Izmir, Turquie — Que voir en 1 jour : bazar, mosquées, ascenseur et ferry

*Izmir est la troisième ville de Turquie, mais les touristes la traversent souvent en coup de vent, pressés de rejoindre Éphèse ou les stations balnéaires. C’est vraiment dommage. Une journée suffit pour comprendre pourquoi les habitants adorent leur ville — un vieux bazar, des mosquées ottomanes, un ascenseur accroché à la falaise et un ferry du soir sur la baie.*

La tour de l'horloge de la place Konak, symbole d'Izmir, encadrée par un palmier — La tour de l’horloge de Konak — carte de visite d’Izmir, construite en 1901

Place Konak — le point de départ

Nous avons commencé par la place Konak (Konak Meydanı) — un grand espace ouvert avec vue sur la baie, des palmiers et la Tour de l’Horloge (Saat Kulesi). La tour a été érigée en 1901 pour célébrer le 25e anniversaire du règne du sultan Abdülhamid II, et son mécanisme d’horlogerie a été offert par le kaiser Guillaume II. Elle mesure 25 mètres, présente un plan octogonal sur quatre niveaux. Elle a survécu à deux tremblements de terre et à une restauration, et c’est aujourd’hui le symbole principal d’Izmir — sa silhouette figure sur les armoiries de la ville.

La place Konak au coucher du soleil — silhouette de la tour de l'horloge et des palmiers sur fond de ciel doré — La place Konak en fin de journée — la silhouette de la tour se découpe sur le couchant

À côté de la tour se dresse la petite mosquée Yalı (Yalı Camii), avec ses murs couverts de faïences et son fin minaret. Elle remonterait aux alentours de 1615 — toute petite, mais sa façade est l’un des points les plus photogéniques de la place.

La mosquée Yalı sur la place Konak avec son minaret élancé — La mosquée Yalı — minuscule mais élégante, avec ses faïences d’Iznik en façade

Panorama de la place Konak — tour de l'horloge, mosquée Yalı, promeneurs — La place Konak — toujours animée, c’est ici que se croisent les lignes de tramway, les ferries et les piétons

Gros plan sur les faïences d'Iznik — motifs floraux aux tulipes et œillets — Les faïences d’Iznik — motif floral caractéristique avec tulipes et œillets

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Konak Meydanı, Izmir
– GPS : 38.4189, 27.1287
– Comment y aller : tramway ou métro, station Konak
– Google Maps : Konak Meydanı

Bazar de Kemeraltı — le lieu le plus pittoresque d’Izmir

De la place Konak, cinq minutes à pied suffisent pour atteindre l’entrée de Kemeraltı (Kemeraltı Çarşısı). C’est l’un des plus anciens bazars du monde : ses origines remontent à l’époque hellénistique, et sa structure ottomane s’est constituée au XVIIe siècle. Le nom signifie « sous l’arche » — en référence à l’architecture en voûtes des passages d’origine.

Sur les centaines de hans (caravansérails) qui existaient ici au début du XXe siècle, il n’en reste qu’une douzaine environ, après l’incendie de 1922. Mais le bazar vit et respire — bijouteries, étals d’épices, boutiques d’antiquités et cuisine de rue. En 2020, le centre historique d’Izmir, Kemeraltı inclus, a été inscrit sur la liste indicative de l’UNESCO.

