Ogoh-Ogoh en Bali: el desfile de monstruos antes de Nyepi

Una vez al año, la noche antes del Año Nuevo balinés, toda la isla sale a la calle con demonios gigantes de bambú y papel maché. Yo pasé ese día en la carretera entre Ubud y Denpasar, y resultó ser uno de los festivales más potentes que he visto en Asia.

Qué es el Ogoh-Ogoh: la noche de los monstruos antes del día del silencio

Entender una cultura ajena sin una inmersión profunda y sin vivir mucho tiempo a su lado siempre es difícil. Es como escuchar música en un idioma extranjero: la melodía te atrapa y te llena de emoción, las palabras se entretejen en ella como un instrumento más, pero el significado se escapa, y a menudo resulta ser muy distinto de lo que parece si solo juzgas por el sonido. Y aun así, a veces el sonido importa más que la letra. El Ogoh-Ogoh es, para mí, exactamente ese caso. Esta fiesta se puede «escuchar» sin traducción: a través del frenesí que estalla la noche del desfile; a través de los meses de trabajo minucioso y el esfuerzo en equipo en el que participa todo el barrio, de los maestros artesanos a los niños; a través del empeño común que une a la gente en torno a su monstruo; a través de un simbolismo que se entiende sin saber nada de hinduismo. Basta una mirada a la figura que tienes delante.

Los Ogoh-Ogoh son figuras gigantes de demonios que los balineses construyen durante meses y luego pasean por las calles una sola noche. El desfile se celebra la víspera de Nyepi, el Año Nuevo balinés según el calendario lunar Saka. Esa noche se llama Pengerupukan, y ahí está el gran contraste de la fiesta: una noche de estruendo, fuego y multitudes, y a la mañana siguiente la isla se paraliza por completo durante 24 horas. No funciona ni el aeropuerto.

Las figuras representan a los Bhuta Kala, las fuerzas negativas y los vicios humanos en el hinduismo balinés: la codicia, la ira, la envidia. El sentido del ritual es sencillo: dar forma visible a todo lo malo, pasearlo por las calles para que los espíritus malignos se metan dentro de las figuras, y después quemarlas. La isla recibe el año nuevo purificada.

Lo curioso es que la tradición, tal y como la conocemos, es bastante joven. Los ogoh-ogoh empezaron a construirse de forma masiva solo en los años 80, cuando el gobernador de Bali, Ida Bagus Mantra, convirtió el desfile en parte oficial de las ceremonias de Año Nuevo. En cuarenta años se ha convertido en el acontecimiento del año para la juventud balinesa. Si eres de España, la paralela es perfecta: son unas Fallas de Valencia balinesas, con gigantescos ninots que se construyen durante meses, compiten entre sí y arden en la traca final — solo que aquí los ninots son demonios y la Cremà es un ritual de purificación hinduista, con un toque de Halloween y de concurso artístico.

Cuándo se celebra el desfile: fechas hasta 2029

Nyepi sigue el calendario lunar Saka, así que la fecha cambia cada año, normalmente en marzo. El desfile de Ogoh-Ogoh se celebra siempre la víspera por la noche.

• 2026: desfile el 18 de marzo, Nyepi el 19 de marzo (año 1948 del calendario Saka)
• 2027: desfile el 7 de marzo, Nyepi el 8 de marzo
• 2028: desfile el 25 de marzo, Nyepi el 26 de marzo
• 2029: desfile el 14 de marzo, Nyepi el 15 de marzo

Las procesiones arrancan sobre las 18:00–19:00 y duran hasta medianoche. Pero todo el día anterior también forma parte de la fiesta: las figuras se exponen en las calles desde por la mañana, y por la tarde empiezan las procesiones infantiles y las de los pueblos.

Nyepi empieza a las 6 de la mañana y dura exactamente 24 horas. Las reglas principales: no salir del hotel o la villa, no hacer ruido y no encender luces fuertes — y se aplican también a los turistas. El aeropuerto de Denpasar cierra por completo. Pueden restringir la red móvil, pero el wifi probablemente funcionará: confírmalo con tu hotel antes de reservar.

Cómo se hacen los monstruos

Dentro de cada figura hay un armazón de bambú y ratán atado con la forma del futuro monstruo. Encima se pegan capas de papel al estilo del papel maché, luego se enmasilla, se pinta y se viste. El pelo se hace con fibra vegetal teñida, tela y plumas. En las mejores figuras, la piel está trabajada hasta las arrugas y las venas: de cerca se ve que es artesanía al nivel de la utilería teatral.

