ponte foi construída no final dos anos trinta e era, na altura, a maior ponte rodoviária em arco da Europa. O canhão do Tara é o mais profundo da Europa – só o Grand Canyon o supera. Não guardei fotografias deste lugar, mas escrevo sobre ele na mesma, para que o incluam no vosso plano.

Junto à ponte há miradouros dos dois lados, cafés e um zipline a atravessar o canhão – um dos mais longos da Europa.

Informações práticas – ponte Tara

• Onde: estrada Mojkovac – Žabljak, a cerca de 23 km de Žabljak
• Visitar a ponte: gratuito, estacionamento junto aos miradouros
• Zipline: cerca de 1200 metros por cima do canhão, funciona na época alta

Durmitor – o clímax de montanha do roteiro

O ponto final é o parque nacional do Durmitor e a cidadezinha de Žabljak, a base para todas as incursões na montanha. É aqui que começam os circos rochosos, os lagos glaciares e os desfiladeiros de altitude. Sobre o Durmitor tenho dois artigos à parte: um roteiro de um dia pelo Durmitor e Žabljak e um artigo sobre o desfiladeiro de Sedlo – a estrada de montanha mais bonita do país.

De Žabljak, o teleférico de Savin Kuk sobe até à crista. Da estação superior, para um lado vê-se o planalto de Žabljak – campos amarelos e casinhas em ponto pequeno -, para o outro, as cristas de rocha cinzenta do maciço. Lá em cima começam pequenos trilhos de passeio ao longo da crista.

A estrada P14 pelo desfiladeiro de Sedlo é aquilo que, por si só, justifica ir ao Durmitor mesmo sem fazer trekking: um serpentear estreito que sobe até quase dois mil metros de altitude, onde pastam cavalos e restam manchas de neve mesmo no verão. Digo mais – depois da Baía de Kotor, é o segundo lugar que, sozinho, justifica uma viagem ao Montenegro!

Perto da estrada P14 há ainda um ponto fácil de passar ao lado – o miradouro de Babina Greda. Da estrada até lá são uns dois quilómetros de gravilha e, depois, o precipício: em baixo, o canhão do Komarnica com paredes quase verticais; em frente, a muralha rochosa de Boljska Greda. Não há guardas de proteção e quase não há gente – em todo o tempo que lá estive, passou por mim um único carro.

O miradouro de Babina Greda: o canhão do Komarnica perde-se ao longe entre socalcos verdes

A borda do canhão em Babina Greda: no verão as encostas enchem-se de flores e, ao pôr do sol, a erva fica dourada

Ali ao lado fica o canhão do rio Piva, com a sua albufeira turquesa: a estrada até lá foi escavada em túneis abertos diretamente na rocha, e um alto viaduto atravessa o lago.

O lago Piva: a ponte sobre o canhão e os arcos dos velhos túneis na rocha

A melhor hora no Durmitor é o fim da tarde. Subi ao Sedlo para o pôr do sol: a erva torna-se dourada, as cristas desvanecem-se em camadas de bruma e, sobre as rochas, ergue-se a lua.

O pôr do sol no desfiladeiro de Sedlo – no miradouro há um banco solitário

Informações práticas – Durmitor

• Base: Žabljak, a cerca de 150 km de Podgorica (2,5-3 horas)
• Entrada no parque nacional: €5
• Desfiladeiro de Sedlo (estrada P14): aberto aproximadamente de maio a outubro
• Miradouro de Babina Greda: desvio da P14, cerca de 2,5 km de gravilha, GPS 43.1894, 18.8611, gratuito
• Para saber mais: guia do Durmitor e Žabljak e artigo sobre o desfiladeiro de Sedlo

Conselhos para o roteiro

• O carro é indispensável: há transportes públicos entre as cidades, mas os miradouros, os desfiladeiros e o teleférico Kolašin 1450 só são acessíveis de carro
• A melhor época: junho e setembro – está calor tanto no mar como na montanha e há menos gente do que em julho e agosto
• Quanto tempo reservar: o confortável são sete a dez dias: 3-4 dias na costa, um dia para a estrada com paragens, 2-3 dias no Durmitor
• Roupa: mesmo no verão, lá em cima no Durmitor a temperatura ronda os +10 ao fim do dia – levem agasalhos
• Combustível: no norte há poucas bombas de gasolina – atestem em Kolašin ou em Žabljak
• Dinheiro: no Montenegro usa-se o euro; nos cafés de montanha e nos parques de estacionamento convém ter numerário

Em jeito de conclusão

O Montenegro é um caso raro: numa semana consegue-se ver cidades venezianas à beira-mar, canhões e montanhas a sério – sem grandes deslocações nem logística complicada. Se estão na dúvida sobre por onde começar a descobrir os Balcãs, comecem por aqui.

Outros lugares do país, da costa às montanhas, estão em todos os meus guias do Montenegro.

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