Bouches de Kotor, Monténégro : guide de Perast à Herceg Novi

Les Bouches de Kotor comptent parmi les plus beaux paysages de l’Adriatique : des villes anciennes blotties sous les montagnes, une île artificielle avec son église et une route qui longe le bord de l’eau. Dans ce guide, je vous raconte quoi voir à Herceg Novi, Perast et Kotor, où déjeuner face au détroit de Verige, pourquoi sortir dans la baie à la voile et ce qui rend si attachante la paisible presqu’île de Luštica.

Clocher en pierre de l'église Notre-Dame-de-la-Santé au-dessus de Kotor, avec la baie et les montagnes en arrière-plan — L’église Gospa od Zdravlja sur le versant au-dessus de Kotor, à mi-chemin de la forteresse Saint-Jean

Que sont les Bouches de Kotor et pourquoi y aller

Les Bouches de Kotor (Boka Kotorska pour les locaux) forment un golfe de l’Adriatique au sud du Monténégro, qui s’enfonce dans les montagnes sur près de 30 kilomètres. On les surnomme souvent le fjord le plus méridional d’Europe, et quand on voit des sommets de mille cinq cents mètres plonger droit dans l’eau, on n’a pas envie de contredire.

À l’intérieur de la baie, plusieurs villes anciennes : Kotor et ses remparts, Perast la baroque, Herceg Novi à l’entrée même du golfe. Toutes sont d’anciennes possessions de la République de Venise, et l’héritage italien se lit sur chaque façade. La vieille ville de Kotor et l’ensemble de la baie sont classés à l’UNESCO.

Vue sur les Bouches de Kotor avec des maisons aux toits orangés et les montagnes, depuis la route côtière près de Perast — Vue sur la baie depuis la route près de Perast, la mer ressemble ici davantage à un lac de montagne

Les distances sont courtes : de Herceg Novi à Kotor par la côte, il y a une quarantaine de kilomètres. Mais prévoyez plus de temps que ne l’annonce le GPS : la route est étroite, elle suit le bord de l’eau au plus près, et on a envie de s’arrêter toutes les dix minutes.

Le tour de la baie en voiture

Le plus pratique pour explorer la baie, c’est la voiture : les étapes principales, Herceg Novi, Perast, Kotor et la presqu’île de Luštica, s’égrènent le long d’une même route côtière, et on peut traverser le golfe en ferry entre Kamenari et Lepetane. Dans quel ordre visiter tout cela, à vous de voir : certains arrivent de Dubrovnik et commencent par Herceg Novi, d’autres partent de Kotor ou de Tivat. La boucle complète le long du rivage fait environ soixante-dix kilomètres.

Infos pratiques : la route autour de la baie

Herceg Novi – Kotor par la côte : ~43 km, 1 h à 1 h 30 sans arrêts
Ferry Kamenari – Lepetane : fonctionne 24 h/24, traversée de 5 minutes, voiture ~€5
Parking à Perast : à l’entrée de la ville (le centre est fermé aux voitures), €1-2 de l’heure
Parking à Kotor : parkings payants près des remparts de la vieille ville, €1-3 de l’heure
Stations-service : à Herceg Novi, Kamenari, Kotor et Tivat
Conseil : en juillet-août, partez avant 9 h, à midi la route du bord de baie est embouteillée

En longeant la côte, on croise sans cesse de minuscules églises de pierre, des chapelles et des voiliers au mouillage, la route est une curiosité en soi.

Petite chapelle en pierre à clocher-mur double avec un cyprès, sur la côte des Bouches de Kotor

Voilier blanc au mouillage dans les Bouches de Kotor avec des collines vertes en arrière-plan

Chapelles de pierre et yachts au mouillage, le paysage ordinaire de la route le long de la baie

Herceg Novi : la ville à l’entrée de la baie

Herceg Novi se dresse à l’entrée même du golfe, c’est donc un bon point de départ pour découvrir la baie, surtout quand on arrive de Dubrovnik. La ville a été fondée en 1382 par le roi bosniaque Tvrtko Ier et a connu au fil de son histoire la domination ottomane, vénitienne puis austro-hongroise. Chaque époque a laissé sa forteresse ou sa tour.