En la década de 2010 muchos se pasaron al poliestireno, porque es más fácil de tallar. Pero desde 2015 las autoridades de Bali lo prohibieron en los ogoh-ogoh de concurso: al quemarse es tóxico, y la fiesta, en su esencia, va de purificación. Así que ahora vuelven a usarse el bambú, el papel y los materiales naturales.

Detalles de cerca: la piel con arrugas y pliegues es papel maché en capas; las coronas y adornos, talla y pan de oro

Las figuras las construye la juventud de cada banjar, la comunidad de barrio que es la unidad básica de la vida balinesa. Las asociaciones juveniles se llaman «sekaa teruna», y para ellas el ogoh-ogoh es cuestión de prestigio: de qué monstruo es el más impresionante habla todo el vecindario. El trabajo lleva de uno a cinco meses y el dinero se recauda entre toda la comunidad. En el fondo, esos meses de trabajo conjunto ya son parte de la fiesta: el desfile es solo el final.

Los últimos retoques se dan el mismo día del desfile: se repinta, se arregla el pelo, se fijan los adornos. Junto a las figuras colocan escaleras y andamios; si no, es imposible llegar a la cabeza de un monstruo de cinco metros.

La mañana antes del desfile: escaleras, andamios y los últimos ajustes

La competencia es seria: solo en Denpasar, en 2026 se presentaron 223 figuras al concurso municipal, de las que se eligieron las 16 mejores para el festival final de Kasanga (Kasanga Festival) junto a la estatua de Catur Muka. El premio es de 50 millones de rupias (unos 2 800 €) para el primer puesto, y además cada finalista recibe 30 millones (unos 1 700 €) para la construcción.

A quién representan: dioses, demonios y héroes de cuento

El clásico del género son los personajes de la mitología balinesa. Rangda, la reina de las brujas leyak, con colmillos, ojos desorbitados y la lengua fuera. Los rakshasas, ogros devoradores de hombres del «Ramayana». Los nagas, los guerreros mono y Garuda, el ave mítica a la que en Bali está dedicada la estatua más alta de Indonesia. Casi todas las figuras están congeladas en poses dinámicas: un salto, un golpe, un ataque — y eso que dentro solo hay bambú y papel, y la estructura pesa cientos de kilos.

Detrás de la mayoría de las figuras hay una historia concreta, no solo la fantasía del artesano: el equipo elige el tema antes de empezar a construir, y en los concursos el jurado valora no solo la ejecución, sino también la filosofía de la obra. Para sentir la fiesta no hace falta conocer estas historias, pero si las conoces, mirar es más interesante. También aparecen dioses. La figura de múltiples brazos con tridente y arco, inmóvil sobre una pierna encima de un enemigo derrotado con cabeza de búfalo, es Durga venciendo al demonio Mahishasura: uno de los grandes relatos hinduistas sobre la victoria sobre el mal, representado desde la India hasta Java mucho antes de que existieran los ogoh-ogoh.

Otra capa son los cuentos. Los balineses crecieron con los relatos de Tantri, la versión local del «Panchatantra» indio, y los héroes de esas fábulas se convierten con frecuencia en ogoh-ogoh. La escena del cocodrilo y el mono blanco — la de la portada de este artículo — sale precisamente de ahí: en el cuento el cocodrilo parece temible, pero el mono lo engaña con astucia.

El jabalí rosa con púas de puercoespín es, casi seguro, Bawi Srenggi, el demonio jabalí del mito balinés. Según la leyenda, era un guardián celestial que cortejaba a Dewi Sri, la diosa del arroz; fue maldecido y convertido en un jabalí que arrasa los arrozales. Y el gigante con un sapo por tocado remite al cuento de Godogan, la rana mágica nacida con la bendición de Shiva: al final de la historia se convierte en príncipe. Los ogoh-ogoh de ranas no son ninguna broma, sino un tema respetado: una figura basada en ese cuento ganó el concurso de todo el distrito de Badung en 2025.

Un género aparte es la sátira. Para los balineses, los vicios humanos son los mismos bhuta kala, fuerzas malignas, solo que con apariencia humana. El abuelo barrigón despatarrado en su sillón, con los ojos en blanco y la lengua fuera, es una caricatura de la pereza y la embriaguez. La historia más inesperada que vi fue un demonio de seis brazos con nagas sobre los hombros alcanzando a un surfista sobre la ola: la fuerza del océano contra el ser humano, un tema muy balinés en su forma más moderna.

