Acrópolis de Pérgamo, Turquía — Qué ver en esta ciudad antigua cerca de Bergama
Dos horas en coche desde Esmirna y ya estaba en Bergama, al pie de la colina donde hace más de dos mil años se alzaba una de las capitales más poderosas del mundo antiguo. Arriba esperaban las ruinas de Pérgamo, ese sitio que casi nadie visita porque todo el mundo se va directo a Éfeso.
Pérgamo — una capital de la que casi nadie ha oído hablar
Siendo sincera, antes de este viaje lo único que sabía de Pérgamo era que de ahí viene la palabra «pergamino». Resulta que fue una ciudad que en los siglos III–II a. C. competía de tú a tú con Atenas y Alejandría. La dinastía atálida reunió una biblioteca de 200 000 rollos, la segunda del mundo antiguo después de la de Alejandría. Los egipcios, por cierto, se asustaron tanto de la competencia que prohibieron la exportación de papiro. Así que en Pérgamo empezaron a escribir sobre piel curtida — y así nació el pergamino.
Después, el último rey, Átalo III, legó todo el reino a Roma sin más, sin guerra alguna. Desde entonces, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia. Hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pero recibe una fracción de los visitantes que llegan a Éfeso. Si habéis visitado las ruinas romanas de Mérida, Tarragona o Toledo, sabéis lo que se siente al caminar entre vestigios de imperios. Pérgamo produce exactamente esa misma emoción, pero a una escala que te deja sin palabras.
Cómo llegar a la acrópolis
Conduje desde Esmirna, unas dos horas por buena carretera. Bergama es una parada perfecta si estáis recorriendo la costa egea de Turquía en coche de alquiler. Arriba, en la acrópolis, hay aparcamiento, así que podéis subir directamente por la carretera de curvas.
Vuelos desde España: En verano hay vuelos directos de Madrid y Barcelona a Esmirna con varias aerolíneas. En invierno, la opción más habitual es volar vía Estambul con Turkish Airlines o Pegasus. Desde el aeropuerto de Esmirna, Bergama queda a unas dos horas en coche o autobús. Visado: Los ciudadanos de la UE no necesitan visado para estancias de hasta 90 días. Solo pasaporte en vigor.
La acrópolis está en una colina de 335 metros justo encima de la Bergama actual. Si no tenéis coche, hay un teleférico desde una estación en el centro: la subida dura unos cuatro minutos. También se puede subir a pie, pero son 30–40 minutos bajo el sol, y llegaréis a las ruinas sin una gota de energía.
La taquilla abre a las 08:30. La entrada se puede pagar en euros o en liras turcas; también aceptan Müzekart y Museum Pass
Qué ver en la acrópolis de Pérgamo
Primera impresión: la escala de las ruinas
Nada más cruzar la entrada entendí la magnitud de lo que fue esta ciudad. Por todas partes — restos de columnas, cimientos de muros, fragmentos de todo tipo. La acrópolis es enorme: para recorrerla entera hacen falta como mínimo dos o tres horas.
Galerías subterráneas
Bajo la terraza del Templo de Trajano hay corredores abovedados de piedra. En esencia son los cimientos que sostienen toda la plataforma del templo. Pero cuando entré después de achicharrarme al sol en la acrópolis, fue un alivio increíble — unos diez grados menos. Nos quedamos ahí cinco minutos simplemente enfriándonos.
Las galerías subterráneas bajo el Templo de Trajano: frescas incluso en plena canícula. Las estructuras están increíblemente bien conservadas
El teatro de Pérgamo — el más empinado del mundo antiguo
Cuando me asomé al borde y miré hacia abajo, se me cortó la respiración de verdad. 80 filas, 10 000 asientos, todo excavado en la ladera casi en vertical. He visto muchos teatros antiguos, pero normalmente son anchos y con pendiente suave. Este es estrecho, empinado, y la sensación es completamente distinta: como estar al borde de un precipicio.
Un detalle curioso: el escenario era de madera y desmontable. Lo colocaban solo durante las representaciones y luego lo retiraban para no tapar la vista del valle. Es decir, para los habitantes de Pérgamo el panorama importaba más que la escenografía. Algo que los españoles entendemos bien — en Mérida, el teatro romano también se vivía como parte del paisaje.
Templo de Trajano (Trajaneum) — la postal de Pérgamo
El Trajaneum es el único edificio de la acrópolis que se ha reconstruido parcialmente. Los arqueólogos lo llaman «anastilosis»: se toman los bloques originales y se colocan en su sitio. El templo se construyó bajo Trajano y Adriano (siglo II d. C.) y está en el punto más alto de la colina, visible desde cualquier lugar.
