Izmir, Turquia — O que ver em 1 dia: bazar, mesquitas, elevador e ferry

*Izmir é a terceira maior cidade da Turquia, mas os turistas costumam passar por ela a caminho de Éfeso ou das praias. É um erro. Um dia chega para perceber porque é que os locais adoram tanto a sua cidade — o bazar, as mesquitas, o elevador na rocha e o ferry ao entardecer pela baía.*

Torre do Relógio na Praça Konak — o símbolo principal de Izmir com palmeira ao fundo — A Torre do Relógio de Konak — o cartão de visita de Izmir, construída em 1901

Praça Konak — o ponto de partida

Começámos pela Praça Konak (Konak Meydanı) — um largo espaço aberto com vista para a baía, palmeiras e a Torre do Relógio (Saat Kulesi). A torre foi construída em 1901 para assinalar o 25.º aniversário do reinado do sultão Abdulhamid II, e o mecanismo do relógio foi oferecido pelo kaiser Guilherme II da Alemanha. Tem 25 metros de altura, planta octogonal e quatro andares. Sobreviveu a dois terramotos e a uma restauração, e hoje é o principal símbolo de Izmir — a sua silhueta está no brasão da cidade.

Praça Konak ao entardecer — silhueta da torre do relógio e palmeiras contra o céu dourado — A Praça Konak ao fim do dia — a silhueta da torre recortada no pôr do sol

Mesmo ao lado da torre fica a pequena Mesquita Yalı (Yalı Camii), com as suas paredes de azulejos e o minarete esguio. É do século XVII — por volta de 1615 —, muito pequenina, mas a fachada é um dos pontos mais fotogénicos da praça. Quem conhece o Templo de Diana em Évora ou as ruínas de Conímbriga vai sentir aqui o mesmo prazer de ver a história a coexistir com o quotidiano — só que neste caso, a mesquita ainda está viva e em uso.

Mesquita Yalı na Praça Konak com o minarete — A Mesquita Yalı — pequenina mas elegante, com azulejos de Iznique na fachada

Panorama da Praça Konak — torre do relógio, Mesquita Yalı, pessoas a passear — A Praça Konak — sempre animada, onde se cruzam rotas de eléctrico, ferry e peões

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Konak Meydanı, Izmir
– GPS: 38.4189, 27.1287
– Como chegar: eléctrico ou metro até à estação Konak
– Google Maps: Konak Meydanı

Bazar de Kemeraltı — o lugar mais colorido de Izmir

Da Praça Konak até à entrada de Kemeraltı (Kemeraltı Çarşısı) são cinco minutos a pé. É um dos bazares mais antigos do mundo: as suas origens remontam ao período helenístico, e a estrutura otomana foi tomando forma no século XVII. O nome significa “sob o arco” — uma referência à arquitectura abobadada das galerias originais.

Das centenas de hans (caravançarais) que aqui existiam no início do século XX, depois do grande incêndio de 1922 restaram apenas cerca de uma dúzia. Mas o bazar está vivo e a funcionar — com joalharias, bancas de especiarias, antiquários e comida de rua. Em 2020, o centro histórico de Izmir, incluindo Kemeraltı, foi integrado na lista indicativa da UNESCO.

Cena de rua no bazar de Kemeraltı — vendedores, compradores, criança — Kemeraltı está vivo e barulhento — as pessoas compram a sério, não só olham

Loja de especiarias, ervas secas, chás e açafrão no bazar — A típica banca de especiarias — chá de maçã, açafrão, pimentos secos. Tudo se pode provar

Loja de souvenirs no bazar — candeeiros turcos, ímanes, lembranças — Lojas de souvenirs há muitas, mas o mais interessante é entrar nas oficinas de artesãos

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Kemeraltı Çarşısı, Konak, Izmir
– GPS: 38.4210, 27.1340
– Horário: a maioria das lojas 09:00–19:00, fechado ao domingo (algumas abrem)
– Google Maps: Kemeraltı Bazaar

Kızlarağası Han — a joia do bazar

Escondido dentro de Kemeraltı está o Kızlarağası Han (Kızlarağası Hanı) — um caravançarai de pedra de 1745. Foi mandado construir por Hacı Beşir Ağa, o chefe dos eunucos do harém do palácio de Topkapı. O edifício de dois andares tem 258 quartos e um pátio interior de 600 metros quadrados. Sobreviveu ao incêndio de 1922, ficou abandonado e foi restaurado entre 1993 e 1995. Hoje alberga lojas e cafés.

