Monasterio de los Diez Mil Budas en Hong Kong: guía completa
El Monasterio de los Diez Mil Budas en Sha Tin es uno de los templos más singulares de Hong Kong. Para llegar hay que subir una escalera de varios cientos de peldaños, flanqueada por estatuas doradas de monjes. Y arriba, el complejo budista convive de forma inesperada con un templo taoísta.
El Monasterio de los Diez Mil Budas: qué es este lugar
Es un monasterio budista del distrito de Sha Tin, en los Nuevos Territorios de Hong Kong. En chino se llama Man Fat Sze (萬佛寺), que significa precisamente «Monasterio de los Diez Mil Budas». El nombre se puede entender casi al pie de la letra: aquí hay de verdad unas 13 000 figuras de Buda. Y en la cultura china «diez mil» es más bien «una cantidad incontable» que una cifra exacta.
Aclaro una cosa enseguida para que no haya confusión: los «diez mil Budas» en sí son las pequeñas figuras del salón de arriba. Y las estatuas que te acompañan durante toda la subida por la escalera no son Budas, sino arhats. Más adelante hablo de ellos.
El monasterio lo fundó el monje Yuet Kai. Llegó a Hong Kong desde la China continental a finales de los años 40, y en 1949 empezó la construcción junto con sus discípulos directamente en la ladera de la colina. Las obras llevaron unos ocho años y el monasterio abrió en 1957. Así que no es un monumento antiguo, sino un templo de mediados del siglo XX.
La subida entre arhats dorados
El camino principal hacia el monasterio es una escalera de unos 430 peldaños, flanqueada a ambos lados por estatuas doradas de tamaño natural. Son arhats (en chino, luohan): en el budismo así se llama a los discípulos de Buda que alcanzaron la iluminación. Se pueden comparar con los santos del cristianismo. Las estatuas las hicieron maestros de las provincias de Yunnan y Guangdong, y ningún rostro se repite.
Buda dejó a los arhats en el mundo para custodiar las enseñanzas hasta la llegada del futuro Buda. Se les representa en grupos: lo más habitual son los dieciocho luohan canónicos, y en los grandes monasterios, como este, unos quinientos.
Los arhats dorados se extienden a lo largo de toda la subida
La subida es empinada y exige esfuerzo. Si llegas en verano, cuando todo Hong Kong se derrite bajo el sol y la calle supera los 35 grados, no será fácil. Pero, aun así, merece la pena.
Al principio tienes la sensación de haberte metido en una película surrealista. Vas observando las estatuas una a una y todas son absolutamente distintas. Uno junta las manos en oración, otro apoya la mejilla y se queda pensativo, un tercero se ríe a carcajadas. Hay un arhat de larga barba, hay uno muy joven, hay otro que sostiene un cuenco o un pergamino. Personajes vivos, casi caricaturescos.
Y no es solo decoración de la escalera. El arhat (en sánscrito, «el digno») es, en el budismo, aquel que ha recorrido todo el camino, se ha liberado de los deseos y ha salido del ciclo de renacimientos: a partir de ahí solo queda el nirvana. Cada figura de la subida representa una cualidad: la sabiduría, la paciencia, la compasión, la fuerza interior. Unos llevan en las manos un atributo —un cuenco de limosnas, un pergamino, un bastón o un rosario— y otros doman a un dragón o a un tigre. En el fondo es un lenguaje visual en el que la postura y el objeto en las manos cuentan toda una historia.
Por eso vale la pena fijarse en las figuras deliberadamente extrañas. Las cejas demasiado largas, una mano estirada hacia el cielo, una barriga enorme: nada de eso es fantasía del escultor, sino canon. Viene de las representaciones más antiguas de los arhats, que se atribuyen al monje y pintor Guanxiu (siglo IX): él los pintaba como extranjeros exóticos, con cejas espesas, narices grandes y rostros marcados. Y los rasgos más llamativos tienen además un significado concreto. El arhat de brazos largos (se llama Panthaka) es uno de los más reconocibles: según la leyenda, sus brazos se estiraban a voluntad, y con ellos alcanzaba los frutos de las copas de los árboles y socorría a otros allí donde una persona normal no llegaría. Así que el brazo largo habla de la capacidad de ayudar y de «llegar» a quienes necesitan auxilio. Y las cejas largas de otras figuras son señal de largos años de ascesis y de la sabiduría acumulada. Por eso, entre estos monjes dorados conviene buscar no la belleza, sino el carácter.