El día anterior: los pueblos sacan a sus monstruos por la mañana

Si llegas a cualquier pueblo la mañana antes de Nyepi, los ogoh-ogoh ya están en los cruces y junto a los templos, sobre las parrillas de varas de bambú en las que los cargarán por la noche. Alrededor se repintan detalles, se colocan ofrendas, las mujeres llevan cestas de fruta. Es el momento tranquilo para ver las figuras de cerca y sin multitudes.

En los patios de los templos, las figuras se alinean en grupos enteros; cada una tiene su parrilla de bambú para el transporte

La mañana antes del desfile: las figuras ya están sobre sus andas de bambú. La tela a cuadros blancos y negros, el poleng, simboliza el equilibrio entre el bien y el mal

De Ubud a Denpasar: procesiones en cada pueblo

Yo me alojaba en Ubud, pero para el gran desfile de la noche decidí ir a Denpasar — y el camino resultó tan interesante como el propio desfile. Salimos hacia las 17:00, y ya a la salida de Ubud las calles estaban llenas de la expectación de algo grandioso. A los lados de la carretera, aquí y allá, se alzaban enormes figuras de monstruos: las mismas que durante meses habían estado escondidas en los templos y tras cortinas oscuras, y que por fin se exponían a la vista. En algunos sitios ya las sacaban y las montaban sobre plataformas para llevarlas a las calles principales de sus barrios. Sonaba música por todas partes y los equipos descansaban antes del desfile.

La carretera de Ubud hacia Denpasar atraviesa una cadena de pueblos — Mas, Batuan, Sukawati, Celuk, Batubulan — y por la tarde cada uno organiza su propia procesión. Yo iba en moto y paraba cada diez minutos: tras una curva, unos niños llevan un pequeño demonio; tras otra, los adultos hacen girar un gigante de cinco metros bajo los cables.

Y en realidad no hace falta ir a ninguna parte. Ubud tiene su propio gran desfile: las columnas de los banjares de los alrededores confluyen hacia el palacio real Puri Saren Agung, en el centro, y las figuras de Ubud se consideran de las más refinadas de la isla — al fin y al cabo, es la capital artística de Bali. Si te alojas en Ubud, por la noche simplemente sal a la calle principal. Yo elegí Denpasar por la escala, pero por el camino vi cómo se preparaban Ubud y los pueblos intermedios: conseguí ver la fiesta en todos sus formatos en un solo día.

Las figuras suelen ser más altas que las líneas eléctricas, así que al frente de la procesión va una persona con una larga vara de bambú con una horquilla en la punta: con ella levantan los cables combados para que el monstruo pase por debajo. A veces inclinan la figura o todo el equipo se agacha a la vez. Se hace así en toda la isla, tanto en los pueblos como en el centro de Denpasar.

La vara de bambú con horquilla: con ella levantan los cables sobre la carretera mientras los porteadores pasan la figura

Las procesiones infantiles son un placer aparte. Los niños tienen sus propios ogoh-ogoh, más pequeños y sencillos, pero los llevan siguiendo todas las reglas: sobre andas de bambú, entre gritos y con total seriedad. Los padres caminan al lado.

Las procesiones infantiles empiezan antes que las de los adultos, todavía con luz de día. Las figuras son más pequeñas, pero el entusiasmo no

Si vas de Ubud a Denpasar por tu cuenta, te recomiendo trazar la ruta por la carretera Jl. Raya Sibanggede, que atraviesa los pueblos del distrito de Abiansemal. Por el camino habrá un montón de figuras y sus propios minidesfiles locales. De todas formas, elijas la ruta que elijas, no te quedarás sin ogoh-ogoh: esa noche se celebran más de mil procesiones simultáneas por todo Bali — cada banjar organiza la suya.

La carretera Jl. Raya Sibanggede por Abiansemal: la ruta recomendada de Ubud a Denpasar el día del desfile

La noche en Denpasar: el gran desfile

Al caer la tarde llegamos al centro de Denpasar, al cruce de la estatua de Catur Muka junto a la plaza Puputan. Es la «tribuna» principal de la isla: ahí salen las mejores figuras de la ciudad. Cada figura la carga un equipo de decenas de personas, acompañado por una orquesta beleganjur — tambores y platillos al ritmo de los cuales los porteadores balancean y hacen girar a los monstruos.

La ruta funciona así: las figuras entran por la calle Jl. Gajah Mada, luego se incorpora la Jl. Veteran — justo de ahí salían las figuras más espectaculares. Todas dan vueltas alrededor de la estatua de Catur Muka y, tras varios giros, se van por la Jl. Udayana y siguen por otras calles de la ciudad. Detrás de las figuras, por esas calles avanza un río de gente al que puedes simplemente sumarte: caminar tras los monstruos y rodear con ellos la estatua del cruce.