Mas o que mais vale aqui são os tectos. Cúpulas pintadas com flores, relógios, vistas do antigo Izmir. Nós teríamos passado sem dar por nada se não tivéssemos levantado os olhos por acaso.

Fachada e entrada do Kızlarağası Han — pedra lavrada, arco com inscrição — A entrada do Kızlarağası Han — a inscrição “Cuma Bedesteni” remete para o passado comercial

Tecto pintado do Kızlarağası Han com relógio e vista da cidade antiga

Cúpula com ornamento floral no Kızlarağası Han

As pinturas nos tectos do han — preservadas mesmo depois da restauração dos anos 90

Corredor com lojas no interior do Kızlarağası Han — caligrafia, souvenirs — Os corredores interiores do han — vendem-se caligrafia, joalharia e souvenirs turcos

Dentro do han há também alfarrabistas e antiquários — rádios vintage, guitarras, relógios antigos. Algumas lojas parecem mais museus do que estabelecimentos comerciais.

Antiquário no Kızlarağası Han — objectos antigos, relógios, quadros

Montra com rádios vintage e guitarras numa loja do mercado coberto

Os antiquários dentro do han — mais mini-museus do que lojas

Vista do telhado de Kemeraltı — cúpula e minarete da Mesquita Hisar — Do telhado do bazar vê-se a cúpula da Mesquita Hisar — vale a pena subir se encontrar as escadas

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Kızlarağası Hanı, Kemeraltı, Konak, Izmir
– GPS: 38.4215, 27.1330
– Entrada: gratuita
– Google Maps: Kızlarağası Inn

O mestre do feltro (keçe)

No bazar de Kemeraltı deparámos com uma oficina pouco comum — um homem de avental às quadrados a criar quadros em feltro (keçe). A técnica de feltrar lã é uma das mais antigas do mundo: o feltro é considerado o têxtil mais antigo da humanidade. Na província de Izmir, sobretudo na localidade de Ödemiş, esta tradição mantém-se viva.

Os seus trabalhos não são souvenirs típicos. São quadros a sério: figuras a dançar, pássaros, composições abstractas. Cada peça é feita à mão, e o mestre conta de bom grado como trabalha, se nos aproximarmos e perguntarmos.

Quadro de feltro com figura a dançar — trabalho do artesão do bazar — Figura dançante em feltro — cada peça é única

Mestre do feltro no bazar de Kemeraltı — homem de avental à porta da oficina — O artesão à porta da sua oficina no bairro de Başdurak-Kemeraltı

Quadro de feltro com pássaros — pormenor da obra

Quadro de feltro emoldurado e joalharia artesanal — interior da oficina

Quadros de feltro emoldurados e joalharia feita à mão — a oficina é ao mesmo tempo galeria

Informações práticas

– GPS: 38.4218, 27.1338
– Google Maps: Oficina no bazar

As mesquitas de Kemeraltı — Hisar e Şadırvanaltı

Dentro do bazar há duas mesquitas que merecem uma visita ao interior. A entrada é gratuita — basta descalçar os sapatos e cobrir os ombros (as mulheres devem cobrir a cabeça; lenços são disponibilizados à entrada).

Mesquita Hisar (Hisar Camii)

A Mesquita Hisar (Hisar Camii) é uma das maiores do centro de Izmir. Foi construída entre 1592 e 1598. No interior há uma grande cúpula central assente em oito colunas, três cúpulas de cada lado e enormes lustre. Dentro reina o silêncio e a amplitude — um contraste com o bazar barulhento ali mesmo ao lado.