Scène de rue au bazar de Kemeraltı — vendeurs, acheteurs, enfants — Kemeraltı est vivant et bruyant — on y achète vraiment, on ne fait pas que regarder

Boutique d'épices avec herbes séchées, thés et safran au bazar — Une épicerie classique — thé aux pommes, safran, piments séchés. Tout se goûte

Boutique de souvenirs au bazar — lanternes turques, magnets, décorations — Les boutiques de souvenirs sont légion, mais les ateliers d’artisanat sont bien plus intéressants

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Kemeraltı Çarşısı, Konak, Izmir
– GPS : 38.4210, 27.1340
– Horaires : la plupart des magasins ouvrent de 09h00 à 19h00, fermé le dimanche (certains restent ouverts)
– Google Maps : Kemeraltı Bazaar

Kızlarağası Han — le joyau du bazar

Au cœur de Kemeraltı se cache le Kızlarağası Han (Kızlarağası Hanı) — un caravansérail en pierre de 1745. Il a été commandé par Hacı Beşir Ağa, chef des eunuques du harem du palais de Topkapi. Le bâtiment sur deux niveaux comprend 258 chambres et une cour intérieure de 600 m². Le han a survécu à l’incendie de 1922, a été laissé à l’abandon, puis restauré entre 1993 et 1995. On y trouve aujourd’hui des boutiques et des cafés.

Mais ce sont les plafonds qui font le spectacle. Des coupoles peintes ornées de fleurs, d’horloges, de vues sur le vieil Izmir. Nous serions passées sans les voir si nous n’avions pas levé la tête par hasard.

Façade et entrée du Kızlarağası Han — maçonnerie de pierre, arche avec inscription — Entrée du Kızlarağası Han — l’inscription « Cuma Bedesteni » témoigne de son passé commercial

Plafond peint du Kızlarağası Han avec horloge et vue sur la vieille ville

Coupole aux motifs floraux dans le Kızlarağası Han

Les peintures sur les plafonds du han — préservées même après la restauration des années 1990

Couloir avec boutiques à l'intérieur du Kızlarağası Han — calligraphie, souvenirs — Les galeries intérieures du han — calligraphie, bijoux et souvenirs turcs

À l’intérieur du han se trouvent aussi des boutiques d’antiquités — postes de radio vintage, guitares, vieilles horloges. Certaines ressemblent davantage à des musées qu’à des commerces.

Boutique d'antiquités dans le Kızlarağası Han — objets anciens, horloges, tableaux

Vitrine avec postes de radio et guitares vintage dans une boutique du marché couvert

Les boutiques d’antiquités du han — de véritables petits musées

Vue depuis les toits de Kemeraltı — coupole et minaret de la mosquée Hisar — Depuis les toits du bazar, on aperçoit la coupole de la mosquée Hisar — ça vaut le détour si vous trouvez l’escalier

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Kızlarağası Hanı, Kemeraltı, Konak, Izmir
– GPS : 38.4215, 27.1330
– Entrée : gratuite
– Google Maps : Kızlarağası Inn

Le maître du feutre (keçe) — un artisan hors du commun

Dans le bazar de Kemeraltı, nous sommes tombées sur un atelier inhabituel — un homme en tablier à carreaux crée des tableaux en feutre (keçe). Le feutrage de la laine est l’une des plus anciennes techniques textiles du monde : le feutre est considéré comme le premier tissu jamais fabriqué par l’être humain. Dans la province d’Izmir, et particulièrement dans la ville d’Ödemiş, cette tradition se perpétue.

Ses œuvres n’ont rien de souvenirs ordinaires. Ce sont de véritables tableaux : silhouettes dansantes, oiseaux, compositions abstraites. Chaque pièce est faite à la main, et l’artisan prend volontiers le temps d’expliquer sa technique si on s’approche pour lui parler.

Tableau en feutre représentant une silhouette dansante — œuvre du maître du bazar — Une danseuse en feutre — chaque œuvre est unique

Portrait de l'artisan du feutre au bazar de Kemeraltı — homme en tablier devant son atelier — L’artisan devant son atelier dans le quartier Başdurak-Kemeraltı

Tableau en feutre représentant des oiseaux — gros plan sur une œuvre

Tableau en feutre encadré et bijoux artisanaux — intérieur de l'atelier

Tableaux en feutre encadrés et bijoux faits main — l’atelier est à la fois boutique et galerie

Informations pratiques

– GPS : 38.4218, 27.1338
– Google Maps : Atelier du bazar

Mosquées de Kemeraltı — Hisar et Şadırvanaltı

Dans l’enceinte du bazar se trouvent deux mosquées qu’il faut voir de l’intérieur. L’entrée est gratuite ; il suffit de retirer ses chaussures et de couvrir ses épaules (pour les femmes, la tête doit être couverte — des foulards sont disponibles à l’entrée).