A la izquierda, el arhat «pensativo» con la mejilla apoyada en la mano; a la derecha, un anciano de barba blanca
Y si te giras durante la subida, justo detrás de las figuras se alzan las torres residenciales de Sha Tin. Abajo, monjes dorados; arriba, bloques de pisos: en Hong Kong te acostumbras rápido a esta convivencia.
El monasterio se asienta en una ladera boscosa, con mucho verde alrededor
En los muros rojos detrás de las estatuas cuelgan medallones redondos y placas con caracteres chinos. Si te fijas, no son simple decoración. En los medallones redondos hay fórmulas budistas clásicas: por ejemplo, «法水長流» («la enseñanza fluye como el agua y no se agota») y «法輪常轉» («la rueda de la enseñanza gira sin fin»). Y en las placas rojas están las palabras del propio fundador del monasterio, el monje Yuet Kai. En una, por ejemplo, se lee: «la naturaleza de Buda no tiene ni principio ni fin».
Los medallones componen fórmulas budistas: sobre la enseñanza que fluye como el agua y no se agota
Leí que en esta ladera a veces se pueden ver monos salvajes, pero a mí no me apareció ninguno. Si tú llegas a verlos, no saques comida delante de ellos ni los provoques, y todo irá bien.
Cerca de la cima, entre las figuras aparece la buganvilla
El salón principal: 12 800 Budas y el cuerpo incorrupto del fundador
La subida desemboca en una terraza, junto al salón principal. Dentro se entiende enseguida de dónde viene el nombre: todas las paredes, del suelo al techo, están cubiertas de pequeñas figuras doradas de Buda. Son unas 12 800, cada una en su nicho. A diferencia de los arhats dorados de la escalera, estas figuras son pequeñas y bastante parecidas entre sí: lo que impresiona es justamente su cantidad. Tanto el monasterio como su decoración se crearon con las donaciones de simples creyentes.
La idea misma de los «diez mil Budas» no va de una cifra exacta. El carácter 萬 («wan») significa tanto «diez mil» como simplemente «una cantidad incontable», así que sería más preciso llamarlo «salón de los Budas innumerables». Detrás de esto hay una idea importante para el budismo: Buda no es uno solo. Se cree que ha habido y habrá una cantidad incontable de budas, y que la capacidad de despertar está en cada ser vivo. Una pared de miles de figuras doradas idénticas habla precisamente de eso: de los muchos caminos hacia un mismo estado.
En el altar se sientan tres grandes Budas dorados. Y a su lado está aquello por lo que muchos vienen aquí. El fundador del monasterio, el monje Yuet Kai, murió en 1965 a los 87 años. Según la tradición budista, su cuerpo fue enterrado en posición de loto. Ocho meses después abrieron el ataúd y, según la leyenda, el cuerpo se había conservado intacto. Entonces, tal como el monje había dejado dispuesto, lo cubrieron con laca y pan de oro y lo expusieron en un sarcófago de cristal en el salón. A esta reliquia la llaman el «Cuerpo de diamante incorrupto». No quise fotografiarlo: es mejor verlo con tus propios ojos.
Ante las figuras hay ofrendas: frutas atadas con cintas rojas. Un pomelo con el carácter 福 («felicidad», «fortuna») es una ofrenda habitual en los templos chinos.
Por fuera, la fachada del salón principal está decorada con un gran dragón dorado y los caracteres 萬佛, «diez mil Budas».
La pagoda de nueve pisos y la plaza principal
El elemento más reconocible del monasterio es la pagoda roja de nueve niveles. Se alza en la plaza principal, y en la fachada de cada piso hay pequeñas figuras de Buda. En un día despejado, su silueta roja luce muy bien sobre el fondo de las colinas verdes.
La plaza principal es un espacio abierto con pabellones, grandes pebeteros dorados y estatuas. Yo estuve aquí de día, en primavera, y casi no había gente: se puede recorrer todo con calma sin que nadie te moleste.