La vieille ville est petite mais accrochée à une pente raide : les rues y sont souvent des escaliers, et on ne fait que monter et descendre, ce n’est pas pour rien qu’on surnomme Herceg Novi la ville aux mille marches. Mieux vaut laisser la voiture sur le front de mer ou près de la route haute et continuer à pied.

Tour de l'horloge blanche au-dessus d'une ruelle pavée de la vieille ville de Herceg Novi — La tour de l’horloge Sat-kula, le repère principal de la vieille ville. On passe sous son arche et on débouche sur la place centrale

L’entrée principale de la vieille ville se fait par l’arche de la tour de l’horloge Sat-kula. À l’intérieur de l’arche se cache un petit relief de la Madone noire, sculpté dans du bois d’olivier brûlé, facile à manquer si on ne le sait pas. Derrière la tour s’ouvre la place Belavista, avec ses cafés et l’église de l’Archange-Michel, dont le dôme clair se repère depuis les ruelles de toute la ville.

Dôme de l'église de l'Archange-Michel à Herceg Novi aperçu à travers le feuillage

Façade crème de l'église Saint-Jérôme avec sa rosace ronde à Herceg Novi

Les églises de Herceg Novi : le dôme de l’Archange-Michel, la façade de Saint-Jérôme et un clocher au-dessus de la mer

Herceg Novi est une ville vivante : il y a moins de touristes qu’à Kotor, du linge sèche dans les escaliers, et des immeubles ordinaires s’intercalent entre les façades anciennes. Promenez-vous simplement sans plan, la vieille ville entière se parcourt en une heure.

Rue de Herceg Novi avec une ancienne villa, des toits rouges et les montagnes derrière

Vieille porte verte en bois avec un heurtoir en forme de lion, recouverte de feuilles de vigne

Les rues de Herceg Novi : villas du début du XXe siècle et portes qui n’ont pas changé depuis cent ans

Infos pratiques : Herceg Novi

GPS de la vieille ville : 42.4531, 18.5375
Combien de temps : 1 h 30 à 2 h de promenade
Forteresse Kanli Kula : entrée ~€3, vue sur tout le golfe depuis le sommet ; des concerts y ont lieu en été
Parking : le long de la promenade Šetalište Pet Danica ou près de la route haute

Verige 65 : déjeuner avec la plus belle vue sur la baie

Entre Herceg Novi et Perast, près de l’embarcadère du ferry de Kamenari, il y a une adresse qui mérite qu’on planifie son déjeuner à l’avance, le restaurant Verige 65. Il se trouve à l’endroit le plus étroit de la baie, face au détroit de Verige. Les tables sont posées juste au-dessus de l’eau, et on y voit Perast et ses deux îles.

L’endroit est vraiment agréable, et je vous recommande au moins de vous y arrêter pour un café, la vue en vaut la peine. C’est un de ces lieux où l’on ressent parfaitement l’atmosphère détendue de l’été monténégrin.

Assiette de desserts avec gâteau aux noix, glace et dessert au café en couches, face aux Bouches de Kotor au restaurant Verige 65 — Dessert au Verige 65, les tables sont posées juste au-dessus du détroit

Infos pratiques : Verige 65

Adresse : Kostanjica bb, près de l’embarcadère de Kamenari
Horaires : 08:00-01:00 tous les jours
Addition moyenne : €15-30 par personne (dessert et café, environ €10)
Google Maps : lien
Conseil : réservez à l’avance une table au bord de l’eau au coucher du soleil, l’adresse est courue

Perast : une ville baroque d’une seule rue

Perast est le lieu le plus célèbre de la baie. Cette ville minuscule, une seule promenade de front de mer en réalité, était aux XVIIe et XVIIIe siècles un port prospère de la République de Venise : ses capitaines menaient leurs navires à travers toute la Méditerranée. C’est avec cet argent qu’ont été bâtis la quinzaine de palais et d’églises qui bordent encore l’eau.

Front de mer de Perast avec le clocher Saint-Nicolas aperçu à travers des fleurs de laurier-rose — Perast depuis le front de mer : le clocher Saint-Nicolas est le plus haut de la baie, 55 mètres

Le centre est fermé aux voitures, on se gare à l’entrée et on continue à pied. La promenade le long du quai se fait en vingt minutes, mais prévoyez une heure ou une heure et demie : ici, on a envie d’entrer dans chaque cour.