Hisar Camii — la mosquée-forteresse

La Hisar Camii est l’une des plus grandes mosquées du centre d’Izmir. Elle a été construite entre 1592 et 1598. À l’intérieur, une grande coupole centrale repose sur huit colonnes, flanquée de trois coupoles de chaque côté, avec d’imposants lustres. L’atmosphère y est calme et aérée — un contraste saisissant avec l’agitation du bazar qui bruit de l’autre côté des murs.

Intérieur de la mosquée Hisar — minbar, lustre, coupole ornementée — La mosquée Hisar — le minbar (chaire du prédicateur) et le lustre. L’échelle est impressionnante

Lustre de la mosquée Hisar en gros plan — dizaines de lampes en forme de tulipes — Les lustres de la mosquée Hisar — immenses et magnifiques en vrai

Salle de prière de la mosquée Hisar — un fidèle en prière, colonnes, lustres — La salle de prière. Peu de monde, une atmosphère douce et apaisante

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Hisar Camii, Kemeraltı, Konak, Izmir
– GPS : 38.4226, 27.1365
– Entrée : gratuite
– Google Maps : Hisar Mosque

Şadırvanaltı Camii

La Şadırvanaltı Camii se trouve à deux ruelles de là. Construite en 1636, son nom se traduit par « la mosquée à la fontaine d’en bas » — dans la cour se dresse un şadırvan (fontaine pour les ablutions rituelles avant la prière) coiffé d’un dôme en fer forgé et d’un croissant à son sommet.

Mais c’est à l’extérieur que se trouve la vraie surprise. Entre la mosquée et la fontaine court un passage voûté aux plafonds peints datant des années 1830 : bouquets de fleurs, paysages du vieil Izmir, horloge sur la clef de voûte. Ces peintures se remarquent à peine si on ne lève pas les yeux. Des marchands occupent encore les arches — l’endroit n’a pas changé depuis deux siècles.

Plafond peint du passage voûté près de la mosquée Şadırvanaltı — fleurs et vieille lanterne — La voûte peinte du passage — bouquets de fleurs des années 1830 et vieille lanterne

Coupole en fer forgé du şadırvan avec croissant et plafond peint de la fontaine d'ablutions — Le şadırvan — fontaine d’ablutions qui a donné son nom à la mosquée. Grille forgée avec des croissants

Un marchand assis sous les arches de pierre du passage près de la mosquée Şadırvanaltı — Un marchand sous les arches du passage — on vendait ici il y a deux cents ans, et on vend encore aujourd’hui

À l’intérieur, les murs blancs aux ornements dorés, la coupole peinte et les motifs floraux créent une atmosphère bien différente de celle de la Hisar Camii : ici tout est plus lumineux, plus léger.

Intérieur de la mosquée Şadırvanaltı — lumière du soleil filtrant par les vitraux — La lumière filtrée par les vitraux crée une atmosphère chaleureuse

Mosquée Şadırvanaltı — ornements dorés, mihrab, drapeau turc

Mosquée Şadırvanaltı — lustre central et mihrab peint

La Şadırvanaltı Camii — moins connue que la Hisar, mais tout aussi belle

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Şadırvanaltı Camii, Kemeraltı, Konak, Izmir
– GPS : 38.4222, 27.1380
– Entrée : gratuite
– Google Maps : Şadırvanaltı Mosque

Où manger : les douceurs d’Izmir

Izmir est une ville de gourmands. En une seule journée, nous avons fait quatre pâtisseries et acheté du şambali au bazar. Partout, il y avait du monde — les habitants font la queue pour leurs douceurs préférées, et c’est toujours bon signe.