La plaza principal con sus pabellones. Más allá, el bosque y las montañas de Sha Tin
Los pebeteros para el incienso están rodeados de dragones en relieve
Vale la pena levantar la vista: los techos de los pabellones están pintados y cubiertos de tallas. Dragones y fénix dorados sobre fondo azul oscuro y rojo.
Por la plaza se reparten estatuas doradas de bodhisattvas y deidades. Está Guanyin, la diosa de la misericordia, la figura femenina más venerada en el budismo chino. Y Weito, el guerrero protector de la enseñanza. Y un Brahma de cuatro rostros: este ya es un motivo tailandés, ese tipo de estatuas son populares por todo el Sudeste Asiático.
A la izquierda, Guanyin; a la derecha, Weito, protector de la enseñanza
Dos Guanyin. A la derecha, la «dadora de hijos»
También hay bodhisattvas a lomos de animales: sobre un león azul y sobre un elefante blanco. En la tradición china, el león es la «bestia» de Manjushri, el bodhisattva de la sabiduría, y el elefante blanco, el de Samantabhadra. Estos pabellones están al borde de la terraza, y tras ellos se abre todo Sha Tin.
El bodhisattva sobre el león azul. Detrás, todo Sha Tin
Aparte se alzan las figuras doradas de los animales del zodíaco chino: el buey, el conejo y los demás. Puedes encontrar tu año de nacimiento.
Entre todo ese oro hay, de forma inesperada, muchas flores, sobre todo buganvilla.
Arhats, flores y pagoda, todo a la vez
El nivel superior: el templo taoísta de arriba
Desde la terraza inferior hay otra subida: un sendero corto asciende, pasando junto al muro rojo con arhats, hacia una parte superior aparte del monasterio.
Y aquí viene el detalle que sorprende a mucha gente. El monasterio se llama budista, pero arriba hay santuarios taoístas. Para Hong Kong esto es de lo más normal. Aquí rara vez se traza una frontera clara entre el budismo, el taoísmo y el confucianismo: se les llama precisamente las «tres enseñanzas» (san jiao) y se combinan sin problema en una misma vida, y a menudo también bajo un mismo techo. Tras siglo y medio de administración británica, la religión apenas se reguló en Hong Kong, y templos mixtos como este no hicieron más que multiplicarse.
En Hong Kong la religión se vive con sentido práctico: a cada dios se acude por un motivo distinto. Por salud y prosperidad en los negocios se va al taoísta Wong Tai Sin, los pescadores veneran a la diosa del mar Tin Hau, y en ese mismo distrito de Sha Tin está el gran templo del general Che Kung, donde en el Año Nuevo lunar se forman colas para pedir un vaticinio. A esos mismos generales de piedra, los Tai Sui de arriba, también se les «aplaca» a comienzos de año para que transcurra tranquilo. Así que no te extrañes al ver juntos a Buda, a los dioses taoístas y una cola ante el pebetero: para los locales no es una contradicción, sino lo normal.
Lo primero que te recibe arriba es el salón del Emperador de Jade (Yu Huang). En el taoísmo es el supremo señor de los cielos, algo así como el «emperador de los dioses». Y a su lado, todo un conjunto de figuras de piedra por el que vale la pena subir hasta lo más alto.
En el centro de la explanada, sobre el suelo, hay un círculo: el símbolo en blanco y negro del yin-yang y, alrededor, los doce animales del zodíaco chino. Por el perímetro se sientan sesenta generales de piedra con armadura. Son los Tai Sui, las «deidades del año». Según la creencia china, cada año del ciclo de 60 lo rige un general propio, y en su año mucha gente acude a «reconciliarse» con él para que el año transcurra con buena fortuna.
Sesenta generales Tai Sui: uno por cada año del ciclo
Los rostros de los generales son muy distintos: severos, con bigote, unos con armas, otros con un símbolo en las manos. Tras el brillo dorado del monasterio de abajo, este patio gris de piedra resulta completamente diferente: más silencioso y más austero.
Cada uno tiene su propio rostro y atributo, igual que los arhats de abajo
Las armaduras y los rostros están trabajados al detalle
También aparecen bestias de piedra, como un fénix
Desde arriba se abre otra vista más de la pagoda y el bosque, especialmente bonita cerca del atardecer.