Interior da Mesquita Hisar — minbar, lustre, cúpula ornamentada — A Mesquita Hisar — o minbar (púlpito do pregador) e o lustre. A escala impressiona

Lustre da Mesquita Hisar em pormenor — dezenas de lâmpadas em forma de tulipa — Os lustres da Mesquita Hisar — enormes e muito mais bonitos ao vivo do que nas fotografias

Sala de oração da Mesquita Hisar — pessoa a rezar, colunas, lustres — A sala de oração. Há pouca gente, o ambiente é tranquilo e sereno

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Hisar Camii, Kemeraltı, Konak, Izmir
– GPS: 38.4226, 27.1365
– Entrada: gratuita
– Google Maps: Hisar Mosque

Mesquita Şadırvanaltı

A Mesquita Şadırvanaltı (Şadırvanaltı Camii) fica a apenas duas ruas de distância. Foi construída em 1636. O nome traduz-se como “mesquita com fonte em baixo” — no pátio há um şadırvan (fonte de ablução ritual antes da oração) com uma cúpula forjada e uma meia-lua no topo.

O mais interessante, porém, está cá fora. Entre a mesquita e a fonte corre uma passagem abobadada com tectos pintados dos anos 1830: ramos de flores, paisagens do antigo Izmir, relógios na pedra de fecho da abóbada. É fácil não reparar nestas pinturas se não se levantar a cabeça. Debaixo dos arcos continuam a sentar-se vendedores — o lugar não mudou em dois séculos.

Tecto pintado da passagem abobadada junto à Mesquita Şadırvanaltı — flores e candeeiro antigo — A abóbada pintada da passagem — ramos de flores dos anos 1830 e um candeeiro vintage

Cúpula forjada do şadırvan com meia-lua e tecto pintado da fonte de ablução — O şadırvan — a fonte de ablução que deu nome à mesquita. Grade forjada com meias-luas

Vendedor sentado sob os arcos de pedra da passagem junto à Mesquita Şadırvanaltı — Vendedor debaixo dos arcos — aqui vendia-se há duzentos anos, e ainda se vende

No interior — paredes brancas com acabamentos dourados, cúpula pintada e motivos florais nas paredes. A sensação é completamente diferente da Mesquita Hisar: aqui é mais luminoso e mais leve.

Interior da Mesquita Şadırvanaltı — luz solar através de janelas vitral — A luz filtrada pelas janelas de vitral cria uma atmosfera muito acolhedora

Mesquita Şadırvanaltı — decorações douradas, mihrab, bandeira turca

Mesquita Şadırvanaltı — lustre central e mihrab pintado

A Mesquita Şadırvanaltı — menos conhecida do que a Hisar, mas não menos bonita

Azulejos de Iznique na parede da mesquita — padrão floral em pormenor — Azulejos no estilo Iznique — o característico padrão floral com tulipas e cravos

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Şadırvanaltı Camii, Kemeraltı, Konak, Izmir
– GPS: 38.4222, 27.1380
– Entrada: gratuita
– Google Maps: Şadırvanaltı Mosque

Onde comer: os doces de Izmir

Izmir é uma cidade de gulosos. Num único dia passámos por quatro pastelarias e comprámos şambali no bazar. Em todo o lado havia fila — os locais esperam pacientemente pelos seus doces preferidos, e isso é sempre bom sinal.

Reyhan Pastanesi — a primeira pastelaria

A Reyhan (Reyhan Pastanesi) é uma das mais antigas pastelarias de Izmir, em funcionamento desde 1965 no bairro de Alsancak. A família proprietária é de origem hemşin, do litoral do Mar Negro, e a tradição pasteleira já vai na terceira geração. O escritor Sinai Çömert considerou a Reyhan a melhor pastelaria da região do Egeu.