Reyhan Pastanesi — la première pâtisserie

Reyhan (Reyhan Pastanesi) est l’une des plus anciennes pâtisseries d’Izmir, ouverte depuis 1965 dans le quartier d’Alsancak. La famille propriétaire est originaire de la côte de la mer Noire (région de Hemşin), et le savoir-faire pâtissier se transmet déjà à la troisième génération. L’écrivain Sinai Çomert a qualifié Reyhan de meilleure pâtisserie de la région égéenne.

Nous avons pris le petit gâteau jaune — le « rokoko », spécialité maison. Autour de la vitrine, des rangées de gâteaux de toutes les couleurs, du chocolat blanc à la fraise.

Vitrine de Reyhan Pastanesi — gâteaux, roulés, tartes

Vitrine avec des gâteaux multicolores chez Reyhan Pastanesi

Les vitrines de Reyhan — les yeux ne savent plus où donner de la tête. Ils font de la pâtisserie depuis 1965

Petit gâteau jaune sur une assiette avec serviette Reyhan — spécialité maison — La pâtisserie signature de Reyhan. Légère, avec un cœur au chocolat et des copeaux de chocolat blanc

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Mustafa Enver Bey Cad. No:24, Alsancak, Izmir
– Horaires : 07h00–01h00
– Google Maps : Reyhan Pastanesi

Çelebi Unlu Mamüller — la bomba et le boyoz

Çelebi (Çelebi Unlu Mamüller) est la boulangerie de neuf frères originaires de Mardin, devenue culte à Izmir. Leur invention : la « bomba », un boyoz fourré au chocolat. Le boyoz est la viennoiserie typique d’Izmir, faite d’une pâte fine, que l’on mange traditionnellement au petit-déjeuner. Chez Çelebi, il y a toujours la queue — et tout est cuit sur place.

Il y a aussi les « bombis » — de petites boules colorées : roses, oranges, jaunes. L’aspect est joyeux et elles sont étonnamment délicieuses.

Bombis — boules de pâte colorées dans la vitrine de Çelebi — Les bombis — les fameuses boules colorées de Çelebi. Roses, oranges, avec différentes garnitures

Bomba — petits pains au chocolat garnis dans la vitrine de Çelebi — La bomba — l’invention signature de Çelebi : un boyoz au chocolat. Chauds, sortis du four

Four de la boulangerie Çelebi — les viennoiseries cuisent sous vos yeux — Le four tourne sans arrêt — tout est frais, cuit devant vous

Sur le mur d’une maison voisine de chez Çelebi, un immense mural représente un dragon. Le soir, il est éclairé et produit son effet — on le repère facilement en sortant de la boulangerie.

Mural représentant un dragon sur le mur d'une maison près de la boulangerie Çelebi — éclairage nocturne — Le mural au dragon près de Çelebi — l’un des œuvres de street art les plus marquantes d’Izmir

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cad., Izmir
– Google Maps : Çelebi Unlu Mamuller

Şambali — le dessert doré d’Izmir

Le şambali est un dessert turc traditionnel à base de semoule, imbibé de sirop. Son nom vient de « Şam balı » — « miel de Damas ». Ce dessert est arrivé de Syrie via l’Empire ottoman et est devenu la douceur emblématique d’Izmir — l’« İzmir Şambalisi » bénéficie même d’une indication géographique protégée.

La recette ne contient ni œufs, ni farine, ni beurre — uniquement de la semoule, du sucre, du yaourt et du bicarbonate. On le fait cuire au four, puis on le noie dans un sirop froid. Nous l’avons goûté dans un lieu légendaire — le Meşhur Hisarönü Şambalicisi, qui travaille depuis 1942, installé en plein bazar de Kemeraltı.