Es la imagen icónica de Pérgamo: columnas blancas recortadas contra el cielo azul. Llegué al mediodía y la luz era dura; para fotos, mejor venir cerca del atardecer — la luz cálida sobre el mármol blanco queda muchísimo mejor.
Las columnas del Trajaneum, cada una ensamblada a partir de tambores individuales. A través de ellas se ve el valle y las colinas del entorno
Detalles del frontón y los capiteles. Orden corintio, el más ornamentado de los tres clásicos, con sus características hojas de acanto
Columnas de mármol y ruinas de la biblioteca
Junto al Templo de Atenea hay varias columnas blancas restauradas, restos de una stoa (galería porticada). En algún punto cercano se encontraba aquella famosa biblioteca de 200 000 rollos. Solo quedan los cimientos, pero la historia es genial: si hacemos caso a Plutarco, Marco Antonio se llevó toda la colección y se la regaló a Cleopatra.
Esculturas romanas
En la acrópolis hay una estatua sin cabeza de un guerrero con armadura, probablemente algún emperador. La cabeza se perdió hace siglos, pero el resto está tan bien conservado que se aprecia cada detalle: la coraza, la falda de tiras de cuero y los medallones con Medusa en el cinturón. Merece la pena acercarse.
Fragmentos de talla en piedra
A lo largo de los muros hay fragmentos de capiteles, las coronaciones de las columnas con relieves tallados. Hojas de acanto, volutas, ornamentos… todo labrado a mano hace dos mil años. Puedes acercarte tanto como quieras, no hay barreras.
Fragmentos de capiteles alineados junto a los muros: hojas de acanto y volutas del orden corintio
Murallas y ruinas de los palacios
En la parte alta están el arsenal, los palacios reales y las murallas. De los palacios, la verdad, solo quedan los cimientos — para ser una capital antigua, eran bastante modestos. Pero desde aquí la vista es de 360 grados: el valle, las montañas, la ciudad abajo. Se entiende perfectamente por qué los reyes vivían justo aquí.
La parte alta de la acrópolis: restos de columnatas y una torre. Las pasarelas de madera marcan la ruta principal
Mapas y maqueta de la acrópolis
Por el recinto hay paneles informativos con mapas; os recomiendo fotografiar uno al principio, así luego resulta más fácil orientarse. También hay una maqueta de la acrópolis bajo una marquesina de cristal — se entiende al instante cómo era todo en su época de esplendor: templos, palacios, columnatas, tejados de teja roja. Impresiona.
Los paneles informativos: conviene fotografiar el mapa antes de empezar el paseo para no perderse nada importante
A la izquierda, el plano detallado de la acrópolis con leyenda. A la derecha, el mapa de toda Bergama con rutas sugeridas y códigos QR para Google Maps
Qué más ver en Bergama
La acrópolis es lo principal, pero no lo único por lo que merece la pena venir a Bergama. Si tenéis tiempo, no os perdáis estos dos sitios:
Asclepión — un centro de curación antiguo, algo así como un sanatorio de la antigüedad. Aquí trabajó Galeno, el médico cuyos textos se estudiaron durante quince siglos después de su muerte. El Asclepión está a unos 2 km del centro; la entrada es con billete aparte o con Museum Pass. Con una hora u hora y media es suficiente.
Basílica Roja (Kızıl Avlu) — un edificio enorme de ladrillo rojo en pleno centro de la ciudad. Primero fue templo de dioses egipcios, luego iglesia cristiana (una de las Siete Iglesias de Asia del Libro del Apocalipsis). Por debajo del edificio sigue fluyendo un río a través de túneles subterráneos — un efecto bastante peculiar.
La Basílica Roja (Kızıl Avlu) — uno de los edificios antiguos más insólitos de Turquía. Más información en nuestra guía detallada
La propia Bergama — no os marchéis corriendo después de la acrópolis. La ciudad al pie de la colina merece un paseo tranquilo: el bazar cubierto de Arastası con alfombras y antigüedades, un taller donde todavía fabrican pergamino a mano, casas de piedra antiguas y un vasito de compota de morera para combatir el calor. Más detalles en nuestro artículo sobre Bergama.