Pedimos o bolo amarelo — o rococó, o doce emblemático da Reyhan. À volta da vitrine estavam filas de bolos de todas as cores, do chocolate branco ao morango.

Vitrine da Reyhan Pastanesi — bolos, rolos, tartes

Vitrine com bolos coloridos na Reyhan Pastanesi

As vitrines da Reyhan — os olhos não sabem para onde olhar. Aqui fazem-se bolos desde 1965

Bolo amarelo no prato com guardanapo Reyhan — o doce emblemático da pastelaria — O bolo emblemático da Reyhan. Suave, com recheio de chocolate e raspas de chocolate branco

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Mustafa Enver Bey Cad. No:24, Alsancak, Izmir
– Horário: 07:00–01:00
– Google Maps: Reyhan Pastanesi

Çelebi Unlu Mamüller — bombis e boyoz

A Çelebi (Çelebi Unlu Mamüller) é uma padaria de nove irmãos originários de Mardin que se tornou um clássico em Izmir. A sua invenção: a “bomba” (bomba) — um boyoz com recheio de chocolate. O boyoz é a especialidade de padaria de Izmir, feito com massa folhada fina, que se come tradicionalmente ao pequeno-almoço. Na Çelebi há sempre fila, e aqui cozinham mesmo no local.

E depois há os “bombis” — pequenas bolinhas coloridas: cor-de-rosa, laranja, amarelo. Têm um aspecto muito alegre e são surpreendentemente bons.

Bombis — bolinhas coloridas de massa na vitrine da Çelebi — Os bombis — as famosas bolinhas coloridas da Çelebi. Rosa, laranja, com recheios variados

Bombas — pãezinhos de chocolate com recheio na vitrine da Çelebi — A bomba — a invenção própria da Çelebi: boyoz com chocolate. Quentes, acabados de forno

Forno na padaria Çelebi — pãezinhos a cozer mesmo à nossa frente — O forno trabalha sem parar — tudo fresco, mesmo à nossa frente

Na parede do edifício ao lado da Çelebi há um enorme mural com um dragão. De noite fica iluminado e é bastante impressionante — fácil de ver quando se sai da padaria.

Mural com dragão na parede do edifício ao lado da Çelebi — iluminação nocturna — O mural do dragão perto da Çelebi — um dos objectos de street art mais marcantes de Izmir

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cad., Izmir
– Google Maps: Çelebi Unlu Mamuller

Şambali — o doce dourado de Izmir

O şambali é uma sobremesa turca tradicional feita de sêmola embebida em calda. O nome vem de “Şam balı” — “mel de Damasco”. A sobremesa chegou da Síria através do Império Otomano e tornou-se a especialidade doce de Izmir — o “İzmir Şambalisi” tem mesmo denominação de origem protegida.

Na receita não há ovos, nem farinha, nem manteiga — apenas sêmola, açúcar, iogurte e bicarbonato. A sobremesa vai ao forno e depois é regada com calda fria. Experimentámo-la numa das lojas lendárias — a Meşhur Hisarönü Şambalicisi, em funcionamento desde 1942 mesmo dentro do bazar de Kemeraltı.

Uma fatia de şambali custa cerca de 30–50 TL (0,80–1,30 €), dependendo do tamanho.

Barras douradas de şambali no balcão — sobremesa de sêmola em calda — O şambali é cortado em barras e embalado — prático para levar

Diferentes variedades de şambali — com sésamo, com nozes, várias coberturas

Şambali em pormenor — o corte dourado do bolo de sêmola

As variedades de şambali — com sésamo, com nozes. Todas boas, todas doces

Informações práticas

Informação prática
– Local: Meşhur Hisarönü Şambalicisi 1942’den Beri
– Morada: Kemeraltı, Konak, Izmir (perto da Mesquita Hisar)
– Google Maps: Meşhur Hisarönü Şambalicisi

O Elevador Histórico Asansör

Do bazar até ao Elevador Asansör (Asansör) são cerca de quinze minutos a pé pelo bairro de Karataş.