Front de mer de Perast avec des barques et des pétunias violets au premier plan

Maison de pierre avec une vieille lanterne et des fleurs bleues de plumbago à Perast

Le quai de Perast et ses maisons de pierre fleuries, la ville est soignée sans être aseptisée

L’église principale de la ville est dédiée à saint Nicolas, patron des marins. Son clocher se voit de partout dans Perast, et on peut y monter. À l’intérieur, l’église est plus sobre qu’on ne l’attendrait d’une ville baroque : plafond de bois, autel de marbre et silence.

Façade d'une église de Perast ornée de statues de pierre, adossée à la montagne — Façade à statues de l’une des églises de Perast

Clocher de l'église Saint-Nicolas de Perast encadré par des branches de pin — Le clocher Saint-Nicolas au-dessus des toits de tuiles

Autel de marbre avec un tableau et chaire de pierre à l'intérieur de l'église Saint-Nicolas de Perast

Intérieur d'une église de Perast avec plafond de poutres en bois, lustre et rangées de bancs

À l’intérieur de l’église Saint-Nicolas, du marbre, du bois et des cierges

Sur le quai, on trouve un Moritz Eis, la chaîne de glaciers fondée au Monténégro par un entrepreneur autrichien. Le sorbet framboise a le goût d’une poignée de fruits glacés versée dans le pot, sans sucre sirupeux.

Pot de sorbet framboise rouge vif de Moritz Eis avec les Bouches de Kotor en arrière-plan — Sorbet framboise de chez Moritz Eis

Ici, c’est le domaine des plantes subtropicales : lauriers-roses et plumbagos fleurissent le long des rues, des cactus poussent sur les murs de pierre, et les cours abritent roses et grenadiers.

Fleurs bleues de plumbago en fleur sur la côte des Bouches de Kotor

Fleur orange de cactus épanouie sur un figuier de Barbarie

Plumbago et cactus en fleur, les villes de la baie croulent sous les fleurs

Et puis Perast est pleine de chats. Ils dorment sur les parapets de pierre, sous les lauriers-roses, dans les barques, et les touristes les laissent parfaitement indifférents.

Chat tigré endormi sur un muret de pierre sous un buisson vert à Perast — Au Monténégro, les chats sont des habitants à part entière de toute vieille ville

Infos pratiques : Perast

GPS : 42.4864, 18.6979
Parking : à l’entrée de la ville, €1-2 de l’heure ; en saison, complet dès 10 h
Clocher Saint-Nicolas : montée €2-3
Combien de temps : 1 h 30 à 2 h, café compris
Sans voiture : bus Kotor – Perast (30 minutes, ~€1,5) ou bateau d’excursion depuis Kotor

Notre-Dame-du-Rocher : une île artificielle et sa légende

Face à Perast se trouvent deux petits îlots. Le premier, Saint-Georges, avec ses cyprès et son monastère bénédictin du XIIe siècle, ne se visite pas, on ne peut l’admirer que depuis l’eau. Le second, Notre-Dame-du-Rocher (Gospa od Škrpjela), est la seule île artificielle de l’Adriatique, et celle-là, justement, on peut y accoster.

La légende raconte qu’en 1452, deux pêcheurs de Perast trouvèrent sur un écueil une icône de la Vierge. Depuis, les marins de retour de voyage jetaient des pierres à cet endroit. En quelques siècles, les pierres et les vieilles coques coulées ont fini par former une île entière, sur laquelle on a bâti une église. La tradition est toujours vivante : chaque année, le 22 juillet, les habitants de Perast sortent en barque jeter des pierres autour de l’île, la fête s’appelle la fašinada.

Église de l'île Notre-Dame-du-Rocher avec son dôme bleu et son clocher sur fond de montagnes — Notre-Dame-du-Rocher vue de l’eau, l’île est entièrement occupée par l’église et une petite esplanade

Des barques partent du quai de Perast toutes les quelques minutes, la traversée prend cinq minutes. À l’intérieur de l’église, un musée rassemble les ex-voto des marins : plaques d’argent gravées de navires, tableaux, et la pièce la plus émouvante, une icône qu’une habitante de Perast, Jacinta Kunić, a brodée pendant 25 ans en y tissant ses propres cheveux.