Con los horarios, en Bali hay mucha flexibilidad: en 2026 el inicio estaba anunciado para las 19:00, pero en realidad las columnas se pusieron en marcha cerca de las 20:00. Aun así, conviene llegar a las 19:00 o antes: hay muchísima gente y los mejores sitios junto a la calzada vuelan. Los más decididos se sientan justo al lado de la estatua: las figuras giran alrededor, es el epicentro de todo. A lo largo de las calles hay puestos y casetas con algo de picar, agua y bebidas.

Tras el arranque, las figuras se acercan al círculo por turnos, y al principio todo avanza sin prisa. Aproximadamente una hora después, hacia las 21:00, desde la calle Veteran empiezan a entrar las figuras más grandes y potentes. Con ellas entran procesiones con gongs y tambores balineses, suena la música, alguien enciende bengalas — y la escena se vuelve cada vez más frenética. Hacen girar las figuras sobre su eje, los equipos de porteadores tan pronto echan a correr y aceleran como montan auténticas batallas, a punto de chocar los monstruos entre sí. Todo eso se ve desde cualquier punto con vista al cruce principal. Pero ten en cuenta: para entonces hay todavía más gente — a la multitud parada se suma el río que avanza tras las figuras. Ve con cuidado: entre tanta masa puede haber aglomeraciones peligrosas.

En cada cruce, la figura se hace girar tres veces en sentido contrario a las agujas del reloj: se cree que así se desorienta a los espíritus malignos para que pierdan el camino hacia las casas de la gente. La enorme estructura se inclina sobre la multitud, todos gritan, y después — una explosión de aplausos.

Composiciones de varias figuras: batallas de dioses y demonios justo sobre las cabezas del público

Rangda y un fantasma con velo. La iluminación y las máquinas de humo son el equipamiento estándar de los grandes equipos

Las figuras quedan congeladas en pleno salto o golpe — y dentro solo hay bambú y papel maché

El guerrero con cabeza de gallo sostiene una hoja gigante parecida a un taji, el espolón de las peleas de gallos. Al lado, el gigante plateado con su número de concurso

El demonio con hocico de jabalí — y su vecino con los ojos iluminados en rojo

El demonio calvo con el farol y el monstruo tigre de tentáculos naranjas

Y el ambiente no tiene nada de siniestro, es festivo: familias con niños a hombros, vendedores de bebidas y satay abriéndose paso entre la multitud, todo el mundo grabando con el móvil. Es la noche en la que la ciudad entera está en la calle.

Qué pasa con los monstruos después del desfile

Todo esto se alarga: en Denpasar el desfile dura más o menos hasta las 23:00 y fácilmente puede extenderse. Y aquí viene un detalle importante del que poca gente avisa: salir del centro es complicado. Si vas en moto y piensas volver, por ejemplo, a Ubud — la mitad de las calles de Denpasar estarán cortadas, e irás encontrando procesiones por todas partes, no solo en el círculo principal. La calle en dirección a Ubud también queda cortada tras la celebración, así que tocará dar un rodeo.

Con el taxi es aún peor: no recomiendo en absoluto venir a Denpasar en taxi si no has quedado de antemano con un conductor concreto que te recoja. Pedir un coche sin más después del desfile no funcionará: todas las calles del centro están cortadas y el coche no podrá entrar. El plan sensato es un hotel en Denpasar para un par de noches. Ten en cuenta que el día siguiente es Nyepi: lo pasarás en el hotel y no funcionará nada, ni siquiera el reparto de comida a domicilio, así que abastécete con antelación. Por lo que vi, el mismo día del Ogoh-Ogoh los supermercados principales abrieron hasta la tarde, y por la noche seguían abiertos incluso algunos Indomaret, los minimercados de cadena que hay en cada esquina. Así que si se te olvidó comprar algo, tendrás una oportunidad de arreglarlo. Pero con Nyepi ni lo intentes: estará todo cerrado.

Según el canon, los ogoh-ogoh se queman después de la procesión, normalmente en el cementerio del pueblo o en un descampado — la Cremà balinesa, dirían en Valencia. El fuego destruye todo lo negativo que las figuras han «recogido» durante la noche. En la práctica no se queman todos: las figuras más logradas dan pena, así que se guardan en los salones comunales, se presentan a concursos o se venden. En Denpasar, las mejores obras del año se exhiben en el festival de Kasanga antes de Nyepi.