O elevador foi construído em 1907 por Nesim Levi Bayraklıoğlu — um próspero comerciante judeu. O motivo é simples: o desnível entre a rua de baixo e o bairro de cima é de 51 metros, e um amigo seu partiu uma perna nas escadas íngremes. Levi resolveu o problema de forma engenhosa — mandou construir um elevador a vapor com tijolos especiais trazidos de Marselha.

O elevador mudou de mãos várias vezes, fechou, serviu de armazém, e em 1993 foi restaurado. Hoje funciona como transporte público gratuito — basta entrar e subir.

Torre do Asansör vista de baixo — tijolo vermelho entre edifícios residenciais — A torre do Asansör vê-se de longe — tijolo vermelho entre os prédios

Torre do Asansör e edifícios residenciais cobertos de hera — vista de baixo — O bairro em torno do elevador — ruas estreitas e casas cobertas de hera

Lá em cima há um miradouro com panorama da Baía de Izmir e um restaurante com terraço. As vistas daqui são das melhores da cidade.

Terraço do restaurante no topo do Asansör — pavilhão com cúpula, pessoas a almoçar — O terraço do restaurante lá em cima — pode-se tomar um chá com vista para a baía

Restaurante na plataforma superior do Asansör — placa, mesas, vista para o mar — Restaurante Asansör — melhor reservar com antecedência, especialmente para o jantar

Panorama com a torre do Asansör e a cidade ao fundo da baía — Vista para a torre e a cidade — um dos enquadramentos mais icónicos de Izmir

Vista para a baía sobre os telhados — barcos, telhados de telha, montanhas

Panorama do litoral de Izmir da altura do Elevador Asansör

Panorama da Baía de Izmir — vê-se toda a cidade, de Konak a Alsancak

Vista para a baía — telhados de telha, mesquita, barcos

Panorama da baía da altura — barcos, montanhas no horizonte

Os mesmos telhados e a mesma baía, mas num ângulo ligeiramente diferente — há sempre um novo pormenor a descobrir

Candeeiro vintage no miradouro do Asansör com a baía ao fundo — Os candeeiros forjados do miradouro — um pormenor bonito para fotografar

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Asansör, Konak, Izmir
– GPS: 38.4148, 27.1285
– Horário: 08:00–24:00, todos os dias
– Entrada: gratuita
– Como chegar: metro até Konak, depois 15 minutos a pé; ou autocarros 104, 157, 202, 253
– Google Maps: İzmir Historical Elevator

A Rua Dario Moreno

A subir para o elevador encontra-se a Rua Dario Moreno (Dario Moreno Sokağı) — uma ruazinha pedestre estreita com cafés, árvores e street art. Dario Moreno era David Arugete, nascido em Izmir em 1921 numa família judaica, que se tornou um cantor e actor célebre em França mas que amou a sua cidade até ao fim da vida. A sua canção mais conhecida é “İzmir’in Kavakçıkları” (Os Choupos de Izmir).

A rua e o elevador juntos são o símbolo desse Izmir multicultural onde, durante séculos, turcos, gregos, judeus, arménios e levantinos viveram lado a lado.

Rua Dario Moreno — beco pedestre estreito com árvores e cafés — A Rua Dario Moreno — uma alameda pedestre sossegada com cafezinhos à sombra das árvores

Grafitti com o retrato de Dario Moreno na parede de um café — arte urbana vibrante — O mural com o retrato “DARIO” na parede do café — não se passa sem reparar

Placa comemorativa de Dario Moreno e cartaz sobre a herança levantina — Placa comemorativa e cartaz de uma exposição sobre os palacetes levantinos

Informações práticas

Informação prática
– GPS: 38.4150, 27.1290
– Google Maps: Dario Moreno Sk.

Hoi Coffee and Plants — café perto do elevador

Perto do Asansör, no bairro de Karataş, fica o Hoi Coffee and Plants — uma cafetaria com decoração vintage. Sofás de veludo verde, retratos nas paredes, rádios antigos e livros nas mesas. É um sítio agradável para descansar depois de subir no elevador e de passear pelas ruas íngremes.

