Gour Emir à Samarcande : le mausolée de Tamerlan — guide

Le Gour Emir se tient un peu à l’écart des grandes places de Samarcande — entre le Registan et la vieille ville. De l’extérieur, c’est une coupole bleue cannelée et deux minarets ; à l’intérieur, le mausolée de Tamerlan, où presque chaque centimètre est recouvert d’or.

Le Gour Emir : le tombeau de Tamerlan

« Gour Emir » signifie « tombeau du souverain ». C’est le mausolée familial des Timourides, et c’est ici qu’est enterré Tamerlan (Timour) lui-même — le conquérant qui, au XIVe siècle, a fait de Samarcande la capitale de son empire.

La construction du mausolée a commencé en 1403 — et pas pour Timour. Le bâtiment était destiné à son petit-fils et héritier, Mohammed Sultan, mort de façon inattendue. Deux ans plus tard, à l’hiver 1405, Timour lui-même est mort en campagne militaire ; son corps a été ramené à Samarcande et inhumé ici, dans le bâtiment encore inachevé. C’est un autre petit-fils, Ulugh Beg, astronome et souverain, qui a achevé le mausolée. C’est sous lui que le Gour Emir est devenu le caveau de la dynastie : outre Timour, y reposent ses fils Chah Rukh et Miran Chah, ses petits-fils Ulugh Beg et Mohammed Sultan, ainsi que le maître spirituel de Timour, Mir Sayyid Baraka.

Si ces noms ne vous évoquent rien, il suffit d’en retenir un seul : ce mausolée est considéré comme le prototype des tombeaux moghols plus tardifs en Inde, dont le Taj Mahal.

L’extérieur : coupole, minarets et portail

La coupole, c’est ce qu’on voit d’abord de loin. Elle est recouverte de carreaux bleus et turquoise et composée de dizaines de nervures verticales, ce qui lui donne cet aspect cannelé. De part et d’autre se dressent deux minarets d’environ 30 mètres, et l’entrée est marquée par un haut portail couvert de mosaïque.

La coupole et le minaret côté jardin — d’ici on voit bien le motif cannelé de la coupole

On entre dans le complexe par un bâtiment d’accès distinct — un haut portail. Derrière lui s’ouvre une cour : une petite place devant le mausolée lui-même. Le matin, des groupes s’y rassemblent déjà, mais la foule n’est pas aussi dense qu’au Registan.

Le complexe vu de la cour et le minaret aperçu à travers l’arche du portail

Carreaux et mosaïque du portail

De près, on voit comment tout est assemblé. Les motifs sont de deux types. La majolique, ce sont des carreaux entiers : on peint le carreau, on le recouvre d’émail et on le cuit, avant de les disposer en rangées. La mosaïque est plus complexe : on détache de petits éclats de carreaux colorés et on assemble le dessin à la main, comme un puzzle, ce qui donne des lignes fines et précises. Sur les murs du Gour Emir, on trouve les deux.

Les voûtes au-dessus de l’entrée sont remplies de muqarnas. Ce sont des alvéoles en relief, en forme de « nid d’abeilles », par lesquelles l’architecture orientale habille les niches et les transitions du mur droit vers l’arche ou la coupole. Elles n’ont aucun rôle porteur — c’est pur ornement, mais grâce aux étages et aux ombres, l’angle plat semble se dissoudre. Au Gour Emir, les muqarnas apparaissent deux fois : à l’extérieur sur le portail, en carreaux, et à l’intérieur, entièrement dorées.

Les voûtes des portails de près. Sous le plafond, une inscription calligraphique court le long du bord

L’ornement est assemblé à partir de carreaux émaillés de couleurs différentes — vert, bleu, ocre, blanc

Par endroits les carreaux sont vifs et intacts, ailleurs ils sont tombés jusqu’à la brique — on voit que le bâtiment a six siècles

L’intérieur doré sous la coupole

L’essentiel du Gour Emir est à l’intérieur. La salle sous la coupole est revêtue d’or : murs, voûtes, niches — tout est couvert d’un relief doré. La technique s’appelle le « kundal » : on applique sur le mur un motif en relief de ganch (c’est de l’albâtre sculpté) ou de papier mâché, puis on le dore et on le rehausse de couleur. C’est pourquoi, dans la pénombre, tout luit doucement, et le dessin n’est pas plat mais joue avec l’ombre. Après la cour ensoleillée, on entre — et on ne sait plus tout de suite où regarder.