Barres dorées de şambali sur un étal — dessert à la semoule imbibé de sirop — Le şambali est découpé en barres et emballé — parfait à emporter

Différentes variétés de şambali — avec sésame, noix, différents enrobages

Şambali en gros plan — coupe dorée du gâteau à la semoule

Les variétés de şambali — au sésame, aux noix. Tous délicieux, tous sucrés

Informations pratiques

Informations pratiques
– Lieu : Meşhur Hisarönü Şambalicisi 1942’den Beri
– Adresse : Kemeraltı, Konak, Izmir (près de la mosquée Hisar)
– Google Maps : Meşhur Hisarönü Şambalicisi

Ascenseur historique Asansör

Du bazar à l’Asansör (Asansör), comptez une quinzaine de minutes à pied en traversant le quartier Karataş.

L’ascenseur a été construit en 1907 par Nesim Levi Bayraklıoğlu — un riche homme d’affaires juif. La raison est simple : le dénivelé entre la rue basse et le quartier en hauteur est de 51 mètres, et son ami s’était cassé la jambe dans les escaliers abrupts. Levi a résolu le problème à sa façon — en construisant un ascenseur à vapeur en briques spéciales, importées de Marseille.

L’ascenseur a changé plusieurs fois de propriétaire, a fermé, a servi d’entrepôt, avant d’être restauré en 1993. Aujourd’hui, il fonctionne comme un transport public gratuit — il suffit d’entrer et de monter.

Ce détail n’est pas anodin pour nous, voyageuses françaises : les briques qui constituent cette tour ont traversé la Méditerranée depuis Marseille. Un petit bout de France enchâssé dans la pierre d’Izmir depuis plus d’un siècle.

La tour de l'Asansör vue d'en bas — briques rouges parmi les immeubles d'habitation — La tour de l’Asansör se repère de loin — briques rouges parmi les maisons

La tour de l'Asansör et les immeubles couverts de lierre — vue d'en bas — Le quartier autour de l’ascenseur — ruelles étroites et maisons envahies par le lierre

En haut, une terrasse panoramique offre une vue sur la baie d’Izmir et un restaurant avec terrasse. Les panoramas depuis ici sont parmi les plus beaux de la ville.

Terrasse du restaurant au sommet de l'Asansör — pavillon à coupole, convives attablés — La terrasse du restaurant en haut — on peut prendre le thé avec vue sur la baie

Restaurant sur la plateforme supérieure de l'Asansör — enseigne, tables, vue sur la mer — Le restaurant Asansör — mieux vaut réserver à l’avance, surtout pour le dîner

Panorama avec la tour de l'Asansör et la ville en arrière-plan sur la baie — Vue sur la tour et la ville — l’un des angles les plus emblématiques d’Izmir

Vue sur la baie depuis les toits — bateaux, toits de tuiles, montagnes

Panorama du littoral d'Izmir depuis les hauteurs de l'ascenseur Asansör

Panorama de la baie d’Izmir — la ville entière se déploie de Konak jusqu’à Alsancak

Vue sur la baie — toits de tuiles, mosquée, bateaux

Panorama de la baie depuis les hauteurs — bateaux, montagnes à l'horizon

Les mêmes toits et la même baie, mais sous un autre angle — on remarque toujours quelque chose de nouveau

Lanterne vintage sur la plateforme panoramique de l'Asansör avec vue sur la baie — Les lanternes forgées sur la plateforme — un joli détail pour les photos

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Asansör, Konak, Izmir
– GPS : 38.4148, 27.1285
– Horaires : 08h00–24h00, tous les jours
– Entrée : gratuite
– Comment y aller : métro jusqu’à Konak, puis 15 minutes à pied ; ou bus 104, 157, 202, 253
– Google Maps : İzmir Historical Elevator

Rue Dario Moreno — une émotion particulière pour les Français

La rue Dario Moreno (Dario Moreno Sokağı) mène à l’ascenseur — une ruelle piétonne étroite avec des cafés, des arbres et du street art. Mais pour nous, voyageuses françaises, cette rue a une résonance toute particulière.