Interior do Hoi Coffee — sofá de veludo verde, retrato na parede, candeeiro — Hoi Coffee — sofás de veludo, retratos a óleo e música tranquila

Chávena de café em mesa cor de laranja no Hoi Coffee — livros, plantas, rádio vintage — Café em chávena de cerâmica feita à mão — um pequeno pormenor que faz diferença

Informações práticas

Informação prática
– Morada: Karataş, Konak, Izmir
– Google Maps: Hoi Coffee and Plants

O ferry ao entardecer pela baía

À noite, o ferry é obrigatório. Os locais usam-no como transporte, mas para quem visita é também uma viagem de 20 minutos com panorama da cidade a partir da água. Os ferries da IZDENIZ (empresa pública de transportes marítimos de Izmir) fazem a ligação entre Konak, Karşıyaka, Bostanlı e Alsancak. O trajecto Konak–Karşıyaka demora cerca de 20 minutos, e nesse tempo consegue-se ver toda a cidade do lado da água.

O bilhete custa 30 TL (~0,80 €) com o cartão Izmirim Kart (cartão de transporte recarregável, vendido nos cais). Sem cartão, a pagar com cartão bancário, o preço é 33,46 TL. O cartão dá direito a transbordo gratuito durante 90 minutos.

Os ferries circulam das 07:00 às 20:00, de 20 em 20 a 30 em 30 minutos. Às sextas e sábados há carreiras nocturnas (Baykuş Seferleri) das 00:00 às 02:00.

Terminal de ferry de Konak — vista da água, a cidade na colina ao fundo — O terminal de Konak visto da água — daqui partem os ferries para Karşıyaka

Panorama de Izmir do ferry — farol, arranha-céus, montanhas — O skyline de Izmir do ferry — farol, edifícios altos, montanhas ao fundo

Panorama de Izmir do ferry — gaivota em voo, cidade no horizonte — As gaivotas acompanham o ferry — o enquadramento clássico

Marginal de Izmir com o monumento branco — vista do ferry — A marginal e o monumento — as vistas do ferry são especialmente bonitas ao pôr do sol

**Dica para fotógrafas**: Apanhem o ferry uma hora antes do pôr do sol. A luz dourada sobre a cidade e a baía são as melhores fotografias do dia. As gaivotas voam ao lado e são fáceis de apanhar mesmo com o telemóvel.

Informações práticas

Informação prática
– Trajecto: Konak → Karşıyaka (~20 min) ou Konak → Bostanlı (~25 min)
– Preço: 30 TL (~0,80 €) com Izmirim Kart
– Horário: de 20 em 20 a 30 em 30 minutos, 07:00–20:00
– Izmirim Kart: vende-se nos cais e nas máquinas automáticas

Passeio Kordon — à beira-mar ao pôr do sol

Depois do ferry (ou em alternativa) pode-se passear pela marginal Kordon (Kordon) no bairro de Alsancak. É uma longa zona pedestre ao longo da baía — com ciclovias, cafés e vista para a água. À noite está cheia de locais: a correr, a passear com crianças, a sentar nas banquetas com um chá.

Um bom sítio para simplesmente caminhar depois de um dia intenso.

Informações práticas

Informação prática
– Google Maps: Kordon Alsancak

Como chegar a Izmir

De avião

O Aeroporto Adnan Menderes (ADB) fica a 18 km do centro. Para Konak: autocarro 202 ou comboio suburbano İZBAN. Táxi até ao centro: cerca de 300–400 TL (8–11 €).

De Portugal, voamos habitualmente com a Turkish Airlines via Istambul — tanto de Lisboa como do Porto. O tempo total de viagem, incluindo escala, é de cerca de 5 a 7 horas. Convém procurar com antecedência; os preços mais baixos encontram-se com 2 a 3 meses de antecedência. Outras opções incluem ligações via outros hubs (Frankfurt, Amesterdão) com companhias como a Lufthansa ou a KLM.