El casco antiguo de Bergama — bazar cubierto y calles con encanto. Merece al menos un par de horas. Guía completa de Bergama aquí
Información práctica
- Dirección: Pergamon Akropol Ören Yeri, Bergama, İzmir, Turquía
- GPS: 39.1317, 27.1840
- Horarios: 08:00–19:00 (verano, abril–octubre), 08:30–17:30 (invierno, noviembre–marzo)
- Entrada: ~€15 (o equivalente en liras turcas). Aceptan Müzekart y Museum Pass
- Teleférico: ~€5–7 ida y vuelta, sale cada pocos minutos. Cierra con viento fuerte
- Cómo llegar: en coche desde Esmirna, unas 2 horas; arriba hay aparcamiento. Sin coche: autobús hasta Bergama (~2 horas, ~150–250 TL / ~€5–7), luego teleférico o taxi hasta arriba. Desde Estambul: vuelo a Esmirna (~1 hora), después coche o autobús
- Desde España: vuelos directos Madrid/Barcelona–Esmirna en verano; en invierno, vía Estambul con Turkish Airlines o Pegasus. Desde Esmirna, 2 h en coche o autobús hasta Bergama
- Visado: ciudadanos de la UE — sin visado hasta 90 días, solo pasaporte en vigor
- Tiempo necesario: mínimo 2–3 horas para la acrópolis. Con Asclepión y Basílica Roja, un día entero
- Qué llevar: agua (en la acrópolis no hay sombra ni tiendas), gorra, calzado cómodo
Consejos
- Mejor momento para la visita — primera hora de la mañana (a la apertura) o dos horas antes del cierre. Por la mañana, luz suave y poca gente; por la tarde, la hora dorada sobre las columnas del Trajaneum.
- Museum Pass — sale rentable si pensáis visitar varios sitios en Turquía — cubre más de 300 museos y yacimientos en todo el país.
- En verano la acrópolis es un horno — la temperatura en Bergama puede llegar a los 40 °C. Apenas hay sombra. Llevad como mínimo un litro de agua por persona.
- Combinadlo con el Asclepión — ambos están incluidos en el Museum Pass. Por la mañana, la acrópolis (antes de que apriete el calor); por la tarde, el Asclepión (tiene más vegetación y sombra).
- Para fotógrafos: un gran angular es imprescindible para el teatro y el Trajaneum. La mejor luz sobre las columnas: las dos últimas horas antes del atardecer.
- Comparación con España: si habéis estado en el teatro romano de Mérida o el anfiteatro de Tarragona, el de Pérgamo os parecerá familiar en espíritu pero completamente diferente en escala. Esa verticalidad no se encuentra en ningún otro teatro del mundo antiguo.
Consejo para fotógrafos: el mejor ángulo para el Trajaneum es desde la esquina sureste — desde ahí se ven la columnata, el frontón y el valle de fondo. El teatro, mejor disparar de arriba abajo para transmitir la pendiente. Para detalles de capiteles y esculturas, un teleobjetivo.
En coche, unas dos horas por buena carretera; arriba, en la acrópolis, hay aparcamiento. Sin coche: desde Esmirna salen autobuses a Bergama (~2 horas); ya en la ciudad, teleférico hasta la cima (4 minutos) o taxi por la carretera de curvas.
La entrada cuesta unos €15 (o equivalente en liras turcas). El teleférico se paga aparte, unos €5–7 ida y vuelta. Si tenéis Museum Pass, la entrada a la acrópolis es gratuita, pero el teleférico hay que pagarlo aparte.
Mínimo dos o tres horas para los monumentos principales: Templo de Trajano, teatro, galerías subterráneas, ruinas de la biblioteca y las murallas. Si queréis añadir el Asclepión y la Basílica Roja en el centro, reservad un día entero.
Primavera (abril–mayo) u otoño (septiembre–octubre), cuando no hace tanto calor. En verano, id a primera hora de la mañana, antes de que la temperatura se dispare. Para fotografía, la luz del atardecer es ideal, dos horas antes del cierre.
Sin ninguna duda, si os interesan las ruinas antiguas. Pérgamo es mucho menos conocido que Éfeso, pero igual de impresionante, con la ventaja de que hay muchísimos menos turistas. El teatro y el Trajaneum son de los monumentos más fotogénicos de Turquía.
Sí, por la carretera de curvas se tarda unos 30–40 minutos. Pero en verano es duro por el calor y la falta de sombra. También se puede subir en taxi — arriba hay aparcamiento.
El famoso Altar de Pérgamo fue trasladado por arqueólogos alemanes en el siglo XIX y actualmente se encuentra en el Museo de Pérgamo de Berlín. En la acrópolis solo queda la plataforma de los cimientos.
No. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden entrar en Turquía sin visado para estancias de hasta 90 días. Solo necesitáis el pasaporte en vigor.
Pérgamo o Éfeso
Si tenéis que elegir entre Pérgamo y Éfeso, mi consejo es que no elijáis: id a los dos. Pero si el tiempo aprieta: Éfeso es escala y conservación, la Biblioteca de Celso y calles de mármol. Pérgamo es menos turístico, con muchísima menos gente, y unas vistas desde la colina con las que Éfeso ni puede soñar. De esos sitios a los que quieres volver cuando te cansas de las multitudes.