Clocher et dôme bleu de l'église Notre-Dame-du-Rocher vus de près

Dôme bleu de l'église Notre-Dame-du-Rocher avec terrasse de pierre et laurier-rose

Le dôme bleu de l’église se repère de loin : couvert de cuivre, il a pris cette teinte en s’oxydant

Colonne de pierre surmontée d'une croix sur la jetée de l'île Notre-Dame-du-Rocher avec vue sur la baie

Façade de l'église Notre-Dame-du-Rocher avec sa rosace et son clocher

L’île est minuscule, on en fait le tour complet en dix minutes

Infos pratiques : Notre-Dame-du-Rocher

Barque depuis Perast : €5-10 aller-retour, départ dès que la barque est pleine
Entrée église et musée : €3-5, en espèces
Horaires : environ 09:00-18:00 en saison, plus courts en hiver
Combien de temps : 40-60 minutes, traversée comprise
Tenue : l’église est en activité, mieux vaut couvrir épaules et genoux

Sortie en voilier dans la baie : ma grande recommandation

S’il fallait ne retenir qu’une seule recommandation de ce guide, ce serait la sortie dans la baie à la voile. Depuis l’eau, le golfe ne ressemble en rien à ce qu’on voit du rivage : les villes se réduisent à de fins liserés de toits de tuiles, et c’est seulement de là qu’on mesure la hauteur des montagnes qui encerclent la baie.

Vue de Perast et de son clocher depuis l'eau, avec un paddle sur le pont d'un bateau — Perast vue de l’eau, c’est sous cet angle que la découvraient les capitaines rentrant au port

Les formules sont variées : vedettes collectives au départ de Kotor (2-3 heures, avec escale à Notre-Dame-du-Rocher), location de bateau avec skipper, voiliers à la demi-journée. La sortie du soir à la voile mérite une mention à part : au couchant, le vent de la baie devient doux, l’eau est lisse, et quand le soleil passe derrière les montagnes, tout le golfe vire à l’orange pendant une demi-heure.

Silhouette du mât et du gréement d'un voilier sur un coucher de soleil orange au-dessus des Bouches de Kotor

Coucher de soleil sur les Bouches de Kotor vu depuis la proue d'un voilier

Coucher de soleil depuis le pont, à cette heure il n’y a presque personne sur l’eau

Infos pratiques : sorties en bateau dans la baie

Vedettes collectives depuis Kotor ou Perast : €25-50 par personne, 2-3 heures
Voilier avec skipper : à partir de €200 la demi-journée pour le groupe
Points de départ : Kotor, Tivat, Herceg Novi, Perast
Conseil : choisissez la sortie du soir, en juillet-août il fait chaud sur l’eau en journée, et c’est au couchant que la baie est la plus belle

Kotor : la ville derrière les remparts

Kotor est la ville principale de la baie et l’une des cités médiévales les mieux préservées de l’Adriatique. La vieille ville se cache derrière des remparts qui grimpent haut sur le versant, vus d’en bas, on dirait qu’ils sont dessinés sur la roche.

À l’intérieur des murs, aucune voiture. La ville est un labyrinthe de placettes pavées, de ruelles larges comme deux bras écartés et de cours qui surgissent sans prévenir. Le plan n’est pas vraiment nécessaire : la ville est petite, et n’importe quelle ruelle finit tôt ou tard par déboucher sur une place.

Les deux clochers de la cathédrale Saint-Tryphon de Kotor encadrés par les feuilles d'un oranger — La cathédrale Saint-Tryphon, consacrée en 1166 ; les tours ont été rebâties après le séisme de 1667

Le monument majeur de la ville est la cathédrale Saint-Tryphon, contemporaine des plus vieilles cathédrales romanes d’Europe. Elle abrite un reliquaire d’or et d’argent, et on peut monter à la galerie haute entre les deux tours.

Ensuite, promenez-vous, tout simplement. Voici ce qu’on croise dans les ruelles sans aucun plan :

Ruelle étroite de Kotor avec une arche de pierre et un dôme d'église au loin

Linge séchant sur des cordes tendues au-dessus d'une ruelle pavée de la vieille ville de Kotor

Les ruelles de Kotor : des cordes à linge tendues entre les maisons, on habite toujours à l’intérieur des remparts

Porte verte d'un ancien palais de Kotor avec un portail de pierre sculpté

Passage voûté et cour avec un vieux puits et une lanterne à Kotor

Portails de palais et cours traversantes, derrière chaque arche il y a quelque chose

Tympan sculpté avec un chevalier et des anges au-dessus de la porte d'un palais de Kotor — Relief au-dessus de l’entrée d’un des palais de la ville, blasons et figures des maîtres de maison

L’époque vénitienne a laissé à Kotor ses lions ailés de Saint-Marc, on les retrouve sur les portes et les arches dans toute la ville. Et sur les portes d’une des églises, des panneaux de bronze racontent des scènes de la vie urbaine : navires, mariages, processions.