De autocarro

A estação rodoviária (Otogar) de Izmir recebe carreiras de todas as grandes cidades da Turquia. De Istambul: cerca de 6 horas; de Antália: 5–6 horas; de Fethiye: 4 horas. Da rodoviária até ao centro: metro (estação Otogar → Konak).

Transporte na cidade

O centro percorre-se facilmente a pé. Para distâncias maiores: metro (uma linha), eléctrico e autocarros. Tudo funciona com o Izmirim Kart. Transbordo gratuito durante 90 minutos.

Dicas

Melhor altura para visitar: primavera (Abril–Maio) e outono (Setembro–Outubro). No verão pode fazer até 40 °C
Calçado: confortável — vamos andar muito sobre calçada irregular e subidas
Izmirim Kart: comprar logo no cais ou no metro — poupa dinheiro e tempo nos ferries e autocarros
Bazar: chegar de manhã, quando as lojas acabam de abrir — há menos gente
Ordem do roteiro: Konak → bazar → mesquitas → şambali → Asansör → café → marginal → ferry ao pôr do sol
Para combinar: Éfeso (1 hora de autocarro), Çeşme (1,5 horas), Alaçatı (1,5 horas)

FAQ

Como chegar a Izmir a partir de Portugal?

De Lisboa ou Porto com a Turkish Airlines via Istambul (ADB). O tempo total de viagem é de aproximadamente 5 a 7 horas. A Turkish Airlines tem ligações regulares de Lisboa para Istambul, com transbordo rápido para Izmir. Do aeroporto ADB ao centro há o autocarro 202 ou o comboio İZBAN até Konak.

Precisam de visto para a Turquia?

Não. Os cidadãos da União Europeia — incluindo portugueses — podem entrar na Turquia sem visto por um máximo de 90 dias em cada período de 180 dias, bastando o passaporte (ou, em alguns casos, o cartão de cidadão). Não é necessária qualquer autorização prévia.

Quanto tempo é preciso para Izmir?

Um dia completo chega para os principais pontos do centro: bazar, mesquitas, elevador Asansör e ferry. Se quiserem acrescentar Éfeso, a marginal de Çeşme ou Alaçatı, reservem 2 a 3 dias.

Vale a pena ir a Izmir?

Sim. Izmir não é um museu ao ar livre — é uma cidade a funcionar, onde a história está tecida no quotidiano. Não há multidões, os preços são mais baixos do que em Istambul, e o centro percorre-se todo a pé num dia.

O que provar em Izmir?

Şambali (sobremesa de sêmola em calda), boyoz (especialidade de padaria local), a bomba da Çelebi (boyoz com chocolate) e os bolos da Reyhan Pastanesi. No bazar: chá turco e lokum.

Quando é a melhor altura para visitar Izmir?

Na primavera (Abril–Maio) ou no outono (Setembro–Outubro). No verão faz muito calor; no inverno pode chover, mas é confortável — a temperatura raramente desce abaixo dos 10 °C.

É seguro passear em Izmir?

Izmir é considerada uma das maiores cidades mais seguras da Turquia. O centro é pedestre, animado e bem iluminado. As precauções habituais de qualquer cidade grande são mais do que suficientes.

Vale a pena ter o Izmirim Kart?

O cartão não é obrigatório — pode-se pagar com cartão bancário. Mas com o Izmirim Kart a viagem sai mais barata (30 TL em vez de 33,46 TL, ou seja cerca de 0,80 € em vez de 0,90 €) e há transbordo gratuito durante 90 minutos. Vende-se nos cais e no metro.

Izmir é uma daquelas cidades que não se planeia revisitar — e depois fica-se a lembrar do şambali do bazar, do chá na terraço do Asansör e daquele ferry ao pôr do sol. E pensa-se: devia ter ficado um segundo dia.
Anastasi Fink