Información práctica
Información práctica
- Qué es: Monasterio de los Diez Mil Budas (Man Fat Sze, 萬佛寺), complejo budista-taoísta
- Dirección: 220 Pai Tau Village, Sha Tin, Nuevos Territorios, Hong Kong
- GPS: 22.3676, 114.1875
- Horario: 09:00–17:00, todos los días
- Entrada: gratuita
- Cuánto tiempo: 1,5–2 horas para una visita tranquila con la subida
- La subida: unos 430 peldaños, sin ascensor
- Google Maps: Ten Thousand Buddhas Monastery
Cómo llegar
El monasterio está en el distrito de Sha Tin, y lo más cómodo es ir en metro (MTR). Hice un pequeño mapa con el punto de entrada: con él es fácil llegar desde la estación hasta el inicio de la escalera.
- En MTR: línea East Rail hasta la estación Sha Tin, salida B. Después, unos 5 minutos a pie hasta la aldea de Pai Tau y otros 10–15 minutos cuesta arriba por la escalera de los arhats. Antes de entrar al sendero y la escalera verás un cartel indicador.
- Importante: no lo confundas con el cercano templo Por Lam; los «ayudantes» locales a veces dirigen a los turistas adonde no es. El monasterio de verdad empieza justamente en la escalera de los arhats dorados.
- Desde el centro de Hong Kong: de la estación Hong Kong / Central a Sha Tin son unos 30–40 minutos con transbordo a la East Rail Line.
Consejos
- Ve temprano: cuanto antes, menos gente y menos calor en la subida. En verano Hong Kong es muy húmedo: lleva agua.
- El calzado cómodo es imprescindible: la escalera es larga y por tramos empinada.
- En la ladera puede haber monos salvajes (a mí no me aparecieron). Si los ves, no saques comida delante de ellos ni los provoques.
- La parte de abajo con los arhats dorados y el patio superior con los generales de piedra Tai Sui son dos lugares de ambiente muy distinto. Sube hasta arriba, mucha gente se lo pierde.
- Combina la visita con un paseo por Sha Tin: cerca está el paseo a lo largo del río Shing Mun y un parque.
¿Merece la pena ir?
El Monasterio de los Diez Mil Budas es un lugar en el que es fácil pasar medio día sin darte cuenta. Solo la subida entre los arhats dorados ya merece el viaje: quinientos rostros distintos, y ninguno igual. Y arriba te espera una parte completamente distinta y tranquila: el patio taoísta de piedra y las vistas a las montañas. Y, quizá lo más importante: la entrada es gratuita, y la impresión que queda es una de las más fuertes de toda la ciudad.
FAQ
En metro MTR por la línea East Rail hasta la estación Sha Tin, salida B. Después, unos 5 minutos a pie hasta la aldea de Pai Tau y 10–15 minutos cuesta arriba por la escalera de los arhats dorados. Desde el centro de Hong Kong el trayecto lleva unos 30–40 minutos.
La entrada es gratuita. Es uno de los pocos grandes templos de Hong Kong en los que se puede entrar sin billete.
De media, 1,5–2 horas: la subida por la escalera, el salón principal con las figuras de Buda, la plaza con la pagoda y el nivel taoísta superior con los generales de piedra Tai Sui.
Al templo lleva una escalera de unos 430 peldaños, sin ascensor. La subida es asumible, pero por tramos empinada: hacen falta calzado cómodo y agua, sobre todo con calor.
En Hong Kong el budismo y el taoísmo conviven sin problema. Arriba están el salón del Emperador de Jade y el patio de los sesenta generales Tai Sui, las «deidades del año» taoístas, a quienes se reza por buena fortuna en su año.
Cualquier día sirve: el monasterio abre a diario de 9:00 a 17:00. Cuanto antes llegues, menos gente y más fresco en la subida. Cerca del atardecer lucen muy bien la pagoda y las vistas desde la terraza superior.
Hay vuelos desde Madrid y Barcelona al aeropuerto de Hong Kong (HKG), normalmente con una escala y un total de unas 13–15 horas. Los ciudadanos de la UE no necesitan visado: la exención permite estancias de hasta 90 días, así que basta con el pasaporte en vigor.
Son arhats (luohan), discípulos de Buda que alcanzaron la iluminación, el equivalente a los santos. Hay unos quinientos, y cada rostro y cada postura son únicos. Las estatuas las hicieron maestros de las provincias de Yunnan y Guangdong.