En y regardant de près, le motif se décompose en strates : volutes végétales, grilles géométriques et bandes d’inscriptions arabes. Les inscriptions suivent deux styles — l’écriture coufique anguleuse et la cursive souple, et il s’agit pour l’essentiel de citations du Coran.

La salle de bas en haut. La lumière entre par les étroites fenêtres du tambour de la coupole

La coupole intérieure est plus basse que l’extérieure — entre les deux, un espace vide, un procédé courant pour ce type de constructions

Les muqarnas en gros plan. Chaque « alvéole » est un élément à part, et le tout est doré

Le plafond doré et la frise calligraphiée qui court en dessous

Gros plan : cette fameuse écriture coufique — anguleuse, presque un ornement

Les cénotaphes de Tamerlan et des Timourides

Au centre de la salle, derrière une basse grille de marbre, se dressent les cénotaphes. Détail important : ce ne sont pas les tombes elles-mêmes. Les véritables sépultures se trouvent dans une crypte sous le sol, et au-dessus il n’y a que des dalles commémoratives. Sur la tombe de Timour repose une grande pierre de jade vert foncé ; selon la tradition, c’est Ulugh Beg qui l’a rapportée, et on la tient pour l’un des plus grands blocs de jade d’un seul tenant de ce genre.

Autre fait souvent rappelé : en 1941, une expédition scientifique a ouvert la tombe. L’anthropologue Mikhaïl Guérassimov a reconstitué le visage de Timour à partir du crâne — et a confirmé qu’il boitait (d’où le surnom « Tamerlan » — « Timour le boiteux »).

La salle des cénotaphes. Les dalles sont entourées d’une clôture, on circule autour du périmètre

La grille qui entoure les cénotaphes s’appelle « pandjara » — elle est sculptée de manière à projeter un dessin de lumière sur le sol

Vieilles portes et boiseries sculptées

Dans les niches du complexe se sont conservées de vieilles portes en bois — assombries, couvertes de fines sculptures. Certaines sont ornées de calligraphie, d’autres de motifs végétaux.

Les portes des niches latérales. La sculpture est fine, et étonnamment bien conservée

À gauche une porte plus claire, à droite un gros plan de la sculpture sur bois

La partie supérieure des portes — un tympan sculpté et un panneau portant une inscription

Pas seulement le bois : les inscriptions étaient aussi sculptées dans le ganch — un stuc local taillé

Aux alentours

Derrière le mausolée subsistent des fondations mises au jour — autrefois le Gour Emir faisait partie d’un ensemble plus vaste, avec une médersa et un khanaqah, dont il ne reste que les soubassements de brique. Peu de gens s’aventurent jusqu’ici, mais l’endroit est calme, et d’ici on voit bien comment la coupole domine tout le quartier.

Informations pratiques

• Adresse : rue Bustonsaroy, Samarcande (quartier du Registan)
• GPS : 39.6486, 66.9690
• Horaires : environ 09h00–19h00, plus longtemps en été ; le bâtiment est illuminé le soir
• Entrée : environ 50 000–75 000 UZS (~4–6 €) pour les étrangers, paiement de préférence en espèces
• Durée de la visite : 30 à 60 minutes suffisent
• Visa : les citoyens de l’UE n’ont pas besoin de visa pour l’Ouzbékistan (exemption jusqu’à 30 jours)

Comment se rendre au Gour Emir

• Depuis le Registan : 10 à 12 minutes à pied, des panneaux indiquent le chemin
• Depuis la gare de Samarcande : taxi en 15-20 minutes (~15 000–20 000 UZS)
• Depuis Tachkent : le train rapide « Afrosiyob » jusqu’à Samarcande (~2 h), puis taxi
• Depuis la France : vols Paris (CDG) vers Tachkent (via Istanbul, parfois en direct), puis train rapide Afrosiyob jusqu’à Samarcande (~2 h)
• En taxi dans la ville : le plus simple est l’application Yandex Go — moins cher que de négocier dans la rue

FAQ

Cela vaut-il le détour

Le Gour Emir fait partie de ces lieux de Samarcande que l’on risque de manquer si l’on ne suit que l’itinéraire le plus couru. À tort : de l’extérieur, c’est simplement un beau bâtiment à coupole bleue, mais l’essentiel — la salle dorée — ne se révèle qu’à l’intérieur. Prévoyez une demi-heure, entrez, et surtout levez la tête.