Dario Moreno — de son vrai nom David Arougeti — est né à Izmir en 1921 dans une famille juive séfarade. Il a grandi dans ce quartier métissé où voisinaient Turcs, Grecs, Juifs, Arméniens et Levantins, et cette Méditerranée plurielle l’a nourri toute sa vie. Après la guerre, il s’est installé à Paris, où il est devenu une star — acteur et chanteur adoré du public français des années 1950 et 1960. Les Français de plus de cinquante ans se souviennent de lui dans les films de Duvivier ou dans ses chansons joyeuses et mélancoliques à la fois.

Sa chanson la plus connue en Turquie reste « İzmir’in Kavakçıkları » (Les peupliers d’Izmir), mais en France, c’est sa voix chaude et son accent ensoleillé qui ont marqué les esprits. Il est mort à Istanbul en 1968 et est enterré à Paris, au cimetière du Père-Lachaise — comme pour symboliser ce va-et-vient permanent entre ses deux patries.

Se promener sur cette rue, voir le mural à son effigie et lire la plaque commémorative, c’est une façon de comprendre cet Izmir cosmopolite que les cartes postales ne montrent jamais.

Rue Dario Moreno — allée piétonne étroite avec des arbres et des cafés — La rue Dario Moreno — une allée tranquille avec des petits cafés sous les arbres

Graffiti avec le portrait de Dario Moreno sur le mur d'un café — street art coloré — Le mural « DARIO » sur le mur d’un café — impossible de passer devant sans s’arrêter

Plaque commémorative de Dario Moreno et affiche sur le patrimoine levantin — La plaque commémorative et l’affiche d’une exposition sur les maisons levantines

Informations pratiques

Informations pratiques
– GPS : 38.4150, 27.1290
– Google Maps : Dario Moreno Sk.

Hoi Coffee and Plants — une pause bien méritée

À deux pas de l’Asansör, dans le quartier Karataş, se trouve le Hoi Coffee and Plants — un café à l’atmosphère vintage. Canapés en velours vert, portraits aux murs, vieilles radios et livres sur les tables. C’est l’endroit idéal pour souffler après la montée en ascenseur et la promenade dans les ruelles pentues.

Intérieur du Hoi Coffee — canapé en velours vert, portrait au mur, lampe — Hoi Coffee — canapés en velours, portraits à l’huile et musique douce

Tasse de café sur une table orange au Hoi Coffee — livres, plantes, radio vintage — Un café dans une tasse en céramique artisanale — un petit rien qui fait du bien

Informations pratiques

Informations pratiques
– Adresse : Karataş, Konak, Izmir
– Google Maps : Hoi Coffee and Plants

Ferry du soir — vingt minutes sur la baie

Le soir, direction le ferry — c’est incontournable. Les habitants l’utilisent comme transport en commun, mais pour la voyageuse, ces vingt minutes offrent un panorama splendide de la ville vue depuis l’eau. Les ferries IZDENIZ relient Konak, Karşıyaka, Bostanlı et Alsancak. La traversée Konak–Karşıyaka dure environ 20 minutes, et pendant ce temps on voit toute la ville se déployer depuis la mer.

Le billet coûte 30 TL (environ 0,80 €) avec la carte Izmirim Kart (carte de transport rechargeable, en vente aux embarcadères). Sans carte, par carte bancaire, le tarif est de 33,46 TL (~0,90 €). La carte donne droit à une correspondance gratuite dans les 90 minutes.

Les ferries circulent de 07h00 à 20h00 toutes les 20 à 30 minutes, et les vendredis et samedis des navettes nocturnes (Baykuş Seferleri) assurent le service de minuit à 2h00 du matin.