Relief du lion ailé de Saint-Marc sur une vieille arche de brique à Kotor

Panneaux de porte en bronze avec des scènes en relief de la vie de la ville à Kotor

Le lion ailé, emblème de Venise, et les portes de bronze qui racontent la ville en images

Entrez aussi dans les églises : Kotor en compte plus d’une dizaine, presque toutes ouvertes. Dans l’une d’elles, des autels baroques de marbre et un plafond de bois peint.

Autels baroques de marbre et plafond à caissons en bois dans une église de la vieille ville de Kotor — À l’intérieur d’une des églises de la vieille ville

Fenêtres gothiques en ruine sur fond de ciel bleu dans la vieille ville de Kotor

Façade de pierre avec une vieille lanterne et des volets verts à Kotor, aperçue à travers le feuillage

Traces du séisme de 1979 : certains palais restent sans toit, tandis que les maisons voisines ont été restaurées

Rose rose parmi les feuilles vertes dans un jardin de Kotor — Les roses fleurissent dans les cours mêmes de la vieille ville

Kotor est aussi la ville des chats, c’est son symbole officiel. On y trouve un musée du chat, les boutiques de souvenirs débordent de matous, et les vrais chats occupent un banc et un rebord de fenêtre sur deux.

Chaton roux debout sur un banc vert à Kotor — Les chats de Kotor sont habitués aux humains

Infos pratiques : Kotor

GPS : 42.4247, 18.7712
Entrée dans la vieille ville : gratuite, trois portes, la porte de la Mer, la porte de la Rivière et la porte Gurdić
Cathédrale Saint-Tryphon : entrée €3, tous les jours ~08:00-19:00
Combien de temps : une demi-journée minimum ; une journée avec la montée aux remparts
Conseil : les jours d’escale des paquebots (visibles sur le calendrier du port), le centre est bondé de 10 h à 16 h, venez tôt le matin ou en soirée

La montée aux remparts : la plus belle vue sur la baie

De la vieille ville, un escalier d’environ 1350 marches grimpe vers la forteresse Saint-Jean (San Giovanni). La montée prend 45 à 60 minutes, mais à chaque palier, on découvre un peu plus de la baie.

À peu près à mi-parcours se dresse l’église Gospa od Zdravlja, Notre-Dame-de-la-Santé, du XVIe siècle. De là, on embrasse déjà tout Kotor : les toits de tuiles, les places, le port et les navires en rade.

Toits de la vieille ville de Kotor et jetée vus depuis le sentier de la forteresse

Toits de Kotor avec les dômes de l'église Saint-Nicolas vus depuis le sentier des remparts

Kotor depuis le belvédère de Gospa od Zdravlja : toute la vieille ville comme une maquette

Infos pratiques : forteresse Saint-Jean

Accès au sentier : €8-15 selon la saison, paiement en espèces ; souvent gratuit en hiver
Horaires : environ 08:00-20:00 en saison
Montée : 1350 marches, 280 mètres de dénivelé, 45-60 minutes jusqu’en haut
Conseil : partez le matin avant la chaleur et prenez au moins un litre d’eau par personne

La presqu’île de Luštica : le côté tranquille de la baie

La presqu’île de Luštica sépare les Bouches de Kotor de la pleine mer, et c’est un tout autre Monténégro : oliveraies, hameaux de pierre d’une dizaine de maisons, routes étroites et presque personne alentour. Au cœur de la presqu’île, près du village de Klinci, la vue s’ouvre d’un coup sur la baie de Herceg Novi et les montagnes qui la dominent.