¿Te has perdido el desfile? Hay un festival en el parque GWK

Si tus fechas no coinciden con Nyepi, todavía te queda una oportunidad de ver los ogoh-ogoh. El parque cultural GWK (Garuda Wisnu Kencana) — el mismo donde se alza la estatua de Garuda y Visnú de 121 metros — celebra después de Nyepi su propio festival de Ogoh-Ogoh: equipos juveniles traen figuras de toda la isla, las pasean al son del gamelán por el recinto del parque y compiten por los premios. En 2026 el festival se celebró a finales de marzo y reunió a miles de participantes, y las mejores figuras se quedaron expuestas en el parque durante varias semanas más. Todo sobre el parque, en el artículo dedicado al GWK.

El desfile en sí es el ecuador de toda una semana festiva: tres o cuatro días antes de Nyepi, los balineses celebran el Melasti, la ceremonia de purificación junto al mar a la que se llevan las reliquias de los templos. Así que los monstruos en las cunetas no serán lo único que encuentres si viajas en esas fechas.

Y a las seis de la mañana la isla se apaga. Nyepi son 24 horas de silencio total: carreteras vacías y el aeropuerto cerrado. Lo esencial para el turista: no salir del hotel o la villa, no hacer ruido y no encender luces fuertes; no planees ninguna salida para ese día. Pueden restringir la red móvil, pero el wifi probablemente funcionará — confírmalo con tu hotel o villa antes de reservar. Del cumplimiento de las normas se encargan los pecalang, la guardia tradicional de los pueblos con sus sarongs a cuadros. Tras la puesta de sol, la isla apaga las luces — y sobre Bali se abre un cielo estrellado como no se ve en ningún otro momento del año.

A la mañana siguiente llega el Ngembak Geni, el «regreso del fuego»: los balineses se visitan unos a otros y se piden perdón por las viejas ofensas. Empieza el año nuevo.

Información práctica

Información práctica

• Qué: el desfile de Ogoh-Ogoh (Pengerupukan), la víspera del Año Nuevo balinés
• Cuándo: 2027 — 7 de marzo, 2028 — 25 de marzo, 2029 — 14 de marzo; procesiones desde las ~18:00 hasta medianoche; las de pueblos y las infantiles, desde mediodía
• Punto principal en Denpasar: el cruce de Catur Muka junto a la plaza Puputan (GPS: -8.6563, 115.2166), al lado del Museo de Bali
• Ubud: las columnas confluyen hacia el palacio real Puri Saren Agung y el campo de fútbol del centro
• Entrada: gratis; es una fiesta callejera, no un espectáculo con entradas
• Cómo llegar: solo con antelación — a las 16:00–17:00 las calles de los centros ya se cortan; la moto es más práctica que el coche
• Dónde alojarse: reserva el hotel con antelación y para dos noches como mínimo — al día siguiente (Nyepi) está prohibido desplazarse por la isla
• Aeropuerto: el día de Nyepi cierra por completo y no hay vuelos — revisa las fechas de tus billetes

Consejos

• Planea dos días. El desfile es solo la mitad de la experiencia. Nyepi, al día siguiente, es la otra mitad: haz acopio de comida y no planees salir del hotel. El internet puede estar limitado — pregúntalo en el hotel con antelación.
• Empieza el día por la carretera desde Ubud. De día, las procesiones de los pueblos y las infantiles en Mas, Batuan y Sukawati; por la noche, el gran desfile en Denpasar o Ubud.
• Coge sitio con tiempo. En Denpasar, junto a Catur Muka, los mejores puntos se ocupan hacia las 16:00–17:00. Después de las 18:00, las calles del centro son intransitables.
• Lleva agua y efectivo. La comida callejera y las bebidas se venden toda la noche, pero las tarjetas no se usan.
• ¿Con niños? Sí. Los balineses van en familia, y los monstruos más que asustar, fascinan. Pero cuida los oídos: las orquestas tocan fuerte.
• Vestimenta normal. No hace falta sarong: es una fiesta callejera, no una ceremonia de templo. Respeta las procesiones: no cruces por delante de los porteadores.

A modo de conclusión

Sigo sin conocer el hinduismo lo suficiente como para leer cada figura igual que un balinés. Pero la noche del desfile eso no nos estorbó ni a mí ni a los miles de personas de alrededor: esta música se entiende sin palabras. El Ogoh-Ogoh es uno de esos raros casos en que el mayor acontecimiento del año en la isla no busca taquilla, sino que lo hacen las comunidades para sí mismas: meses de trabajo por una sola noche y una hoguera al final. Si puedes planear tu viaje a Bali para esas fechas, te lo recomiendo con toda mi alma: puede que se convierta en el momento más brillante de tu año.