Terminal de ferry de Konak — vue depuis la mer, la ville sur la colline en arrière-plan — Le terminal de Konak vu depuis la mer — c’est de là que partent les ferries vers Karşıyaka

Panorama d'Izmir depuis le ferry — phare, gratte-ciels, montagnes — Le skyline d’Izmir depuis le ferry — phare, tours, montagnes en toile de fond

Panorama d'Izmir depuis le ferry — une mouette en vol, la ville à l'horizon — Les mouettes accompagnent le ferry — le cliché classique, mais il marche toujours

Le front de mer d'Izmir avec son monument blanc — vue depuis le ferry — Le front de mer et son monument — les vues depuis le ferry sont particulièrement belles au coucher du soleil

**Conseil pour les photographes** : Prenez le ferry une heure avant le coucher du soleil. La lumière dorée sur la ville et la baie donne les meilleures photos de la journée. Les mouettes volent à portée, facile à capturer même avec un téléphone.

Informations pratiques

Informations pratiques
– Itinéraire : Konak → Karşıyaka (~20 min) ou Konak → Bostanlı (~25 min)
– Tarif : 30 TL (~0,80 €) avec la carte Izmirim Kart
– Horaires : toutes les 20–30 minutes, de 07h00 à 20h00
– Carte Izmirim Kart : en vente aux embarcadères et dans les distributeurs automatiques

Promenade du Kordon — la balade du soir

Après le ferry (ou à la place), on peut se promener sur le Kordon (Kordon), la promenade du quartier d’Alsancak. C’est une longue zone piétonne longeant la baie — avec des pistes cyclables, des cafés et la vue sur l’eau. Le soir, les habitants s’y retrouvent en masse : on court, on se promène avec les enfants, on s’assoit sur les bancs avec un thé.

Un bel endroit pour finir en douceur une journée bien chargée.

Informations pratiques

Informations pratiques
– Google Maps : Kordon Alsancak

Comment se rendre à Izmir depuis la France

En avion

L’aéroport Adnan Menderes (ADB) se trouve à 18 km du centre-ville. Pour rejoindre Konak : bus 202 ou train de banlieue İZBAN. Le taxi jusqu’au centre coûte environ 300–400 TL (~8–11 €).

Depuis Paris : Turkish Airlines et Pegasus Air proposent des vols directs depuis Paris-CDG vers Izmir (ADB), avec plusieurs fréquences par semaine. Comptez environ 3h30 de vol. Des vols avec escale à Istanbul (Turkish Airlines, Pegasus) partent également d’Orly. En basse saison, les billets aller-retour se trouvent à partir de 120–180 € ; en été, prévoir 200–350 €.

Depuis Lyon et Marseille : des vols saisonniers (printemps–été) sont proposés depuis Lyon-Saint Exupéry et Marseille-Provence, principalement avec des compagnies charter et Pegasus. Hors saison, une correspondance via Istanbul ou Paris reste la solution la plus pratique.

Conseil : réservez dès l’ouverture des ventes (généralement janvier–février pour l’été) pour les meilleurs tarifs. Le site de Pegasus propose régulièrement des promotions sur les lignes France–Turquie.

En bus depuis d’autres villes de Turquie

Le terminal de bus (Otogar) d’Izmir accueille des lignes depuis toutes les grandes villes du pays. Depuis Istanbul : environ 6 heures. Depuis Antalya : 5–6 heures. Depuis Fethiye : 4 heures. Du terminal au centre-ville : métro (station Otogar → Konak).

Transports en ville

Le centre se visite facilement à pied. Pour les plus grandes distances : métro (une ligne), tramway et bus. Tout fonctionne avec la carte Izmirim Kart. Les correspondances sont gratuites pendant 90 minutes.