Vue sur la baie de Herceg Novi depuis la presqu'île de Luštica avec des fleurs sauvages au premier plan — Vue de Luštica sur la baie, sur l’autre rive, Herceg Novi

Depuis les rivages de la presqu’île, on aperçoit les anciennes fortifications qui gardaient l’entrée de la baie : la forteresse austro-hongroise d’Arza sur son cap et le fort circulaire de Mamula sur l’îlot d’en face. Le long de la côte, les plages réputées de Žanjic et Mirišta et la Grotte bleue, desservie par des navettes en bateau.

Voilier au mouillage près d'un cap avec une ancienne forteresse sur la presqu'île de Luštica

Catamaran au mouillage dans une crique verte et paisible de la presqu'île de Luštica

Les criques de Luštica : une vieille forteresse sur le cap et des mouillages tranquilles

Infos pratiques : Luštica

Comment y aller : en voiture depuis Kotor via Tivat et Radovići, ~30 km jusqu’au village de Klinci (50 minutes) ; routes étroites, croisement parfois en alternance
Plage de Žanjic : galets blancs, eau transparente ; en été, des navettes en bateau partent de Herceg Novi
Grotte bleue : bateau depuis Žanjic, ~€10-15 par personne
Combien de temps : une demi-journée à une journée
Conseil : faites le plein avant, il n’y a aucune station-service sur la presqu’île

Comment organiser son voyage

Pour les villes de la baie, Herceg Novi, Perast et Kotor, comptez au minimum une journée complète, deux pour plus de confort. La montée aux remparts, la sortie en voilier et la presqu’île de Luštica prennent chacune au moins une demi-journée, choisissez selon vos envies ou prévoyez trois jours pour la baie.

Pour dormir, le plus commode est Kotor (tout est à portée de main, mais bruyant en saison), Perast (beau et calme) ou des appartements dans les villages entre les deux, Dobrota, Orahovac, Stoliv. Visiter la baie sans voiture reste faisable : des bus et des navettes maritimes relient les villes, mais en voiture vous verrez deux fois plus de choses.

La meilleure période, c’est mai, juin et septembre : il fait chaud, la mer est déjà bonne, et les foules des paquebots restent supportables. En juillet-août, la baie est tout aussi belle, mais la route côtière et les parkings deviennent une épreuve.

FAQ

Combien de jours prévoir pour les Bouches de Kotor ?

Au minimum une journée complète en voiture pour voir Herceg Novi, Perast et Kotor. L’idéal, c’est deux ou trois jours : assez de temps pour la montée à la forteresse, la sortie en bateau et la presqu’île de Luštica sans courir.

Peut-on faire le tour de la baie sans voiture ?

Oui. Des bus Herceg Novi – Kotor longent la côte avec des arrêts à Perast et Risan, et des bateaux d’excursion relient Kotor à Perast et aux îles. Mais en transports en commun, prévoyez plus de temps et vérifiez les horaires, les liaisons du soir sont rares.

Combien coûte la barque pour Notre-Dame-du-Rocher ?

Les barques partent du quai de Perast dès qu’elles sont pleines et coûtent €5-10 par personne aller-retour. L’entrée de l’église et du musée, c’est encore €3-5 en espèces. Une heure suffit pour l’ensemble.

La montée aux remparts de Kotor vaut-elle la peine ?

Oui, c’est la plus belle vue sur la baie. La montée compte 1350 marches, 45 à 60 minutes, entrée €8-15 en saison. Partez le matin avant la chaleur, chaussez des semelles qui ne glissent pas et emportez de l’eau.

Où trouver la plus belle vue sur la baie depuis la terre ?

Depuis la terrasse du restaurant Verige 65, au détroit de Verige, l’endroit le plus étroit du golfe : on y voit Perast et ses deux îles. Autres options, les belvédères de la route Kotor – Cetinje et le sentier de la forteresse de Kotor.

Quand partir aux Bouches de Kotor ?

De mai à septembre. Les mois les plus agréables sont juin et septembre : il fait chaud, sans les foules ni les embouteillages du plein été. En hiver, la baie reste ouverte et belle, mais une partie des restaurants et des liaisons en bateau ferment.

En guise de conclusion

Aux Bouches de Kotor, on se sent apaisée : la vie y suit un rythme tranquille, et tout autour, c’est très beau, les montagnes, l’eau et les vieilles villes au ras du rivage. C’est un de ces endroits où l’on a envie de revenir, ne serait-ce que pour un coucher de soleil de plus sous les voiles.