Conseils pratiques

Meilleure période : printemps (avril–mai) et automne (septembre–octobre). L’été, la chaleur peut atteindre 40°C
Chaussures : confortables — vous marcherez beaucoup sur des pavés et dans les montées
Carte Izmirim Kart : achetez-la dès votre arrivée, à l’embarcadère ou au métro — elle économise temps et argent pour les ferries et les bus
Le bazar : venez le matin, à l’ouverture des boutiques — moins de monde et une atmosphère plus authentique
Ordre du circuit : Konak → bazar → mosquées → şambali → Asansör → café → front de mer → ferry au coucher du soleil
À combiner : Éphèse (1h en bus), Çeşme (1h30), Alaçatı (1h30)
Visa : les ressortissants de l’Union européenne, dont les Français, n’ont pas besoin de visa pour la Turquie. L’entrée est libre pour un séjour allant jusqu’à 90 jours dans une période de 180 jours. Un passeport en cours de validité suffit.

FAQ

Faut-il un visa pour aller en Turquie depuis la France ?

Non. Les citoyens de l’Union européenne, y compris les Français, Belges et Suisses, entrent en Turquie sans visa pour un séjour touristique allant jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours. Un passeport valide suffit — pas besoin d’e-visa ni de démarches préalables.

Comment venir à Izmir depuis la France ?

Turkish Airlines et Pegasus proposent des vols directs depuis Paris-CDG vers Izmir. Des vols avec escale partent d’Orly. En saison (mai–octobre), des liaisons saisonnières sont disponibles depuis Lyon et Marseille. Le trajet dure environ 3h30 en direct.

Comment se rendre à Izmir ?

En avion jusqu’à l’aéroport Adnan Menderes (ADB), puis en bus 202 ou en train İZBAN jusqu’au centre. Depuis d’autres villes de Turquie, en bus longue distance jusqu’au terminal, puis en métro jusqu’à Konak.

Combien de temps faut-il pour visiter Izmir ?

Une journée complète suffit pour les principaux sites du centre : le bazar, les mosquées, l’ascenseur Asansör et le ferry. Si vous souhaitez ajouter Éphèse, la côte de Çeşme ou Alaçatı, prévoyez 2 à 3 jours.

Vaut-il le coup de s’arrêter à Izmir ?

Absolument. Izmir n’est pas un musée en plein air, c’est une vraie ville où l’histoire s’entremêle à la vie quotidienne. Pas de foules, des prix bien inférieurs à ceux d’Istanbul, et tout le centre se fait à pied en une journée.

Que goûter à Izmir ?

Le şambali (dessert à la semoule imbibé de sirop), le boyoz (viennoiserie locale), la bomba chez Çelebi (boyoz au chocolat) et les pâtisseries de Reyhan Pastanesi. Au bazar : thé turc et loukoum.

Quelle est la meilleure période pour visiter Izmir ?

Le printemps (avril–mai) ou l’automne (septembre–octobre). L’été il fait très chaud, l’hiver il pleut parfois, mais le temps reste doux — les températures descendent rarement en dessous de 10°C.

Est-ce que c’est sûr de se promener à Izmir ?

Izmir est considérée comme l’une des grandes villes les plus sûres de Turquie. Le centre est piétonnier, animé et bien éclairé. Les précautions habituelles dans toute grande ville suffisent.

Faut-il la carte Izmirim Kart ?

Elle n’est pas obligatoire — on peut payer par carte bancaire. Mais avec la carte Izmirim Kart, le trajet est moins cher (30 TL ~ 0,80 € au lieu de 33,46 TL ~ 0,90 €) et les correspondances sont gratuites pendant 90 minutes. Elle s’achète aux embarcadères et dans le métro.

Izmir, c’est cette ville qu’on ne prévoit pas de retrouver — et qu’on finit par rejouer dans sa tête : le şambali acheté au bazar, le thé sur la terrasse de l’Asansör, et ce ferry dans la lumière du soir. Et on se dit qu’on aurait dû rester un jour de plus.
Anastasi Fink